Всеки разбира компонентите на комфорта в един дом по свой собствен начин. Но има основен списък от условия, които правят дома уютен, а подовото отопление е сред първите в този списък. Това полезно устройство е необходимо, за да може настилката да е приятна за ходене бос по всяко време на годината, температурата на въздуха в помещението остава комфортна и рискът от настинки е намален. Това е особено вярно в помещения, където е невъзможно да се поставят килими поради алергии и в къщи, където има малки деца, тъй като повечето от игрите им се провеждат на пода..

Възниква естествен въпрос: как да изберем топъл под? Не е трудно да направите това, като изучите всички характеристики, плюсове и минуси на различните видове системи за подово отопление..

Особености

Подовото отопление е относителна новост на вътрешния пазар. В днешно време това вече не е лукс, а средство да направите дома си по -удобен и приятен за живеене, използвайки съвременни технологии. Но дори преди няколко десетилетия, поради високата цена на оборудването и инсталацията, той се считаше за достъпен само за жилища от елитен клас. Следователно днешният потребител има толкова много въпроси за това как работи, кое е по -добре да избере топъл под и дали е безопасно да го използва..

Различните видове системи за подово отопление имат различни експлоатационни характеристики. Принципът им на действие, методите на инсталиране, техническите характеристики се различават. Ценовият диапазон на системата и работата по нейното инсталиране са различни. Но всички видове подово отопление обединяват редица присъщи характеристики:

• Метод за отопление на помещения. Сравнявайки топлинния профил на централизираното отопление (радиатори, батерии в апартамент или къща) с профила на подово отопление от всякакъв тип, е лесно да се забележи разликата в начина на нагряване на въздуха в помещението. В случай на радиаторно отопление има загуба на топлина на разстояние от източника му. Температурната разлика в една стая в близост до радиатора и в противоположния край на помещението може да бъде 7-10 градуса. Колкото по -далеч от радиатора, толкова по -студено.

  Подовото отопление отделя енергия равномерно, загрявайки повърхността на подовата настилка. По този начин подовото отопление осигурява правилното разпределение на топлината по оптимален за тялото начин: в краката е по -топло, отколкото на нивото на главата..

• Способността да се регулира микроклимата в стая. Системите за подово отопление са оборудвани с блокове за управление. Топлинен сензор, регулатор, серво задвижване са полезни компоненти на системата, които дават възможност да се използва топъл под по всяко време на годината. Не е необходимо да чакате отоплителния сезон – ако времето е хладно извън сезона, можете да използвате системата, когато е необходимо. Можете също така независимо да зададете желаната температура, до която системата трябва да затопли подовата повърхност. Повечето модели предвиждат автоматично включване и изключване на системата, която загрява температурата до предварително определен параметър, след което се изключва, когато я достигне, и цикълът се повтаря отначало..
• Правилна и възнаграждаваща инвестиция. Малко хора не се опитват да спестят семейния бюджет, а подовото отопление, особено от последното поколение, е проектирано по такъв начин, че осигурява максимална енергийна ефективност на системата на 1 м2 от помещението. Да, самата система и нейната инсталация могат да бъдат скъпи, но те се изплащат много бързо..
• Характеристики на дизайна на системата. Ако сравним смартфони или лаптопи от две последователни поколения, представителят на последното ще се окаже по -компактен. Това е тенденцията за всички умни уреди, включително системите за подово отопление. Ако преди десет години, за да го инсталирате, беше необходимо да се монтира конструкция с височина до 20-30 сантиметра, то топлият под от последно поколение отнема не повече от 5 милиметра от височината на помещението..

Това се постига чрез промяна на вътрешната структура на системата: нагревателните и проводящите елементи стават по -компактни, защитните и отразяващите слоеве стават по -тънки.

Предимства и недостатъци

Подовото отопление, особено в апартаментите на приземния етаж и частните къщи, е популярно поради своя впечатляващ списък от предимства. За всеки тип подово отопление те са малко по -различни от останалите, но са често срещани предимствата на всички сортове са следните:

• Подовото отопление допринася за по -равномерното разпределение на топлината в помещението, без да изсушава въздуха.
• Той може да замени всички нагреватели и топлинни вентилатори, които създават конвекция на топлинни потоци в помещението, което също води до задушаване и неравномерно нагряване на въздушните слоеве.
• Не се генерира статично електричество.
• Позволява ви да ходите боси. Този факт вече е приятен сам по себе си, но е действителен ползата се крие в благоприятното въздействие на босото ходене върху тялото:

1. Превенция на плоскостъпие, плоскостъпие и дефекти в развитието на стъпалата при деца и възрастни. Правилно образуване на кости, мускули и връзки на краката;
2. Рискът от гъбички, пилинг, мазоли и мазоли намалява, тъй като кожата, освободена от изпотяване в чехли и чорапи, остава в здраво състояние;
3. Стимулира се кръвообращението и следователно тонусът на тялото и емоционалният фон се увеличават;
4. Приятните тактилни усещания спомагат за развитието на нервната система;

• Възможност за контрол на температурата в помещението с точност до степен.
• Проста и ясна работа на автоматизирани съвременни системи.
• Топъл под – удобно място за игра на деца, упражнения и упражнения.
• Системата може да се комбинира с различни видове довършителни работи;
• Ако в къщата има страдащи от алергии, топъл под ще ви спаси от вечната дилема – синтетичен килим, който не предизвиква алергични реакции и няма други предимства, или вреден, но висококачествен естествен.
• Подовото отопление може да се монтира във всеки тип стая, от детска спалня до баня.
• Някои видове (например инфрачервен филмов под) могат да се монтират не само под подови настилки, но и на стени и тавани.
• Подовото отопление елиминира често срещан проблем в апартаментите на приземния етаж – студ, издигащ се отдолу. Подът на всички горни етажи е много по -топъл, тъй като това е таванът на съседния апартамент, но на първия етаж той е възможно най -близо до земята и основата и е основният източник на студ през зимата.
• Гаранция на производителя за почти всяка система – от 10 години.

Невъзможно е да се пренебрегнат недостатъците, присъщи на повечето видове подово отопление:

• Изискванията за състоянието на подовия под, върху който ще се монтира отоплението, са много високи, както и изискванията за качеството на материала за довършване на пода. Важно е да се вземат предвид както неговата дебелина и състав, така и наличието на специална маркировка, както и всички експлоатационни характеристики..
• Преминавайки от категорията премиум продукти, подовото отопление все още е скъпо удоволствие. Има и съпътстващ недостатък – голям брой фалшификати и безскрупулни производители.

  Нискокачествената система ще струва няколко пъти по-евтино, но безопасността на нейното използване е голям въпрос. В допълнение, експлоатационният живот на такава система е много ограничен..

• Въпросът дали подовото отопление може да замени централизираното отопление или може да работи само като допълнителен източник на топлина, остава неясен. Много производители твърдят, че са способни, макар че в действителност това не е така..

  Единствените изключения са няколко опции. Първият е използването на подово отопление като основен източник на топлина на закрито в топлите райони на страната, където преобладава мек климат и „европейска зима“. Второто е да се поставят продукти под пода, които отчитат климатичните характеристики на студените райони и работят с по -висока мощност.

• Електрическите отоплителни системи, дори и най -модерните и интелигентни, не могат да гарантират 100% защита от пожар..
• Не всички видове подово отопление могат да се използват в апартамент.
• Електрически под не може да бъде ремонтиран в случай на повреда.
• Демонтажът на подовата настилка в случай на неизправност на системата е отнемащ време, разхвърлян и финансово скъп процес.
• Електрическите мрежи в стари сгради може да не издържат на допълнителното натоварване.
• Прекъсванията на електрозахранването влияят върху производителността на системата.

Сортове

Има около дузина видове подово отопление, които могат да бъдат комбинирани в две големи групи: воден под и електрически.

Вода

Това е отоплителна система за отопление на въздуха в помещенията през подови настилки, базирана на тръбна система, в която гореща течност (вода или етилен гликол) циркулира.

Обичайно е да се разграничават два вида воден под: система с нагревателен кабел вътре в тръбите (електрически проводими) и система, която се управлява от електрически котел..

• Първи тип не изисква свързване към отоплителен котел, тъй като нагревателният елемент вече е монтиран вътре в тръбата по цялата му дължина. Дори течността вътре в тръбите вече е там, когато купувате готов комплект за монтаж. Достатъчно е да ги свържете към 220V източник на захранване с помощта на термостат с автоматична система за контрол на стайната температура.
• Вторият тип няма нагревателен елемент вътре. Той работи за сметка на газов котел, загряване на охлаждащата течност – течност (обикновено вода), температурен сензор и термостат. Водата циркулира през тръбите, охлажда се по пътя и се връща в котела вече охладена, за да се затопли до желаната температура.

Устройството на самата отоплителна система с помощта на тръби и течност с високи температури също има няколко разновидности:

• Бетон. Нагревателните елементи се монтират вътре в циментово-пясъчна монолитна замазка. Полага се отразяващ филм и се полага тънък лист от ПДЧ, ПДЧ, корк или друг материал, който предпазва подовата настилка от прегряване.

  Инсталирането на бетонна система отнема много време, но е надеждно, поради което се счита за една от най -търсените.

“Мократа” работа по полагане на цименто-пясъчна замазка, като се вземе предвид времето за пълно изсъхване на тази замазка, може да отнеме 20-30 дни.

• Апартамент. Поради факта, че всички слоеве на системата са облицовани с готови материали, работата е по-бърза, по-чиста и по-лесна, но такава система е по-скъпа. Има няколко вида технология за сглобяване на подови системи:

1. Подова система от полистирол. В него няма бетонна замазка
2. Подова дървена система, базирана на ламели.
3. Модулна дървена подова система.

За многостайни сгради, чието състояние се оценява като добро или отлично, можете да изберете всяка опция. Но за стари сгради и къщи с лошо експлоатационно състояние, “конструкторите” на зъбчатите рейки и вградените модулни системи са по-подходящи.

Предимства на воден под:

• Елементите на системата могат да бъдат монтирани под всякакъв вид подови настилки, било то плочки, ламинат или линолеум;
• Общата цена на цялата конструкция е по -евтина от електрическата система;
• Помага за спестяване на разходи за енергия до 40%, което значително намалява сумата в разписката за плащане на електроенергия;
• Автономната система за управление не се влияе по никакъв начин от прекъсвания на електрозахранването;
• Подовата вода е по -вероятно да замени централното отопление;
• Дълъг експлоатационен живот. Висококачествената инсталация на системата осигурява нейната непрекъсната работа до половин век, докато ограничението на електрическата система е 20 години.
• Водният под успешно замества всички нагреватели, мобилни конвектори, вентилатори и други системи за допълнително отопление на помещенията през студения сезон. Конвекторите изсушават въздуха, нагряват го неравномерно, като централното отопление и не са огнеупорни. А от естетическа гледна точка те не винаги са подходящи в интериора. Водният под не е видим за окото, не създава задушаване и парников ефект и е възможно най -безопасен във връзка с пожари в случай на повреда.

Не бързайте със заключенията и маркирайте за себе си под с топла вода като най -добрия вариант, защото Има още повече недостатъци на този тип отоплителна система, отколкото предимства:

• Забранено е използването на топъл под в жилищна сграда. Неговото инсталиране изисква експертна оценка на състоянието на жилищна сграда, задължително одобрение на инсталацията във всички необходими органи и отделен отоплителен кръг или котел с помпа и термостат;
• Под пода, при постоянно нагряване и понижаване на температурата на течността в тръбите, може да се образува конденз и в резултат на това – неприятна миризма, гъбички или мухъл;
• Ако системата се повреди, може да изтече топла вода;
• Системата не може да бъде възстановена;
• Не се препоръчва да се инсталира в помещения, където височината на тавана е по -малка от 3 метра. Тръбната система заема доста голямо пространство под пода (15-20 см) и изяжда така необходимите допълнителни сантиметри в помещението;
• Площта на помещенията е желателна от 20 кв. метри. Факт е, че тръбите са много трудни за огъване с малка стъпка, за да се затопли пода възможно най -равномерно. Това става по -лесно с електрически кабел, който е гъвкав за всякакви манипулации в системата за подово отопление;
• Регулирането на водата за подово отопление е по -трудно. Това се дължи на факта, че водата се нагрява и охлажда за повече от една секунда, трябва известно време. Съответно отоплителната система също не е в състояние незабавно да загрее студените тръби, така че да се затопли и да охлади горещата течност в тях..

Електрически

Това е система за подово отопление, чиято работа се основава на превръщането на електрическата енергия в топлина..

Електрическият под се появи по-късно от водния, но се развива с по-бързи темпове и днес съществуват три основни типа на тази система: кабелна, термопокриваща, филмова подова настилка.

Техните предимства и недостатъци се различават в някои аспекти.. Като цяло електрическата система за подово отопление има следните предимства:

• Не създава конвекционни течения, равномерно затопляйки въздуха отдолу нагоре;
• Няколко независими системи могат да бъдат инсталирани в една стая и зоните могат да се отопляват според нуждите. Една и съща автономия работи в различни помещения, така че нивото на топлина може да се регулира в рамките на една степен;
• Интелигентната система за управление ви позволява да настроите таймери за автоматично стартиране, предотвратява прегряването на системата и гарантира безопасността;
• Системата е разположена под финиша на пода и не е видима за окото;
• Комбинира се с различни видове довършителни материали;
• Когато нивото на топлина се повишава или понижава ръчно, системата бързо се приспособява към новите параметри. Площта на пода се загрява и охлажда много бързо.

Недостатъци на електрически под:

• Скъпа система и професионални инсталационни услуги. Възможно е инсталацията да се извърши сама, но не се препоръчва, тъй като това е работа с електрически ток, тя може да бъде опасна за живота и здравето;
• Високо ниво на потребление на електроенергия и в резултат на това – нарастващ брой в разписките за плащания. Производителите работят за отстраняване на този недостатък, но засега само инфрачервеният под е сравнително евтин за експлоатация;
• Подовото покритие без специални маркировки, позволяващи полагане на топъл под, може да се напука с течение на времето;
• Системата се страхува от вода. Ако е наводнен в спешен случай, той ще изгори и няма да може да бъде възстановен;
• С всички взети предпазни мерки електрическият под не може да се нарече абсолютно безопасен;
• Преди монтажа трябва да се смени старото окабеляване.

Кабел

Електрическият кабелен под се счита за най -често срещания, макар и не най -оптималният вариант. Устройството му е много просто: нагревателен елемент (самият кабел), термостат, сензор, замазка. Отделно е необходимо да се закупи отразяващ филм, който се поставя под системата, така че топлината да се покачва нагоре, а не надолу, до тавана на съседите..

Препоръчва се също така системата да се защити отгоре с фолио, така че да не попада вода в системата по време на мокро почистване..

Има едножилни (само нагревателни елементи) и двужилни (нагревателни и рекуперативни елементи) подови кабели. Последните са по -модерни и практични, тъй като температурата им се променя с температурата на околната среда и не прегряват. Те се представят по -добре в експлоатация, но са по -скъпи..

Кабел с дебелина до 3 мм се монтира директно в лепилото, от 3 до 6 – той се пълни с цимент (прави се замазка).

Предимствата на този тип подово отопление:

• Кабелът може да бъде положен дори на места, където има мебели. Прегряването не го заплашва;
• Гъвкавостта на кабела ви позволява да го поставите, като го огънете в правилната посока с всяка стъпка – от 1 см до 1 м.
• Загрява стаята бързо, както всички електрически системи;
• Подходящ за комбинация с различни видове довършителни работи;
• Дори най -простата кабелна система има интелигентна система за контрол на температурата;
• Висока ефективност – до 97% от електрическия ток се превръща в топлинна енергия.

Недостатъци:

• Високи изисквания към състоянието и качеството на подовата настилка. Повърхността му трябва да е суха и равномерна с максимално отклонение на нивото от 1 мм;
• Сериозна консумация на енергия – половината от нея отива за дебела замазка;
• Материалът за довършване на пода трябва да има топлопроводимост;
• Изравняването на подовата настилка, дебелината на кабела, дебелината на замазката (около 3 см), всички основи и защитни подови настилки, плюс дебелината на покритието, ще „изядат“ поне 5 сантиметра от общата височина на помещението ;
• Електрическият кабелен под излъчва електромагнитни вълни. Вредността на такъв под за човешкото тяло не е доказана, но е трудно да се нарече и електромагнитното излъчване полезно;
• Не може да се замени централното отопление.

Отоплителни рогозки

Индустриалните отоплителни плочи за създаване на локално отопление в земеделските предприятия послужиха като основа за създаването на универсални отоплителни рогозки..

След като са претърпели значителни промени в устройството си, на строителния пазар се появиха машини за термообработка – отоплителни рогозки за топъл под. Те се използват в апартамент, в селска къща и на улицата, тъй като това е един от най -удобните и подходящи за различни атмосферни условия тип отоплителна система..

Основата на рогозките е нагревателен кабел, вграден в здрава влакнеста мрежа. Подобно на кабелния под, те са едножилни (за нежилищни помещения, общи части, балкони, лоджии и улици, например веранда, така че да няма заледяване) и двужилни-с ниско ниво на електромагнитни енергийна радиация (за дневни, спални, детски стаи).

Ширината на постелката рядко надвишава 50-60 см, дължината може да бъде всяка. Разстоянието на стъпките, при което се образуват кабелните „зигзагове“, е 5-7 cm.

Важно е да се вземе предвид, че едножилните рогозки са подредени по-примитивно и са положени по такъв начин, че да завършат на мястото, откъдето са започнали, или ще трябва да издърпате допълнителна студена жица. При двуядрените този проблем не възниква, можете да завършите поставянето му навсякъде.

Двужилните кабели са в състояние да се справят с отоплението на цялата стая без централизирано отопление, но този метод ще доведе до значителни финансови разходи. Обикновено се използва като допълнителен източник на топлина..

За различните помещения се изискват различни видове постелки. За коридори и коридори са достатъчни 120 W на 1 квадратен метър, баните и кухнята се нуждаят от мощност от около 150-160 W на квадратен метър. м, а дневните – с мощност 200-220 W.

Тепломатите имат много предимства:

• Прост монтаж. Те са напълно готови за полагане върху основата, имат всички необходими слоеве за отразяване на топлинната енергия, защита на системата и нейната безопасност;
• Лесно е да се изчисли необходимото количество материал;
• Липсата на дебела бетонна замазка спестява наполовина консумацията на енергия;
• Малката дебелина на постелката не изисква пода да се повдига твърде много. Промяната на нивото ще бъде незначителна – 1-2 сантиметра;
• Висока скорост на работа;
• Ефективност – до 98%;
• Интелигентна система за управление, наличие на допълнителни функции (загряване до определено време, поддържане на желаната температура, аварийно изключване).

Недостатъци на отоплителните рогозки:

• Висока цена на метър постелка;
• Подложките с двужилна кабелна основа са по-надеждни, но и по-скъпи;
• Ако водата попадне в системата, тя ще изгори и не може да бъде възстановена;
• Дълго време на експозиция преди употреба. След инсталирането трябва да мине поне месец, преди системата да може да се стартира. През цялото това време ще трябва да отложите довършването, тъй като демонтирането му в случай на неизправност ще бъде продължителна и режийна задача..

Филм

Филмовият или инфрачервеният под е най -съвършеният и прогресивен сред другите отоплителни системи..

Неговата работа се основава на взаимодействието на нагревателни елементи с органичен произход (въглерод, графит) с електрическа енергия, която се превръща в топлина и загрява пода директно, а не въздуха наоколо.

В същото време нагревателните елементи са надеждно защитени от уникален дизайн, чиято обща дебелина не надвишава 5 милиметра..

Конструкцията на филмовия под включва следните елементи:

1. Плътен полимерен филм, който е едновременно основа и стабилизиращ елемент. Върху него се нанася тънък слой отразяващ филм от високоякостни влакна от Mylar, който е необходим, за да може топлината да се изкачи до пода. Слоят е огнеупорен: температурата на топене на тези материали е над 250 градуса..
2. Вграден нагревателен елемент: въглеродни ленти или влакна, а в моделите от последно поколение твърда карбонова плоча.
3. Метални шини за подаване на ток към нагревателните елементи. Металът може да бъде различен: мед, сребро, смес. За разлика от кабелите, те са плоски, поради което подът от фолио е толкова тънък (от 2 до 5 мм).
4. Свързващ елемент. Неговата роля, като правило, се изпълнява от специално лепило, което е устойчиво на високи температури и не съдържа вещества, които при нагряване дават вредни пари..
5. Горен слой от PVC фолио. Той създава защита срещу външни влияния, образуване на конденз, случайно проникване на течност в отоплителната система.

Има два вида инфрачервен под: филм и пръчка.

Основният под е предназначен предимно за помещения, в които довършителните работи са на базата на лепила – плочки, плочки, порцеланови каменни изделия. Дебелината му е повече от няколко милиметра, не е покрита с филм, който може да се корозира от строително лепило..

Основният под се състои от тясна мрежа с дължина до половин метър, върху която има метални тръби с органичен нагревателен елемент вътре. Те са свързани помежду си с двужилни проводници..

Лентите с тръби се поставят върху топлоотразяващ филм върху основата на рамката, закрепени са заедно и отгоре са покрити със защитен филм, устойчив на топене и въздействието на лепила.

Филмовият под е филм с голяма ширина и малка дебелина – до половин сантиметър. Вътре в запечатания филм има нагревателна плоча и контакти за подаване на ток. Във всички отношения той превъзхожда пръта и други видове електрически подове поради своите предимства:

• Мобилност. Подът от фолио не се излива с цимент и по никакъв начин не залепва за основата. Може да се изключи от източника на захранване, да се навие на ролки и да се прехвърли на ново място;
• Възможност за промяна на размера на плочите. Нагревателните елементи са вътрешно разделени на много малки секции и фрагменти с желания размер могат да бъдат нарязани по специални линии;
• Автономността на секциите една от друга дава друго предимство – ако една секция е повредена, другите продължават да работят, а равномерността на разпределението на топлината остава същата;
• Ефективността е 98%. При равномерно разпределение на топлината това ви позволява да не покривате фолиото с листове по целия под. Между тях можете да направите празнини от няколко десетки сантиметра, което ви позволява да спестите от материал;
• Лесен за инсталиране дори без помощта на професионалисти;
• Не увеличава височината на пода поради липсата на замазки, допълнителна защита и собствената си малка дебелина до 5 мм;
• Разстоянието между нагревателните елементи е по -малко от 5 см (възможно най -малката стъпка на кабела), което означава, че топлината се прехвърля към подовата настилка възможно най -равномерно;
• Консумацията на енергия на системата е по -ниска с по -голяма ефективност;
• Заменя нагреватели и конвектори;
• Максималната температура на нагряване, която всяка подова настилка може да издържи, е 33 градуса. Това е достатъчно, за да използвате инфрачервения филмов под като основен източник на топлина в помещението в някои региони;
• Възможност за монтаж и върху вертикални повърхности.

Отделно, заслужава да се отбележи важна разлика между филмовия под – той работи на принципа на инфрачервеното излъчване.

В природата неговият източник е слънцето, така че много хора са склонни да считат инфрачервения под за вреден за здравето, тъй като при използването му лъчите влияят директно върху тялото. Наистина, в големи количества късите инфрачервени вълни водят до болезнено състояние, но това се взема предвид при изграждането на филмовия под, поради което дава дълго вълново излъчване. Оставайки еднороден и постоянен, той укрепва имунната система, задейства механизмите за регенерация на организма и има положителен ефект върху емоционалния фон..

Но дори такава система има недостатъци:

• Подовата настилка за филмовата система трябва да е в перфектно състояние, равна и суха;
• Конструкцията на фолиевия под предполага няколко контакта за подаване на електрически ток. В идеалния случай те трябва да работят по същия начин, но някои от тях вършат работата по -лошо или изобщо не я вършат. Ако направите грешка с избора, ще трябва да свържете отново контактите отново;
• 220 волта е потенциално опасно напрежение за човешкото тяло. Необходимо е системата да работи, но дори наличието на заземяване и автоматична аварийна система не гарантира 100% безопасност в случай на авария или повреда;
• Основният комплект на филмовия под задължително включва топлинни сензори и система за регулиране на режима на работа, а експлоатационният живот на тези устройства обикновено е по-малък от този на самата система, с 10-15 години;
• При цялата си икономичност филмовият под се захранва от електричество, следователно потреблението му се увеличава. Колкото повече помещения са оборудвани с подово отопление, толкова повече отпадъци има;
• Подовата температура е обект на прекъсвания на електрозахранването;
• Повредените зони не могат да бъдат възстановени;
• Мебелите не трябва да се поставят на пода с отопление от фолио – това ще изгори. Подходящи са само модели с крака, които се издигат на 5 сантиметра или повече над пода;
• Меките подови настилки като килими и линолеум трябва да бъдат допълнително изолирани от отоплителната система със защитна подложка;
• Ако подовата настилка е твърде дебела, системата няма да загрее добре подовата повърхност..

Монтаж

Процесът на инсталиране на топъл под зависи от неговия тип. Най -продължителният процес е монтирането на воден или хидравличен под. Извършва се на етапи:

• Избор на материали и инструменти. Дизайнът на самата система включва бойлер, резервоар, изходи за топла и студена вода, електрическа помпа, манометър и колектор, тръби под пода. Съответно, за сглобяването, включително подготовката на подовата настилка, ще ви е необходима подсилваща система, топлоизолационен субстрат, котел за отопление на вода с помпа (не винаги са включени в един и същ комплект, но и двете са необходими), сферични кранове за монтаж на входа на котела, разпределителни тръби, колектор-регулатор за регулиране на системата, тръби до пода от полипропилен, фитинги за полагане на трасето на котел-тръба-колектор, скоби и фиксиращи ленти на лепилна основа.

  Важна част от дизайна е трипътен вентил, който регулира температурата на водата, постъпваща в тръбите. Например, ако е по -висока от допустимата стойност, в смесителния блок се отваря вентил със студена вода, течности се смесват, нивото на температурата пада до нормално.

  Поставените на пода тръби трябва да имат диаметър от 15 до 30 милиметра, топлоустойчивост – 90-100 градуса, налягане – 9-12 бара.

Колекторът е сплитер, необходим за свързване на два или повече топлинни контура към котела и за връщане на охладена вода обратно. Той също така съдържа всички клапани, регулатори, вентилационни отвори, системи за аварийно обслужване и контролер..

Директно в работата се нуждаете от подръчни инструменти: лента, аксесоари за рисуване, инструменти за рязане на пластмаса и метал (ножици за рязане на болтове, фреза, мелница и други), клещи, комплект отвертки, фиксиращ инструмент, монтажна лента, отвертка, регулируеми и гаечни ключове, ниво. За замазката ще ви е необходим бетонен или циментов разтвор (можете да закупите готов), бетонобъркачка, шпатули и шпатули.

• Изчисляване на тръби, създаване на схема за тяхното разпределение по повърхността на пода. Въпреки очевидната простота, този етап е много по -труден от самата инсталация, тъй като всякакви грешки могат да доведат до неизправност на системата. За точни изчисления се препоръчва използването на специални компютърни програми, а още по -добре – услугите на професионалисти.

  За да извършите изчисления (необходима дължина на тръбата, стъпка на монтаж, маршрут за полагане на тръби), трябва да им предоставите следната информация:

• Площ на стаята в квадратни метри;
• Видът на материалите, използвани при изграждането на подове, стени и топлоизолация;
• Вид изолация под отоплителната система за пода;
• Планиран тип подови покрития;
• Планирано поставяне на корпусни мебели. Нежелателно е да полагате кабел в местата на неговото инсталиране;
• Диаметър на тръбата;
• Мощност на котела.

При изчисляването експертите ще вземат предвид такива важни моменти като факта, че по външните стени на помещението и прозорците стъпката на монтаж на тръбата трябва да бъде по-малка (не 30, но 10-15 см), а по-далеч от котела, колкото по -ниска е температурата на водата в тях.

• Подготовка на подовия под. Водният под се нуждае от най -равномерната и изолирана (така че водата в тръбите да не замръзва) повърхността на подовата настилка.

  За да го подготвите, е необходимо да демонтирате старата замазка и системата, ако са инсталирани. След това изравнете работната повърхност, ако има разлики във височината от 1 сантиметър или повече. След това се полага слой от хидроизолационен материал, а отгоре е топлоотразяваща подложка. Това е необходимо, така че топлината да отива на пода, а не да отива на земята. За тази цел са подходящи плочи от експандиран полистирол или експандирана глина..

  Последният етап от подготовката на пода е полагането на армиращата замазка. Без него висококачествена и равномерна замазка няма да работи и към нея тръбите са прикрепени със скоби.

• Инсталиране на кутия и колектор на колектора. Сложността на устройството зависи от изискванията към отоплителната система. Най -автоматизираната система с всички клапани и защита в случай на авария е няколко пъти по -висока от цената на най -простия колектор. Устройството е поставено в така наречената колекторна кутия.

  Инсталацията започва с инсталирането на кутията. Сглобяването се извършва съгласно стандартни инструкции с помощта на инструменти и не създава трудности дори за непрофесионален майстор.

• Монтаж на котел. Основното изискване за котела е съответствие с капацитета на системата и марж от 15-20%. Котелът също се монтира съгласно стандартните инструкции едновременно с помпата, чиято мощност съответства на натоварването на тръбите..
• Монтаж на тръби. За да се поддържа еднородността на стъпалото, се използват пластмасови дюбели. Те са прикрепени към пода, а след това самите тръби се вмъкват в гнездата в тях и се закрепват към армиращата мрежа с щипки. Не затягайте прекалено тръбата, контурът трябва да остане малко хлабав. В краищата на тръбите се поставя изолация от пяна от полиетилен, след което те се подават към колектора. В местата за свързване се използва система за монтаж или Eurocone.
• Проверка на системата. Извършва се в рамките на 24 часа при наличие на вода в тръбите и налягане 6-7 бара. При липса на течове, дефекти и разширения в тръбите, можете да преминете към последния етап – запълване на замазката.
• Запълване на замазката. Това е отделен сложен процес, състоящ се от няколко етапа и изискващ участието на професионалисти. Важно е да се вземе предвид, че замазката за плочки трябва да бъде най -малко 30 мм и не повече от 50, а за други довършителни материали (ламинат, линолеум) – до 30 мм.

Инсталирането на електрически под е по -лесно и отнема по -малко време, но е изпълнено със здравни рискове, ако работата не се извършва от професионалист.

Не всички видове електрически подово отопление могат да бъдат инсталирани независимо. Кабелният под е система, която трябва да се инсталира само от професионалист. Но по време на монтажните работи присъствието на клиента е важно, за да се гарантира спазването на всички правила и разпоредби.. Важно е да се обърне внимание на следните точки:

• Можете да закупите кабел само след внимателни изчисления. Тя не може да бъде прекъсната, така че могат да възникнат два проблема: няма да е достатъчно и една от секциите ще остане без нагряване или ще има твърде много от нея, тогава ще трябва да демонтирате инсталацията и да започнете отначало;
• Препоръчителното разстояние на полагане на квадратен метър е посочено в паспорта на кабела. При увеличаване може да се появи ефектът на “термична зебра”, а при намаляване има риск системата да изгори от прегряване;
• Не поставяйте кабела по -близо от 50 мм до стената;
• Полагането не се извършва под масивни мебели, които не стоят на високи крака и нямат място за вентилация под него: слушалки, стени, гардероби, дивани.
• Работниците по монтажа трябва да са запознати с официалните документи, които посочват местоположението на комуникациите (централизирано отопление). До него също не се полага кабел;
• Повърхността на подовата настилка трябва да е суха и равна и покрита с топлоотразяващ слой;

• Висококачественото закрепване на кабела към армиращата мрежа е важно. Преди втвърдяване замазката е течен разтвор, в който лошо фиксиран кабел може да „плува“;
• Кабелът не се огъва под прав ъгъл;
• Забранено е нанасянето му на няколко слоя;
• Ако довършителното покритие в стаята се планира да се комбинира от различни материали (например плочки и ламинат), е необходимо да се поставят две различни отоплителни системи под тях;
• Фаровете за изливане на замазката трябва да бъдат инсталирани възможно най -точно, без мазилка да попада върху кабела (има лоша топлопроводимост);
• Температурният сензор е компонент на термостата, а не на кабела, така че никога не трябва да докосва кабела. Той измерва температурата във въздуха, а не в системата;
• Преди запълването на замазката е необходимо да се провери работата на системата и съпротивлението между кабелните жила. Тя трябва да съответства на показателите в системния паспорт;
• Необходимо е да се прехвърли схемата на поставения под в паспорта, като се отбележат всички съединители, връзки, местоположението на тръбата и сензора;
• В помещения с висока влажност трябва да се инсталира RCD;
• Идеалната замазка е 30-50 мм без кухини вътре. На места, където има дървени подове и такава дебелина на замазката не може да бъде направена, се използва пяна или експандиран полистирол;
• Пълно изсъхване на замазката – 4 седмици или месец. Забранено е включването на системата преди изтичането на този период.

Тепломатов

Промяната на кабелния под до готови рогозки значително опрости процеса на инсталиране. Такава система може да бъде сглобена със собствените ви ръце, без да имате много опит в монтажните работи..

Инсталацията се извършва стъпка по стъпка:

1. Изчисляване на необходимата дължина на рогозките и техния брой, като се вземат предвид мебелите в стаята. Също така е важно да се вземе предвид местоположението на други източници на топлина в помещението и да се поддържа разстояние най -малко 50 мм между тях и постелката. На същия етап се изготвя чертеж на схемата, според който ще се поставят постелките. Чертежът трябва да отразява местоположението на радиаторите, сензорите, съединителите и гнездата за свързване на рогозки към електрическата мрежа.
2. Избор на място за инсталиране на термостата и системния контролен панел. Монтират се на стена на дълбочина от няколко сантиметра. Когато е избрано оптималното място, стробоскопът се изрязва през стената и пода, за да се свърже свързващ проводник с термостат.
3. Подготовка на подовия под. Както всяка система, тя се полага върху суха, максимално равна и облицована с топлоотразяваща повърхност материал..
4. Термоматите са подредени. Те могат да бъдат изрязани по специални линии, за да обиколят местата, където ще бъдат инсталирани мебели, които не се издигат над пода..
5. В стробоскопа са поставени термостат и гофрирана тръба с температурен сензор вътре. Краят на тръбата е затворен с капачка, която ще предотврати навлизането на циментова суспензия в сензора.
6. След свързване на системата се прави проверка за работоспособност и съответствие на показателите с данните в системния паспорт.
7. Последният слой преди довършване е слой лепило за плочки (до 5 мм) или изравняващ грунд (10-15 мм).
8. Повторното включване на системата след пълно изсъхване на горния слой е възможно след 7-8 дни.

Филм

От всички съществуващи днес системи за подово отопление, тази е най -лесната за инсталиране. За да го завършите независимо, трябва да следвате последователността от стъпки:

• Избор на филмов (инфрачервен) комплект за пода, подходящ за техническите характеристики.
• Определяне на площта, върху която ще бъде положен фолиото, и конфигурацията на подреждането на листовете. Препоръчително е да поставите това на диаграмата в паспорта на отоплителната система, отразявайки ставите на филма със студения проводник, поставянето на съединители и сензори.

  Има два вида използване на филмовия под – удобно и основно. В първия случай 40 до 60% от използваемата площ на помещението е затворена, а във втория – от 70 до 90%. Същото правило важи и за стенен монтаж..

• Подготовка на работната повърхност. Филмовият под не понася недостатъци и влага. Когато става въпрос за монтаж в помещение с висока влажност, трябва да дадете предпочитание на инфрачервения под. Инсталирането му е почти същото като инсталирането на филм.

  Подовата настилка трябва да бъде изравнена със смес от цимент или грунд, ако има разлики във височината повече от 5-10 мм. След това, след като разтворът изсъхне напълно (около седмица), се полага топлоотразяващият материал. По правило той се търкаля и има ширина до 1 метър, поради което листовете са свързани помежду си с лепяща лента (строителство или боядисване).

Важно е да се има предвид, че за равномерно разпределение на топлината, отразяващият филм се полага по цялата повърхност на пода, дори ако в някои зони няма да има нагревателен елемент..

• Полагане на филма. Фрагментите са свързани помежду си със скоби. Местата за изрязване и закрепване на щипките са маркирани върху филма и в паспорта.
• Монтаж на термостат. Подобно на устройството за топлинни рогозки, до изходите.
• Монтаж на проводници за свързване на пода към електрическата мрежа. Важно е правилно да се определи мястото за сваляне и да се работи с гумени ръкавици. Електричеството трябва да бъде изключено.

  Проводниците се полагат по протежение на стената или перваза. За затворена инсталация трябва да пробиете стробоскоп и след това да го затворите; за отворен се използва специална декоративна кутия.

• Свързване на филма към проводника. За да направите това, внимателно отстранете изолацията от края на проводника и я притиснете до контакта с клещи..
• Свързване на проводници към термостата.
• Свързване на температурния сензор към регулатора.
• Свързване на регулатора към мрежата. Това е отговорен и опасен момент, който се препоръчва да се извърши или от професионален монтажник, или след задълбочено проучване на мерките за безопасност при стриктно спазване на него..
• Тест за здравословно състояние на системата. Ако работи правилно, можете да монтирате подовата настилка.

Принцип на действие

Топлите подове са различни, но всички негови разновидности имат едно общо нещо – те отделят топлина и я пренасят директно към подовата настилка, а не към въздуха наоколо, поради което помещението се нагрява равномерно без сух въздух. Всеки вид обаче има свои собствени характеристики. Те могат условно да бъдат разделени на три групи: водни, електромагнитни и инфрачервени полета..

Системата за воден под се захранва с електрическа енергия, но не засяга пряко повърхността на пода. Електричеството е необходимо за работата на отоплителния котел и всички системи, които регулират температурата на водата и я подават към тръбите, било то смесителен резервоар или контролер. Топлата вода тече през тръбите в замазката, загрява замазката, която от своя страна пренася топлинна енергия към подовата настилка. Колкото по -висока е топлопроводимостта на довършителния материал, толкова по -топла е подовата повърхност.

Температурата се регулира чрез добавяне и намаляване на степента на загряване на водата в котела. Препоръчителната температура е 28-30 ° C. Важно е да се има предвид, че преминавайки през тръбите, водата постепенно се охлажда..

Системите с електромагнитно излъчване включват под от електрически кабел. Принципът на неговото действие се основава на превръщането на електрическата енергия в топлина. Това се случва вътре в кабела, който с малка дебелина има много сложна структура: няколко типа жила за различни цели (проводник, дренаж, отопление), идентификационни цветни влакна, екраниращо алуминиево фолио и корпус от флуорополимер.

Заедно те пренасят топлина към подовата повърхност до 30 градуса по Целзий..

Инфрачервените нагреватели са проектирани по различен начин и електрическата енергия се преобразува тук в инфрачервено излъчване, което има тенденция да загрява близките повърхности.

Същността на процеса на преобразуване на един вид енергия в друг е следната: вътре в огнеупорен и влагоустойчив полимерен филм ток преминава през метални гуми (плочи от мед, сребро, алуминий или сплав от тези метали ). Преминавайки през нагревателни елементи, направени от органични материали, той се преобразува в инфрачервена радиация и загрява повърхността на пода, точно както слънчевите лъчи загряват земната повърхност – използвайки вълново излъчване. Това гарантира бързо и безвредно подово отопление. Също така инфрачервените лъчи имат дезинфекционни свойства и унищожават миризми и бактерии..

Терморегулация

Всяка система за подово отопление има свой собствен максимален термичен праг. Обикновено тя е в диапазона 30-35 градуса. Но максималната температура се изисква изключително рядко, само при много тежки студове, когато подовата настилка работи като допълнителен радиатор в къщата. По-често се изискват 24-25 градуса или по-малко.

Начинът за регулиране на топлопредаването зависи от вида на пода и сложността на оборудването. Въз основа на конструктивните характеристики на системата Има няколко начина за промяна на температурните условия:

• Използване на нискотемпературни източници на топлинна енергия;
• Монтаж на различни агрегати и смесители;
• Поддръжка на предварително зададен режим;
• Сензори и аксесоари.

На практика това са четири прости и ясни начина регулиране на топлината:

• Ръководство. Тук се използва термична глава, която е монтирана на колектора. Той работи като превключвател, който превключва температурата в разделения от по -ниска към по -висока и обратно. За да промените нивото на топлина, просто преместете показалеца към разделението напред или назад в кръг.
• Автоматично. Това е по -сложен контролен панел, който управлява системата с помощта на бутони. На панела има дисплей, който показва обозначението на топлината в градуси. Той не е възможно най -точен, но не е трудно да се зададе комфортна температура.

• Индивидуален. Това е система за задаване на комфортен микроклимат в отделна стая..
• Група. Това е единна система, която обединява всички помещения, оборудвани с подово отопление. Основният му недостатък е невъзможността да се регулира нивото на топлината в отделна зона. И плюс – можете да регулирате желаното ниво и самата система ще избере работния ритъм, за да го поддържа стабилно.

Понякога се разграничава пети метод – комбиниран. Но в основата си това е просто умна комбинация от индивидуален и групов контрол..

Управление на системи, работата от електрически ток също е променлива, но винаги се използва регулатор на мощността или температурата на пода. Те са три вида:

1. Механичен или електромеханичен. Най -лесният начин да обясните принципа на неговата работа е като направите аналогия с регулатора на режима върху ютия. За да промените температурата на пода, просто завъртете градуирания диск. Основните му предимства са простотата, надеждността и ниската цена. Основният недостатък е невъзможността да се регулира температурата на подовата повърхност с точност до степен.
2. Електронен или цифров. Това може да се сравни с настройката на часа на електронен часовник чрез просто натискане на бутоните. И резултатът ще бъде видим на дисплея. Този метод дава яснота и възможност за задаване на желаната температура в градуси без грешки..
3. Програмируеми. Това е най -сложната и съвършена система. Той е лесен за работа (бутони или дистанционно управление), има дисплей, който отразява всички функции и показания и дава възможност да се зададе постоянно ниво на температура или да се стартира системата и да се изключи в определени часове. Например, подът остава хладен през нощта и докато собствениците се събудят, системата се включва и я загрява. Недостатъкът на такава система е високата цена..

Кое е по добре?

Когато купувате топъл под, един от належащите въпроси е – кой етаж е по -добре да изберете? Няма категоричен отговор. Необходимо е да се вземат предвид много аспекти наведнъж:

• Технически характеристики на системата (консумация на енергия, скорост и максимална температура на отопление, производител, температура на подовата повърхност, експлоатационен живот, какъв тип управление се използва, с какъв термостат е оборудвана системата, дали може да издържи на влага и студ);
• Тип помещения (частна къща, апартамент, нежилищна, стаи с различни функции в жилищна зона)
• Размери на стаята;
• Работното състояние на помещенията;
• Технология на инсталиране и условия;
• Тип подови настилки.

Заедно тези фактори влияят върху цената на системата и нейната инсталация, безопасността при използване, качеството и експлоатационния живот..

Инфрачервеният под е универсален и подходящ за всички видове помещения. За полагане под плочки, под лепило за плочки, за помещения с висока влажност се препоръчва използването на инфрачервен под с пръчки, а за други видове довършителни работи в сухи помещения – филм.

Този тип подове са възможно най -безопасни за здравето и са оборудвани с автоматични аварийни системи, лесно се монтират и служат дълго време. Може да се инсталира както на закрито, така и на открито или в стопански постройки. Инсталацията е проста и ясна.

Цената на метър от такъв под едва ли може да се нарече евтина, а консумацията на енергия при оборудването на цялата къща и големи стаи е доста висока.

Кое отопление е по -надеждно?

Най -добрите и най -надеждните не са идентични концепции, когато става въпрос за избор на система за подово отопление, която ще служи дълго време и без прекъсвания в работата.

Най -добрият вариант е воден под, ако в къщата е инсталиран газ. Има няколко причини за това:

1. Животът на водния под и свързаните с него системи е по -дълъг от този на електрическия – до 50 години.
2. Има системи, които работят на електричество, но водата не влиза в контакт с нея директно под подовата настилка, поради което в случай на авария е възможно само изтичане.
3. Воден под не може да бъде монтиран в многоетажна сграда над първия етаж – това е както плюс, така и минус, тъй като съседите няма да страдат от теч. Няма да се налага да плащате щети в допълнение към финансовите разходи за демонтиране на системата.
4. Рискът от счупване е минимален.
5. Газът, като основа за работата на отоплителен котел, е в пъти по -евтин от електричеството.
6. Газовата система не зависи от прекъсвания на електрозахранването.
7. По -изгодно е да се инсталира в големи помещения.

Недостатъкът на тази система е, че тя не е универсална. Не може да се използва в жилищни сгради, не може да се инсталира в помещения с площ по -малка от 20 квадратни метра и е трудно да се регулира с точност до степен. В допълнение, такава система се загрява по -бавно поради факта, че дебелината на замазката е най -малко 30 мм.

За различни стаи

От опит за идентифициране на най -добрата и надеждна система става ясно, че този статус до голяма степен се определя от типа помещения..

За селски къщи и частни вили, подово отоплен под е по -подходящ. В жилищните сгради отоплителните системи и инфрачервените подове са по -подходящи. Вътре в жилището има и различни зони, чийто микроклимат е повече или по -малко подходящ за различни системи..

Експертите препоръчват да се използват различни системи за различни типове помещения, а понякога да се комбинират две в едно, както следва:

• Баня, тоалетна, тоалетна, сауна. За поддържане на чистота и дълъг експлоатационен живот на покритието в помещения с висока влажност и ниски температури (без допълнително отопление) се използват устойчиви на износване материали, които не се страхуват от контакт с вода и домакински химикали. Това са различни видове керамични плочки и изкуствен камък. Такова покритие прилепва към лепило или циментови съединения, така че подовото отопление трябва да бъде добре защитено и устойчиво на алкални компоненти. Най -добрият вариант е основен под.

• Кухня и трапезария. Материалите, устойчиви на механични повреди и често мокро почистване, също са популярни тук. Насърчава се покритие, което не абсорбира миризми. Често зоната за готвене е завършена с плочки, а трапезарията използва ламинат. Тази стая изисква инфрачервен под, който елиминира бактериите и миризмите. Под плочката – сърцевина, под ламината – филм.

Ако това е кухня в селска къща, тогава ще е подходящ воден под..

Понякога линолеумът се използва в кухнята. В този случай можете да дадете предпочитание на подово отопление на ядрото със задължително използване на плътен разделителен слой с дебелина до 15 мм между него и линолеума.

Можете да използвате кабелна и водна система със замазка, но ще има повече топлинни загуби..

• Жилищни помещения. Тази категория включва спални, детски стаи, кабинети, дневни. Често в жилищните помещения се дава предпочитание на приятно на допир и красиво изглеждащо покритие. Може да бъде ламинат, паркет, дъска или мек килим – килим (за него е необходима подложка).

  Помещенията, които се посещават рядко, трябва да бъдат оборудвани с кабелен или прътов под от 150-180 W. И например за деца, където детето прекарва през цялото време, а част от него е на пода, е по-добре да се осигури филмов инфрачервен под с мощност 200-220 W.

  Рядко, но все пак се среща в хола самонивелиращ се под. Това е скъпо удоволствие и колкото по -дебел е слоят, който се излива, толкова по -висока е цената, така че подът от пръчка с дебелина 4 мм е най -подходящ в този случай..

• Студени помещения. Що се отнася до балкони и лоджии, тогава най -добрият избор е кабелен или инфрачервен под. За частна къща, където трябва да изолирате веранда или проходима стая – вода.

Производители и рецензии

Немаловажно значение за качеството и експлоатационния живот има аксесоарът на топъл под към един или друг производител. Въз основа на прегледите на собствениците, като се вземат предвид предимствата и недостатъците, първите десет включват:

• Калео. Тази корейска марка е един вид флагман в производството на подово отопление и оглавява всеки втори рейтинг на руския пазар. Тайната на успеха е, че Корея е домът на най -доброто подово отопление за апартаменти – инфрачервено. Многобройни отзиви потвърждават отличното качество на продукта.

Сред положителните аспекти се отбелязва възможността за полагане на филмов инфрачервен под под меки покрития (килим, линолеум) без междинен субстрат..

• Рехау. Тази марка спечели признание за постоянно високото немско качество, простата и интуитивна работа на системата и най -равномерното разпределение на топлината върху подовата повърхност..

• Енергия. Продуктите на английския доставчик често се цитират в положителни отзиви като система с отлично качество на достъпна цена. При производството се използват безопасни материали, модерни технологии и компоненти от надеждни доставчици.

• Spyheat. Вътрешният производител също е в списъка на доставчиците, получили положителни отзиви. Системите Spyheat са електрическо подово отопление, напълно оборудвани и готови за сглобяване веднага след напускане на фабриката..

Този факт е много важен за тези, които искат да намалят разходите, усилията и времето за покупка и монтаж..

• Ensto. Страната на произход на тези продукти е Финландия. Силните студове, както знаете, са характерна черта на северния климат, така че всички видове подово отопление, произведени от тази марка, отговарят на очакванията на потребителите със 100%. Особено обичана в Русия е линията с името “FinMat”, която е разработена, като се вземат предвид особеностите на климата у нас.

• Electrolux. Единодушно наречен качествен и приемлив продукт.

• Warmstad. Според собствениците той е синоним на „евтин и практичен“. Консумира по -малко енергия от другите.

• Аура. Друг пример за немски продукт, който е с високо качество и надеждност, който е обичан от руснаците. Отличителна черта на компанията е, че когато купувате топли подове, не е нужно да се притеснявате за безопасността на подовата настилка, тъй като за всеки вид облицовъчен материал компанията има своя собствена версия на топъл под.

• Топлина плюс. Безопасното отопление на базата на органични материали е специалността на тази корейска марка. А в Русия тя беше високо оценена.

• “Национален комфорт”, “Охлюв”. Родни производители, произвеждащи стоки с европейско качество с акцент върху климатичните условия на страната ни.

Успешни примери и опции

Подовото отопление е полезно устройство за дома. Удобно е да го използвате за отопление на хола, спалнята, кухнята, студената баня. Но освен стандартното приложение, той също така подобрява климатичните условия на места като балкони и веранди. В същото време в много студени помещения някои видове подово отопление могат да се превърнат в стенно отопление. Тази система е много подходяща за изолация на балкон и създаване на зона за отдих, ботаническа градина или съблекалня..

Препоръки за избор на топъл под, можете да разберете от видеото по -долу.

Отоплението на подовите настилки с вода е коренно различно от електрическото му отопление, и двата метода имат силни и слаби страни. За да бъде подовият отопляем под възможно най-ефективен, трябва не само да инсталирате всички негови компоненти в определен ред, но и да конфигурирате правилно системата, да изберете добър котел.

Дори подовата замазка и хидроизолацията са от съществено значение за правилното функциониране на такава система..

Особености

В по -голямата част от случаите подовото отопление е за предпочитане за собствениците на частни жилища, но не и за собствениците на апартаменти. Той работи добре, когато трябва да затоплите цялото жилище като цяло, но ако трябва само да затоплите пода в отделна стая, по -правилно е да използвате електричество. По -лесно е да поставите кабела в малко пространство (до 20 квадратни метра), отколкото да инсталирате тръби там, допълвайки ги с необходимото оборудване за контрол.

Неприемливо е затоплянето на пода чрез подаване на вода от централната отоплителна система., така че батериите на съседите да не се окажат студени. Дори ако оборудвате системата, като я свържете към отделен отоплителен кръг, ще трябва да съгласувате това с инспекцията на сградата. В сравнение с използването на радиаторни отоплителни средства, подовото отопление ви позволява равномерно да отоплявате къщата, разпределението на температурата на въздуха е физиологично комфортно.

И в двете отоплителни системи въздухът около нагревателя се нагрява предимно. Но тъй като радиаторите са локални източници на топлина, максималната температура се достига близо до тях, близо до прозорците и до самите тавани. Там тя е от 25 до 40 градуса, а това е необходимо условие средното отопление в помещението да бъде 20 градуса.

Контурите на подовото отопление са равномерно разпределени във всички части на помещението, които могат и трябва да се отопляват, така че използването му е много по -икономично. Чрез намаляване на температурата на охлаждащата течност само с 1 градус, те намаляват средно с 8% консумацията на топлинна енергия, локалното прегряване и изтичането на топлина през стените са изключени.

Радиаторното отоплително устройство не позволява използването на автоматизация, която задава различни температури в отделните помещения, особено в техните части. Но използването на топъл под просто ви позволява да зададете свои собствени работни параметри за всяка верига. Срокът на експлоатация на подови нагреваеми подове (по-точно полимерни и метало-полимерни тръби, положени в основата им) е над половин век.

Сред причините, поради които водното подово отопление може да се провали, е неграмотен монтаж, в този смисъл той е много по -взискателен от другите дизайни.

И накрая, поради голямата дължина на тръбопровода и понякога много сложната му форма, със сигурност ще бъдат използвани сервомотори..

Предимства и недостатъци

Безспорните предимства на водно отопляем под са не само равномерността на отоплението с въздух, но също:

• Екологична чистота;
• Липса на шум;
• Поддържане на добър микроклимат;
• Поддържане на рационално, физиологично обосновано съдържание на влага;
• Премахване на натрупването на прах и мръсотия в апартамента;
• Няма нужда от обемисти части и елементи.

Но не можем да не споменем недостатъците на подовите нагреваеми подове. Монтирането им е доста трудно, консумативите струват много пари, които ще трябва да бъдат инвестирани веднага. Ще трябва или да инсталирате кондензационен котел, или да използвате разбъркващ блок, който ще намали температурата на охлаждащата течност. Имайте предвид, че технологиите са отишли ​​много напред през последните няколко десетилетия, и водното подово отопление абсолютно не е податливо на водни удари, корозивни процеси. Значително по -малък шанс за изтичане.

Но все пак само такъв дизайн работи добре, който е избран, инсталиран и конфигуриран в пълно съответствие с основните принципи на отоплителната технология. Понякога са необходими много сложни изчисления, особено ако контурите са със сложна форма и имат много завои. Така че в такива случаи специалистите на високо ниво трябва да проектират и създадат системата, докато вие сами можете да поставите електрическия кабел..

Подовете с топла вода не увеличават влагата в помещението, но ако помещението вече се характеризира с ниска влажност, продължителното нагряване може да изсуши въздуха. В банята това не е от значение, дори е до известна степен предимство, но в други помещения е необходимо да се проветрява по -често, да се поставят стайни растения, аквариуми или да се използват овлажнители. не забравяйте, че подовото отопление е лошо за мебелите от естествено дърво и музикалните инструменти. Там, където ще стоят такива обекти, няма място за отоплителни кръгове! Освен това не трябва да пробивате пода, в който са скрити тръбите с вода; в краен случай проверете всяко действие с оформлението на комуникациите.

Липсата на електромагнитно излъчване също може да се счита за предимство на нагряването на водата. Трябва обаче да се има предвид, че електромагнитните полета възникват по време на работата на автоматиката за управление, помпите и някои други компоненти на системата..

Винаги питайте дали тези устройства отговарят на основните изисквания и стандарти за безопасност, имат ли необходимите сертификати и лицензи..

Процесът на инсталиране, дори когато се използва сравнително проста полусуха замазка или панели, е доста трудоемък и отнема много време. Най -малката грешка по време на инсталацията може да доведе до сериозни отрицателни последици, пробиви, така че с нея трябва да се работи внимателно. Не всички подове са в състояние да издържат на натоварването, създадено от подово отопляем под, и това е друга причина, поради която не винаги е разумно да го използвате в апартамент..

Изгледи

В повечето случаи подаването на вода към топлия под се регулира автоматично, термостатът контролира спазването на необходимите параметри. Но има системи, в които не е предвидено: тогава се използват котли, които ограничават нагряването на водата до определена температура. Ако разработчиците на отоплително оборудване не са предвидили такъв режим, ще трябва да използвате трипътен вентил, на които термостатът дава команди.

Разликата между водно топлоизолирани подове се извършва и според вида на изпълнението. Бетонната замазка изисква внимателни изчисления, които отчитат топлинното разширение; замазката е проектирана да задържа топлината в помещението и не позволява да мине през таваните. След това използват амортисьорна лента, стоманена мрежа и отгоре се излива само бетон..

Плоският изглед на водния под не изисква замазка; за полагане на подовата настилка предварително се използват алуминиеви плочи, както и картон или слой от полиетиленова пяна. Отоплението от този тип е препоръчително, когато височината на помещенията е ниска, или подовете (основите) са откровено слаби. Специфична особеност е необходимостта от подсилена топлоизолация, покрита с рогозки на основата на полистирол. В тези рогозки се вкарват алуминиеви плочи, които служат като опора за отделни контури на топлия под. Завършва капака на лицето.

В много панелни сгради топъл воден под е организиран с помощта на дървени части – модули или ламели. Модулите или ПДЧ първоначално са оборудвани с канали, в които се полагат тръби. Панелите са прикрепени към грубата основа с самонарезни винтове, пролуката между които е 20 мм. Плочите не се поставят близо една до друга, празнините служат за подреждане на алуминиеви блокове, и картонът или полиетиленът помага да се предотврати контакт между панела и топлопроводимата плоча.

Тръбите се монтират, след това се поставя избраната настилка и тук работата приключва.

Изборът на конкретна опция не е толкова лесен, колкото изглежда и трябва да се вземат предвид редица характеристики на всяка от тях. В дървена и панелна къща е неприемливо да се използва бетонна замазка; ще трябва да използвате подови настилки. Недостатъкът на това решение е ниската термична инерция, настилката се охлажда бързо. Воден под от полистирол, с мощност до 0.0045 kW на 1 кв. m, може ефективно да допълни основната отоплителна система, но едва ли е подходящ като основен метод на отопление.

Безспорното предимство на конкретния вариант (където може да се използва) е възможността да се използват всички съществуващи видове предни покрития, технологията няма ограничения. Вярно е, че не всеки е готов да изчака 48 часа, докато замазката изсъхне. Общият извод е, че само след внимателно анализиране на характеристиките на конкретно жилище, вашите нужди и финансови възможности, други обстоятелства, можете да изберете правилния тип подово отопление на пода.

Винаги имайте предвид това почти е невъзможно да се разглобява и сглобява конструкцията отново, затова трябва много внимателно да избирате компонентите, да им обръщате повече внимание.

В допълнение към чисто механичните компоненти, неговата автоматизация има голямо практическо значение при работата на топъл под. Механичните устройства се считат за по -надеждни и по -прости, но те се срещат все по -рядко. Просто защото ръчната настройка и необходимостта от постоянно наблюдение на работата на устройството не са твърде популярни сред хората. Ако често напускате за дълго време или просто не искате да се чувствате неудобно в къщата по време на внезапни промени в температурата навън през деня или през нощта, използвайте автоматичен контрол.

Той може да бъде доста различен по дизайн: някои модели събират информация за действителното време и съответно променят режима на работа, други се ръководят от показанията на сензорите за температура на въздуха или подовите настилки. Най -модерният (но и най -скъпият) вариант е програмируемо устройство..

С негова помощ можете гъвкаво да регулирате работата на подовото отопление и то ще се затопли добре до времето на ежедневното ви връщане, като през останалото време спестявате топла вода, доколкото е възможно..

Принцип на действие

Водното подово отопление се счита за доста трудно за изпълнение, но се оказва, че е по -лесно да се използва след завършване на инсталацията, отколкото електрическото. Технически такива предимства се постигат чрез циркулиране на топла течност под декоративния слой на пода. Това може да бъде не само вода, но и етилен гликол, и антифриз и някои други опции. Собственикът на къщата сам избира охлаждащата течност, като се фокусира върху неговите нужди и възможностите на конкретни тръби. въпреки това, традиционно се използва вода, поради широката си наличност и лекота на попълване, ако е необходимо.

Общата дължина на тръбите, съставляващи водния под, винаги е десетки метри. Следователно естествената циркулация на охлаждащата течност не е достатъчна за равномерно и висококачествено отопление по цялата площ. За да поддържа охлаждащата течност достатъчно гореща, тя се загрява или с електрически бойлер, или се взема от централна отоплителна система. Вторият вариант е труден в инженерно отношение, може да бъде много опасен, ако е изпълнен лошо и изисква многобройни одобрения..

В много случаи надзорниците на жилища напълно забраняват свързването към централно отопление и следователно не е възможно да се монтира водно топлоизолиран под във всички апартаменти.

Както и да е, входящата вода е твърде гореща: обикновените стайни радиатори са доста ефективни само при температура на охлаждащата течност 65 – 95 градуса. Подовото отопление изисква много по -малко нагрята течност, тъй като външната повърхност на подовата настилка не трябва да се затопля над 30 градуса. Изключения се правят само за банята и зоните директно над тръбите, като разликата в тези случаи е максимум 3 – 5 градуса.

За да направите всичко правилно, ще трябва да инсталирате смесителна единица, в която прясно загрятата вода се разрежда с водата, която вече е преминала по веригата. От този възел охлаждащата течност преминава обратно в тръбите и загрява подовата повърхност, движейки се по тях, вече до безопасни стойности.

Когато избирате компоненти, трябва да дадете предпочитание кондензационни нагреватели. Те развиват относително ниска температура, точно такава, каквато е необходима за нормалната работа на топъл под. В допълнение към изброените устройства, системата от висок клас съдържа също автоматични контроли или метеорологични сензори, средства за изпускане на излишния въздух от тръби и някои други части..

Височината на “пая” на водния под се определя преди всичко от вида замазка; най -вече при използване на бетонни конструкции.

Ще трябва да вземете предвид и дебелината на термичната защита, вече знаете как да я изчислите. Висококачественото подово отопление е немислимо без колектор, а височината на монтаж на това устройство също е много значителна. Обикновено шкафът на колектора се поставя на нивото на подовата настилка, за да се сведат до минимум разликите във височината и свързаните с тях неблагоприятни събития.. Не монтирайте разпределителя под тръбите, към които подава вода., само ако има възможност да го избегнете – използвайте го.

Но дори и най -добрият колектор, инсталиран според всички правила, няма да помогне за затоплянето на дома, ако не се спазва препоръчителната стъпка за монтаж на тръби. Избира се преди всичко, като се вземе предвид диаметърът на тръбопровода; ако намотките на големи тръби се съберат твърде близо, ще се появи прегряване и прекомерното отстраняване на тънки структури ще доведе до появата на така наречените термични кухини.

В жилищна сграда водно топлоизолиран под е почти неприложим поради самия принцип на неговата работа – тъй като е невъзможно да се вземе топла вода от отоплителните кръгове и системите за топла вода.

Терморегулация

Въпреки че температурата на водата в топлия под е ограничена от колектора, той трябва да “знае” как да го ограничи, кога да намали и кога е възможно да се увеличи отоплението. Тази функция се поема от термостата (в каталозите на онлайн магазините и брошурите на производителите, за по -простота се нарича термостат). Когато са инсталирани, термостатите незабавно се свързват към устройства, които измерват отоплението на подовата настилка (или въздуха в помещението) и охлаждащата течност.

Индикаторите, които са оборудвани с някой от съществуващите панели, показват информация за текущото отопление. Микроконтролерът, разположен вътре в термостата, постоянно работи с показанията на сензорите, на тяхна основа е организиран автоматичен контрол на температурата на охлаждащата течност. В по -прости системи се използва механичен метод на координация, но все пак автоматизацията се счита за най -практичния и удобен вариант.

Ако никой не е у дома, тя е в състояние да се адаптира към промените във времето и да консумира точно толкова вода, колкото е необходимо за оптимално отопление. Когато всички входове на колектора са оборудвани с отделни термостати, все пак си струва да инсталирате подов контролер като цяло, тъй като строгата настройка на температурата повишава комфорта в къщата..

Ако въпреки това в жилищна сграда е монтиран топъл под, е невъзможно да се регулира температурата му, така че радиаторите на всички етажи на сградата да работят стабилно.

Решението може да бъде оборудването на автономен отоплителен кръг, което не е свързано с централното отопление на жилището. Но след това ще трябва внимателно да обмислите консумацията на газ или електричество за котела, да разберете дали ще бъде възможно да се осигури необходимото им захранване чрез съществуващите комуникации.

Тръби

След като разбрахме подробностите за това как е организирана терморегулацията на воден отопляем под, е време да се заемем с друга точка – тези тръби, които ще доставят нагрятата охлаждаща течност до правилните места. При подово отопление могат да се използват конструкции от метал-пластмаса, полиетилен, неръждаема стомана, полипропилен и мед. Всеки от тези видове водоснабдяване работи добре както в замазки, така и при използване на подови настилки.

За ваша информация: всички заливи трябва да бъдат положени без никакви връзки и когато един от тях не позволява затваряне на определена зона, структурата е разделена на няколко контура. Не забравяйте да свържете всяка от тези вериги към отделен вход на гребена.

Когато избирате полиетиленови продукти, не забравяйте да се уверите, че те имат необходимия подсилващ слой.

В допълнение към материала, диаметърът на тръбата със сигурност се взема предвид: чрез намаляване на ширината на тръбопровода е възможно отделният му сегмент да бъде по -кратък, но не се препоръчва използването на много дълги вериги. Въпросът е не само, че това увеличава разходите за закупуване на компоненти, но и в безсмисленото натрупване на голямо количество вода. Ако има твърде много от него във веригата, отоплението става инертно и не може да реагира гъвкаво на промените в условията на околната среда. Следователно типичният състав на топъл под включва само тръби с диаметър не по -малък от 1,6 и не повече от 2 см.

Не трябва да забравяме какъв тип подови настилки ще бъдат положени върху отоплителната инсталация. Медните системи са доста скъпи и се препоръчват само за подове с висок ефект на спестяване на топлина. Винаги четете инструкциите за употреба и придружаващите ги документи. Там трябва ясно да се посочи, че определена тръба е предназначена специално за създаване на топли подове..

Полипропиленът е малко по-лош от металопластичния, радиусът му на огъване е поне 8 пъти диаметъра на тръбата. Тоест, като се избере дизайн с калибър 2 см, няма да е възможно да се сближат завоите с повече от 320 мм.

Омреженият полиетилен е лишен от такъв недостатък, но трябва да бъде фиксиран възможно най -плътно, в противен случай монтажът ще се изправи и няма да може да изпълнява напълно задачите си.

Изчисляване и проектиране на системата

Но простото избиране на материал не винаги дава добър резултат и дори отчитането на свойствата на покритието също не е достатъчно за краен успех. Точното изчисление и съставянето на компетентен проект за подово отопление е от голямо значение. Тъй като е малко вероятно да имате необходимия опит, по -добре е да не рискувате, а незабавно да се свържете с професионалистите. Събирайте и предоставяйте на дизайнерите данни за:

• Диаметърът на тръбопровода и материала, от който ще бъде направен;
• Пикова мощност на котела;
• Топлозащитни свойства (дебелина, материал, брой слоеве);
• Общата и отопляема площ на помещението;
• Материали за стени, подове, тяхната дебелина, ниво на топлоизолация, геометрия.

Специална компютърна програма ще ви помогне да изчислите параметрите, които ще има водният под. В повечето случаи коефициентът на топлинни загуби е не по -малък от 40 и не повече от 300 W на 1 кв. м. Ако цифрата е по -близо до максималната стойност, не трябва да спестявате на тръбопровода – приближете тръбите му до 150 мм помежду им или по -добре намалете това разстояние. Друг е въпросът дали помещението има дебели и добре изолирани огради, ако са монтирани надеждни прозорци без нито една празнина. След това не се колебайте да разширите стъпката на монтаж до 0,3 м, тя все още ще бъде доста удобна и топла в стаята, след като топъл под е пуснат в експлоатация..

Изготвянето на проект за топъл под трябва да бъде предшествано от дизайнерски проект.. Или поне сами помислете къде ще бъдат монтирани тежките мебели и водопроводни инсталации. Максималната дължина на непрекъснатите тръбни вериги не може да загрява повече от 40 кв. m, в противен случай топлинното натоварване се оказва прекомерно и никаква превенция няма да помогне да се избегне напукване на замазката или панелите.

Избор на колектор

Когато избирате колектор, фокусирайте се върху зоната, която ще трябва да се затопли с охлаждаща течност, но вземете предвид налягането, развито в системата. Най -често смесителният блок е изработен от месинг; само от време на време има неръждаема стомана и пластмаса (предварително закалени). Ако искате да закупите най -надеждния и стабилен продукт, проверете дали кранът Майевски е бил използван, дали има сензор, който определя количеството охлаждаща течност, преминаващо през устройството.

В допълнение към тях, в различни версии, смесителят може да има термодвойки (измерващи нагряването на течността), дюзи, които освобождават въздуха навън, и клапани, които променят дебита.

Апаратът, съдържащ разходомера, е висококачествено цялостно оборудване. Но термостатът трябва да бъде инсталиран дори в най -евтините продукти, в противен случай имате откровен брак или дори фалшив. Благодарение на комплекса за терморегулация водният под се нагрява еднакво добре, предотвратяват се температурни скокове, което не само прави къщата по -удобна, но също така увеличава експлоатационния живот на подовата настилка.

Произведените през последните няколко години колектори могат да бъдат оборудвани с петточков ICMA разходомер. Ако търсите по -евтин продукт, трябва да изберете продукти със статични клапани. Пластмасовите блокове за управление се представят добре само в помещения с малка площ, в по -голяма стая задължително се използват метални конструкции.

Когато купувате централен колектор, си струва да изберете готови комплекти.. Проверете внимателно дали има клапани за всеки необходим изход, както захранващ, така и възвратен.. Това е важно, за да можете да изключвате и стартирате веригите автономно един от друг, а не да работите с цялата система наведнъж. Моля, обърнете внимание, че тръбите могат да бъдат свързани към колектора или с помощта на компресорни фитинги или свързващи възли (комбинация от затягащ пръстен, гайки и здрави втулки).

Кой бойлер е подходящ?

Но многообразието и всички предишни компоненти далеч не са всичко, което ще трябва да се вземе предвид. Следващата стъпка е също толкова важен елемент от отоплителната система – котел, без който е невъзможно да се осигури стабилно подаване на топла вода. Не е възможно да се отговори недвусмислено на въпроса кой нагревател е най -добрият, трябва да се вземат предвид твърде много параметри.

Така че всички едноконтурни устройства са категорично неприемливи, ако искате да подавате топла вода не само към топлия под, но и към чешмата. Разбира се, можете да закупите котли, смесители със специална проба и други технологични устройства, но е по-лесно веднага да закупите двуконтурна система. Внимателно изчислете необходимата мощност и в зависимост от нея направете избор в полза на окачена (до 35) или поставена директно на пода (до 120 kW) модификация. Оптималната версия, според мнението както на потребителите, така и на специалистите, е стенен вариант, тъй като рекорден енергиен капацитет в ежедневието не е особено необходим.

Тези устройства са по -лесни за инсталиране и по -лесни за работа..

Безспорното предимство на режийната схема е, че по подразбиране в нея е инсталирана помпа, което означава, че не е нужно да я избирате, да харчите допълнителни средства и да губите свободно място в стаята. Ако в системата има и котел, това е почти миниатюрно котелно помещение, способно допълнително да подава охлаждаща течност към радиаторите. Полезно нещо за тези, които не искат или не могат да се ограничат до подово отопление.

По отношение на източника на енергия, използван в котела, всяко гориво може да бъде избрано, но изгарянето му трябва да бъде автоматизирано. По принцип специалистите инсталират газови или електрически нагреватели. Тъй като електричеството непрекъснато поскъпва, все още е по -изгодно да се използва газ, но системата, която го изгаря, ще трябва да бъде инсталирана в отделно помещение, където ще се създаде безупречна вентилация.. Цялата работа трябва да бъде поверена само на представители на газовата служба, проектната документация е съгласувана с нея предварително.

Дизеловите превозни средства са предпочитани във вили. Тяхната инсталация е сравнително проста, няма специални експлоатационни изисквания за тях. Но ще трябва постоянно да наблюдавате състоянието на котела, така че да работи нормално. Извън града добра алтернатива на всички тези опции е твърдото гориво, изгарянето му ви позволява да осигурите прилична мощност и нормална ефективност.

Който и тип котел да изберете, изберете място за него, разберете кои допълнителни компоненти ще трябва да се използват и кои ще бъдат несъвместими. Моля, обърнете внимание, че всеки нагревател, различен от конвекционен, изисква използването на колектор за понижаване на температурата до приемливи стойности.

Електрическите котли с нагревателни елементи са лоши, тъй като нагревателните елементи бързо се провалят; до известна степен този недостатък се компенсира от умерената цена и сложните технологии. Версията с електрод има по -ниска термична инерция, но може да се използва само при контакт с много чиста вода.

Внимание: при стартиране на системата е необходимо незабавно да се напълнят готови течности от специална проба или независимо приготвена вода. Предимството на индукционните версии е спестяването на място и лекотата на инсталиране на устройството, дори непрофесионалист може да го монтира.

Котлите на твърдо гориво са най -малко приемливите, те трябва да се изхвърлят, когато е възможно.

Дори при обемния бункер, където пелетите могат да се съхраняват в големи обеми и при използване на топлинен акумулатор, циклирането не може да бъде напълно елиминирано. Допълнителните устройства усложняват и увеличават разходите за работа няколко пъти, освен това системата се стартира много бавно.

Монтаж

Работата по инсталиране на топъл под не започва с монтажа на топлоизолация. На първо място, трябва да се уверите, че грубата основа е достатъчно плоска, тя трябва да има максимална разлика във височината 10 мм на 1 кв. м. Изборът на материал, който спестява топлина, се определя от първоначалната изолация, наличието на различни помещения по -долу. Винаги се препоръчва да се създаде малко по -дебел термозащитен слой, отколкото следва от изчисленията, защото ви позволява да компенсирате евентуални грешки. Над апартаменти, офиси и отопляеми офисни помещения на организации се счита, че достатъчен слой топлоизолация е 2 – 3 cm.

В частни къщи, на приземния етаж на жилищна сграда над неотопляеми мазета, независимо от региона на Руската федерация, трябва да осигурите слой топлоизолация най -малко 5 см. И ако живеете в най -студените райони, вземете грижи за топлоспестяваща основа от 0,1 – 0,15 м По -дебел топлозащитен щит не е необходим, освен ако къщата не е в Арктика..

Когато се осигури топлоизолация, периметърът на помещението се покрива с амортисьорна лента или се полага с друга топлоизолация на лентата. В своя капацитет широко се използват ленти от полистирол, експандиран полистирол и други листови изолации. Ширината на лентата трябва да бъде 100 мм, а дебелината да е приблизително 10 мм, същите изисквания се прилагат при полагане на картон от минерална вата. Такива елементи са предназначени да предотвратят появата на температурни пукнатини по краищата на подовата настилка и да намалят драстично преноса на топлина през повърхността на стените през основата..

След това идва ред на полагане на тръби и тяхното фиксиране. Често върху топлоизолационния слой се поставя метална мрежа с стъпка от 50 или 100 мм, което се счита за най-практично. За да могат тръбите да се държат здраво върху прътите, те трябва да бъдат фиксирани; както пластмасовите скоби, така и стоманената тел са идеални за тази цел. Ако производителят се е погрижил да нанесе маркировки върху топлоизолационни основи, точно според тази маркировка, крепежните елементи се забиват в основата на пода, които след това ще започнат да държат поставената тръба.

Още по -лесно е да използвате полистиролни плоскости; като ги фиксирате, можете да захванете частите на тръбопровода между издатините, предвидени за тази цел.

Подовото отопление с бетонна основа изисква замазката да се излива най -малко 30 мм над нивото на тръбите. Под плочките се излива 40 – 50 мм бетон, но ако отгоре се постави ламинат, линолеум, ще са достатъчни само 15 – 20 мм. Но ще бъде необходимо да се допълни „пай“ с още една армираща мрежа, така че структурата като цяло да е по -стабилна. Технологията на бетонна замазка позволява само след стартиране на отоплителната система под налягане, по време на работа може да се използва само цимент от категория не по-ниска от М-300.

Бетонът трябва да се суши най -малко 28 дни, дори при идеални условия; недопустимо е изкуствено да се ускори този процес, тъй като могат да се появят пукнатини. Едва след пълно втвърдяване има смисъл да се пристъпи към окончателното довършване..

Когато монтирате топъл под, термоклапанът се поставя в джъмпера, предхождащ циркулационната помпа в диаграмата. Този вентил може да бъде направен по двупосочна или трипътна система; и в двата случая, отварянето му инициира смесването на охлаждащата течност, прави нагряването по -интензивно.

На дървен под

Доскоро се смяташе, че инсталирането на топъл под върху дървена основа изобщо няма смисъл, тъй като самото дърво има достатъчно ниво на топлоизолация. Не се говори за използването на бетонни замазки, използва се модификация на метода за подови настилки. Тръбопроводите са разположени директно върху трупите или долните дъски в специално подготвени канали; тези канали събират и пренасят топлина допълнително поради наличието на специални плочи с удължени вдлъбнатини за тръби.

Заедно със задържащите части от тръбопровода, плочите увеличават твърдостта на цялата система, което означава, че няма нужда да се използва субстрат.

Това не бива да се забравя Решенията от бюджетен клас предполагат подмяна на плочи с алуминиево фолио с дебелина 0,02 см. Когато все пак има нужда да се използва субстрат – например, ако се полага полагане на керамични плочки, линолеум, трябва да се използват гипсови влакна или DSP плочи. Като топлоизолация тези материали практически нямат стойност, тяхната роля е чисто механична..

Разликата при полагане на топъл под върху дървен подслой се дължи и на индивидуалния метод за подготовка на каналите.

Те са два и всеки собственик на жилище трябва да избере това, което му подхожда най -добре. Така че, ако в дъното има дървени трупи, можете да си купите блокове от ПДЧ, дупките в които са направени чрез фрезоване. Разстоянията на каналите се определят за строго определено ниво на топлопроводимост на цялата конструкция. Предимството на готовия комплект може да се счита, че веднага ще имате пълен набор от компоненти за висококачествен и бърз монтаж..

Но сериозен недостатък на модулите за образуване на подови настилки е тяхната цена, която в много случаи е сравнима със същия обем на естествена дървена рамка. Искайки да спестят пари, много използват стелажни конструкции; ламелите са изработени от рендосани кантове или от влагоустойчив шперплат. Понякога за тяхното производство се използват същите два вида строителни плоскости, които бяха обсъдени по -горе (дебелината е строго от 2,1 до 2,8 см).

Разстоянието между отделните ламели най -често се поддържа равно на дебелината на всяка от тях, така че тръбата да може да се побере и да не страда от промяна в размера на дървото под въздействието на топлина. Що се отнася до ширината на координиращата шина, тя трябва да бъде равна на проектната междина между тръбите..

И накрая, нека поговорим за друг сравнително нов, но набиращ популярност начин за изолация на дървен под. Те вземат кантирана дъска и я изваждат от едната страна ¼ с размерите на жлеба. Освен това, най -малко на 70 мм от равнината на стената, като използвате метода на фрезоване, направете непрекъсната лента със същата дълбочина (това ще помогне за извеждането на тръбите до следващите редове).

За работа се използва дъска, която е по -дебела от размера на пробата, но по ширина точно съвпада със стъпките на полагане. Закрепването към основата (греда, трупа) ще бъде снабдено с самонарезни винтове, подът изобщо не е създаден. Изглежда, че всичко е просто и практично, но ще трябва да проучите добре всички носещи конструкции и дори да разглобите и подредите някои от тях. Слабо изолираните долни етажи са пълни с решетки до долната линия и положени с термозащитни плочи. Той е покрит с полиетилен с 0,2 мм и 50 мм демпферна лента трябва да се държи на стената по периметъра.

Най -често в този случай тръбопроводът се полага по системата “змия”, тръбата за предпочитане е гофрирана с външен размер 1,6 или 1,7 см. Там, където отоплителните кръгове ще се завъртят, препоръчително е да се закръглят ръбовете на ламелите. Жлебовете се полагат с алуминиево фолио с дебелина най -малко 0,05 мм.

Някои професионалисти смятат, че е необходимо да се обграждат самите тръби с този материал за по -голяма ефективност..

Подова замазка

Необходимо е замазката да се напълни върху подовия под с топла вода в специален ред и да се използва смес от обикновен циментов разтвор с добавки, които увеличават преминаването на топлината. Минималната дебелина на продукта е 30 мм, което само прави възможно покритието да е стабилно, спокойно понасящо механично напрежение. Изключването на ленти от топлина и студ също зависи от дебелината на стягащия слой..

През цялото това време, докато замазката след изливането достигне необходимата здравина, е неприемливо да се включва подово отопление. Ето защо е необходимо предварително да се тества тяхната работа и е по -добре да се предприеме основен ремонт на самия под в топлия сезон на годината, когато студовете и застудяването са гарантирани. Самият процес на изливане се препоръчва да се извърши по дължината на маяците, особено когато довършителните настилки изискват изключително плоска, чиста груба част. Топлоизолацията по периметъра винаги се прави по -висока, отколкото ще се издигне завършеният под, а след като замазката най -накрая се втвърди, излишъкът се отрязва с обикновен остър нож.

Никога не поставяйте алуминиево фолио и материали на негова основа в свиващата се маса., тъй като няма да минат дори три месеца, тъй като всичко това ще се превърне в прах, а термичната защита ще бъде намалена до нула.

Можете да използвате саморазливен под вместо замазка, но имайте предвид, че полимерният пълнеж може да премахне само незначителни разлики във височината. Ако грубата основа е неравна, ще трябва да използвате класическа смес от цимент и пясък с необходимите добавки. Предимството на саморазливните подове се счита за много малка дебелина (не повече от 35 мм), способността да издържат на впечатляващи механични натоварвания, лекотата на самия материал и неговото визуално разнообразие. Като разпределител на налягането, пълнежният слой се оказа много добър и неговата топлопроводимост е много по -добра дори от тази на модифициран хоросан.

Но има и няколко недостатъка: ще трябва да напълните тръбите с много голямо количество смес (не толкова евтино) и на няколко стъпки.

Ако се направи наведнъж, покритието може бързо да се напука..

С какво е по -добре да се свържете?

Вече разбрахме котлите и колекторите, сега ще разгледаме самите нагревателни елементи. В частни домове е за предпочитане да се използва методът на сухо свързване, когато се използват топлоразпределителни плочи. На практика от много години те се показаха като отлична алтернатива на традиционната бетонна замазка, но те отстъпват по тегло и превъзхождат топлопредаването, което е точно това, от което се нуждае потребителят. Важно предимство е, че минималната стъпка на тръбната инсталация при използване на плочи от 150 мм е намалена до 125 мм, което означава, дори в много студени зони подът ще бъде удобен.

При самостоятелно инсталиране няма да е необходимо да регулирате армиращата мрежа и да прикрепите тръбопровода към тях, това е напълно ненужна процедура в този случай. Голям плюс е, че веднага след монтажа на довършителното подово покритие, ще бъде възможно веднага да включите системата за подово отопление. Плочите се нагряват много бързо, докато бетонът все още има доста голяма термична инерция поради значителната си маса. Металните топлообменници абсорбират три пъти по -малка височина на помещението дори от най -леките бетонни замазки.

Трябва обаче да знаете и недостатъците на металните терморазпределителни плочи: те не само бързо се нагряват, но и губят топлина още по -бързо, когато котелът е спрян. И цената в крайна сметка се оказва по -висока, отколкото при използване на традиционен хоросан. До известна степен тази трудност се елиминира чрез самостоятелно изработване на плочите, но имайте предвид, че ще трябва да използвате специална машина.

Съвети за подбор

Комплект подово отопление за паркет и ламинат трябва да бъде положен върху полистиролни плоскости, не е необходим междинен слой между тях и покритието. Ако отгоре има плочка или линолеум, основата е създадена от покрития от ПДЧ или гипсови влакна. Връщайки се към конструкции от полистирол, трябва да се подчертаят предимствата му в селски и селски къщи с не твърде високи тавани. В случай, че искате да постигнете максимална екологичност, трябва да поставите водния под върху модулите или релсите.

Ширината на плочата (модула) трябва да бъде 13, 18 или 28 см. Включете в проекта дебелина най -малко 2,2 см, а интервалът от една плоча към друга е 2 см.

Модулните палуби са по -дебели от ламелите и трябва да се използват предимно на приземните етажи.

В рамкова къща можете да поставите топъл под по всякакъв начин, но стъпката е ограничена до 150 мм купете още тръби. Напълно възможно е да се изчисли мощността според приблизителни стойности- ако сградата е добре изолирана и са монтирани прозорци с двоен стъклопакет, тя трябва да бъде около 40 W на 1 кв. м. Ако къщата е относително стара сграда и практически няма топлоизолация, тази цифра обикновено е 70 или 80 W.

Много силно износени и неремонтирани сгради за дълго време имат топлинни загуби над 100 W на 1 кв. м, и те трябва да бъдат компенсирани с отоплителни средства. Но положението е още по -лошо в новите вили без изолация на стени и с панорамни прозорци – там топлинните загуби могат да бъдат 0,3 kW на квадрат.

Напълно възможно е да се оборудва под с топла вода на балкона и експертите препоръчват в този случай използвайте системата “Змия”, осигуряване на най -равномерно отопление. Предвид интензивните топлинни загуби, пролуката между тръбите не трябва да бъде по -голяма от 100 мм, в противен случай покритието ще бъде студено. И плочите от изолационен материал, напротив, препоръчително е да се използват по -дебели, така че те по -надеждно да спестяват ценна енергия.

При избора на дистрибутор (колектор) си струва да се даде предпочитание на същата компания, която е произвела температурния сензор, тогава определено няма да има проблеми със съвместимостта на компонентите помежду си. В идеалния случай всички компоненти трябва да са от една и съща марка..

Що се отнася до охлаждащата течност, системата за подово отопление може да използва същите вещества като радиаторите. До една трета от всички топли подове са пълни с антифризи (смеси от пропилен гликол и етилен гликол). Подходете възможно най -внимателно към избора на техническа течност и обърнете внимание на пълния списък на неговите компоненти, основни физични свойства. За да се изпомпва антифриз, общият капацитет на помпата трябва да бъде с 1/10 повече, отколкото при използване на вода, а създаденото в системата налягане обикновено се увеличава с 60%. В този случай ще е необходимо да се увеличи или диаметърът на веригите, или общата им дължина, като се вземе предвид намаленият топлопренос на незамръзващи течности..

Предимството при използване на антифриз е, че подмяната на охлаждащата течност може да се случи 3 – 5 пъти по -рядко, отколкото при изливане на вода в тръбите. Можете да подобрите качеството му, като дестилирате и добавите омекотители..

Категорично е неприемливо да се налива автомобилен антифриз в отоплителния кръг; само специално подбрани смеси са предназначени за това.!

Производители

Сред производителите на подово отопление е съвместна руско-италианска компания Валтек отдавна привлича вниманието на потребителите и е спечелил редица благоприятни оценки. Обхватът на концерна включва например тръби от категорията Pex-Evoh с диаметър 1,6 или 2,0 см. За да ги свържете, към комплекта за доставка се добавят месингови фитинги. Необходимата защита срещу проникването на кислород отвън се осигурява от поливинилетиленово покритие.

Рехау – компанията е не по -малко известна, заслужено свързана с традиционното немско качество. Инженерите на компанията имат тайна как да правят най -гъвкавите тръби. Можете да ги огънете в доста широк диапазон, без да се страхувате да повредите нещо или да предизвикате теч. Много внимание беше обърнато на структурата на вътрешните стени – сега те изобщо не натрупват замърсяване, което прави възможно намаляването на изискванията за приготвяне на вода, излята в топли подове.

Отзиви

Общите отзиви за подовите отопляеми подове са доста благоприятни. Дори онези, които първоначално вярват, че това е просто загуба на пари, след като са изпробвали предимствата на такива продукти на практика, променят решението си драстично. Свойствата за разпределение на топлината на системата за подово отопление са високо оценени, особено често положителните оценки са свързани с използването на подово отопление в баните..

Подсилените пластмасови тръби, съдейки по прегледите, могат да издържат поне 10 години без нито едно оплакване. Моля, обърнете внимание, че в големи стаи с минимум мебели, опитни хора често съветват отоплението само средата, за да не е прекалено задушно.

Също така не се препоръчва използването на подови нагреваеми подове в тоалетни и кухни, в противен случай миризмите, характерни за тези помещения, могат да се увеличат. По -добре се погрижете да има ефективна топлоизолация.

Но системите със сензори и висококачествени термостати винаги се оценяват по-високо от обикновено, признати за най-удобните и практични за използване..

Успешни примери и опции

Можете да използвате подово отоплен под почти навсякъде; този метод на отопление няма специални ограничения. Сега знаете точно как да изберете аксесоари за него, как да ги поставите и свържете, как да изчислите необходимата мощност. Сега нека видим някои от най -успешните му изпълнения..

Ето как професионалистите работят върху изливането на отоплителна система с бетонна замазка (единият ъгъл, отдалечен от входа, вече е излят, работата върви обратно на часовниковата стрелка).

И тук, просто и елегантно, се извършва инсталирането на топъл под в рамкова къща.

Отличен модерен колектор за подаване на вода към отоплителната система.

За информация как да направите под с топла вода със собствените си ръце, вижте следващото видео.

Не всеки знае какво е подовата замазка. Той е необходим елемент от строителството или основен ремонт и изпълнява редица важни функции. Основната цел на замазката е да изравни пода, да му придаде твърдост и да скрие инженерните комуникации. За системи като подово отопление замазката изпълнява и защитна функция. В допълнение към основната цел, замазката е необходима за увеличаване на изолацията на помещението. Той предотвратява загубата на топлина през долните етажи и повишава нивото на комфорт на живот поради свойствата на звукоизолация.

Оборудването на подовата замазка е важно и необходимо, но монтажът й е труден и изисква известни умения. Важно е да знаете тънкостите на процеса и характеристиките на технологията на мокра, полусуха или суха замазка, в зависимост от това кой тип замазка е избран.

Изгледи

Строителният пазар днес предлага няколко вида замазки, които условно са разделени на няколко категории: по състав на състава, по метода на сцепление, по метода на полагане, по предназначение.

По състав на материала

Съставът на материала е пряко повлиян от вида замазка: мокра, полусуха или суха. В същото време изравняващите смеси с технология за самонивелиране трябва да се обмислят заедно с мокри (течни).

Мократа замазка се счита за „вечна класика“ в строителството. Оказва се, че е твърд, здрав и издръжлив благодарение на компонентите в състава, които надеждно залепват с вода и се втвърдяват на въздух.

Има много възможности за мокра замазка:

• Цимент. Проста и надеждна смес от цимент и алувиален речен пясък, когато се добави вода, образува маса от консистенция, която е удобна за изливане, бързо се втвърдява и служи в продължение на много години. За цената такава замазка принадлежи към най -евтината, а по отношение на производителността е една от най -надеждните;
• Бетон. По своя състав той е подобен на цимента, тъй като се основава на синтетично свързващо вещество и алувиален речен пясък, който е претърпял различни обработки. Може да има и натрошен камък. Половите от бетон от керамзит са популярни;

• Мозайка. По същество това е бетонна замазка без натрошен камък, но с добавяне на полимери и полимерен цимент. Като декоративен компонент в състава се въвеждат мраморни и гранитни стърготини, цветен експандиран бетон и други вещества;
• Анхидрит. Той има фундаментална разлика от текстурата на бетонна или циментова замазка. Анхидридът е “дехидратиран” гипс и при последващо добавяне на течност се превръща в хомогенна гъвкава маса, която прилича на саморазливен под, а не на груба бетонна замазка. Не изисква допълнителни усилия за подсилване и изравняване на подовата повърхност, но не позволява дебелината да бъде достатъчно голяма. Най-добрият вариант е 25-35 милиметра;

• Асфалт. Изработен е от свързващо вещество и суха смес от фини фракции. Характеристиките на експлоатация на асфалтовата замазка са на височина, тъй като тя е много устойчива на износване (за разлика от същата гипсова), тя се справя добре със звукоизолация и топлоизолация и не съдържа вредни за здравето вещества;
• Синтетични. Такава смес предполага наличието на синтетични влакна от пластмаса или метал, които укрепват замазката. Допълнителните компоненти го правят здрав като стоманобетон, но по -малко тежък;
• Разтвор или изравняване. Това са готови смеси на базата на гипс с добавяне на различни влакна, метали и свързващи вещества..

Саморазливният под ще се открои в отделна категория. Използва се в случаите, когато повърхността на подовата настилка не е в плачевно състояние или като покритие върху бетонна замазка. Саморазливна замазка е по-подходяща за самостоятелна употреба без помощта на професионалист, тя дава добър резултат, но цената е няколко пъти по-висока от циментова или бетонна замазка. Максималната му височина е 30 мм.

Полусуха замазка, подходяща за бърза работа върху относително равна повърхност на пода, в по-голямата си част има същия състав. Различните производители се различават само по типа пластификатори и пропорциите на компонентите. Има общо 4 от тях: едър пясък, циментов прах, полипропиленови влакна, пластификатори. При приготвяне на сместа се добавя вода, но в по -малко количество, отколкото за течна замазка.

Полусухата замазка не изисква подсилване и допълнителна защита, тъй като влакната в състава са предназначени да увеличат пластичността и здравината.

Суха замазка – по -модерен начин.

Това е послойно редуване на материали:

• Полимерен филм, необходим за защита от влага и конденз.
• Амортисьорна лента. Нарича се още кантова лента.
• Маяци и водачи, които регулират равномерното разпределение на веществото по подовата площ.
• Изравняващ слой. Вещество за сухо пълнене, от което се състои основната част и дебелината на замазката.
• Материал от лист или дъска, изравняващ повърхността на свободно течащия слой.
• PVC защитно фолио, което покрива хидрофобните изравняващи листове;
• Мастика, лепило и самонарезни винтове за свързване на листове.

В състава на сухата замазка веществото за сухо засипване е различно. Повечето от неговите видове не изискват професионална намеса..

Разновидности на суха замазка по компоненти:

• Смеси на пясъчна основа. Най -често те се състоят от алувиален речен или кариерен пясък и цимент. Понякога в състава присъстват други компоненти за подобряване на абсорбционните свойства и повишаване на износоустойчивостта на абразивното вещество. Пясъкът, който е преминал през няколко процедури за преработка и е свободен от живи организми и примеси, има редица предимства: той не „провисва“ с течение на времето, позволява ви да свършите работата бързо и чисто. Това е екологичен продукт с органичен произход.
• Бетонна смес. С добавяне на гипс, пясък и експандирана глина.

• Запълване на шлака. Въпреки съществуващите предразсъдъци относно използването на шлака в жилищен район, този материал се състои изключително от естествени компоненти. Той перфектно се справя със задачата си като суха замазка и се отличава с ниската си цена, тъй като шлаката е производствен отпадък. Има и няколко вида от него:
• Домейн. Много сходни по свойства с циментовите смеси, но по-малко хидрофобни и по-устойчиви на замръзване;
• Минерална вата. Това не е чиста шлака. Минералната вата се получава чрез термична обработка на шлака от металургично производство.

• Въглища. Подходящ за използване във всички видове замазки. Отличава се с евтиност и оптимален състав;
• Гориво. Съхранява се 3 месеца в канали и след това се използва за монтаж на замазка с високи изолационни характеристики..
• Експандирана глина. Използва се в чист вид, тъй като тази ниско топяща се глина след термична обработка вече има всички необходими свойства: ниско тегло, евтиност, органичен състав, лекота на монтаж.

• Перлит. Зърна с вулканичен произход, „взривени“ чрез калциниране в пещ до леко поресто състояние, се използват като експандирана глина.
• Вермикулит. Съчетава качествата на двата предишни порести материала, но струва малко повече.
• Плочи от цимент и дървесни влакна. Те са здрави, гладки, равномерни, не изискват допълнителни усилия по време на монтажа, не се страхуват от влага, биостабилни, не замръзват, тежат малко, лесно се монтират, са евтини.

По пътя на сцеплението

Обичайно е да се разграничават 4 вида сцепление на замазката към основата:

Свързан

Този вид замазка получи името си поради факта, че течната смес директно се свързва или прилепва към повърхността на подовата настилка, без да се използва амортизиращ строителен материал. Изливането се оказва плътно, здраво, износоустойчиво, но то е изпълнено с редица трудности..

Първо, трябва да се добави много вода за добро сцепление. Това създава риск сместа да изтече към съседите. Второ, замазката се свива силно след изпаряване на влагата. Това може значително да намали ширината му. Освен това водата “разтяга” веществото и когато се втвърди, на повърхността се появяват пукнатини. Сушенето е неравномерно и една част от замазката може да потъне по -дълбоко от другата. Подобна замазка е особено опасна, когато се излива върху отопляем воден под..

Изисква се при следните условия:

• Големи разлики във височината на пода;
• Ниски тавани, например, в “Хрушчов”, които не позволяват да се повдигне високата линия на пода;
• Необходимостта от инсталиране на износоустойчиво и трайно покритие.

На освобождаващ слой или подложка

От името става ясно, че тази замазка е лишена от сцепление (адхезия) към повърхността на подовия под в помещението. Тънък полимерен филм е разположен между слой от течна смес или сухо запълване. Необходимо е във влажни помещения и когато съществува риск от конденз. Също така подложката помага да се предпази дървеният под от „смучене“ на влага от течната замазка. Ако течността се изпари от нея с ускорена скорост, замазката ще се напука и дървената настилка може да започне да гние.

“Плаващ”

Такава замазка по своята същност е близка до многослойна суха замазка и е модифицирана версия на изливане или запълване върху субстрат. Фундаменталната разлика е, че освен влагоустойчивия филм, се монтира и слой от изолационен материал, който предотвратява загубата на топлина и повишава шумозащитата в помещението. Такава замазка, поради броя на слоевете, се увеличава с дебелина от 30 на 40-50 мм..

Причини за употреба:

1. Лошо представяне на пода;
2. Система за подово отопление;
3. Приземен етаж на жилищна сграда със или без мазе на долния етаж;
4. За по -нататъшно довършване се изисква най -равномерният под;
5. Бюджетът е ограничен;
6. Финалът ще бъде мек: линолеум, килим, ламинат.

Сглобяем или изравняващ

В дизайн от този тип изобщо няма свободно течащи и течни елементи. Състои се от слоеве или ролкови материали, които осигуряват защита срещу влага, шум, студ и са монтирани с лепила в плътни плочи.

Сглобяема замазка е необходима в случаите, когато подовата настилка е достатъчно суха и равна, а монтажните работи трябва да се извършат бързо.

По метода на стилизиране

Тук отново се използва познатото разделение на сортовете на твърди (мокри), полусухи и изравняващи замазки..

Твърдото вещество се изравнява на ръка, за полусухо е необходима специална машина за месене и трамбоване на материала, а изравняващите смеси се изравняват под собственото им тегло без допълнителни манипулации.

По уговорка

Замазката е многофункционално покритие.

Това е необходимо в такива ситуации:

• Изравняване на подовата повърхност. При изграждането на всяка сграда се използват дървени или стоманобетонни подове. Въпреки масовия характер на тяхното производство, те не са абсолютно идентични. Една плоча от друга може да се различава в различна степен по дебелина, ширина и дължина. Освен това тези показатели понякога се различават при измерване на една и съща плоча в различни точки. В резултат на това припокриването има забележими фуги, вдлъбнатини и неравности, които няма да паднат върху какъвто и да е вид покритие. Всяка технология е подходяща за изравняване на подовата настилка, независимо дали се излива, на базата на бетон, или сухо засипване от експандирана глина. Нюансите на избора зависят от местоположението на стаята и нейния микроклимат.
• Създайте наклонена повърхност. Тази опция е по -рядко срещана. Обикновено в големи душове и помещения с дренаж се изисква наклонен под. Поради високата влажност и характеристиките на наклонената замазка, за такава работа могат да се използват само течни смеси..

• Подготовка на повърхността за монтаж на подови настилки. Тук също говорим за изравняване, но с различни цели: така че ламинатът да лежи перфектно, така че да няма гънки по линолеума, за да се намали разхода на лепило при довършване с плочки.
• Необходимостта от блокиране на комунални услуги и отоплителни системи. Тук са от значение всички видове замазки, с изключение на националния отбор. Течен под е по -подходящ за воден под, изравняваща смес за филмов под. В този случай замазката едновременно изравнява повърхността над отоплителната система и предпазва самата система от влага и повреда..

• Повишаване на топлоизолацията в помещението. Това използване на замазката е важно за селски къщи, вили, апартаменти на приземния етаж, които са по -студени от други поради близостта си до земята..
• Подобряване на шумоизолацията на закрито. Замазката не спестява от съседите отгоре и отстрани, но звуците отдолу изобщо не се чуват. А съседите нямат оплаквания от надиграване на деца, домашни любимци, тичащи из апартамента и ненавременна пренареждане на мебели..

Предимства и недостатъци

Всеки вид замазка има свои характеристики, предимства и недостатъци..

Плюсове на мокра замазка:

• Може да изравнява всеки под, дори ако повърхността му е в много лошо състояние;
• Подходящ за създаване на наклонени повърхности в мивки, душове и гаражи. Необходими в помещенията за организиране на канализацията;
• Твърда, надеждна, устойчива на износване замазка, която се използва широко дори в промишлени помещения;
• Материалите не са много скъпи;
• Може да се използва за изравняване на пода по поставения контур на топлия под;
• Създава отличен звукоизолиращ слой;
• Някои сортове могат да служат едновременно като груб завършек и като финишно покритие.

Недостатъци на мокра замазка:

• Инсталирането му отнема много време и е сложно, не може да стане без помощта на професионалисти;
• Необходима е специална техника за смесване на сместа и изравняване на повърхността;
• Работата е мръсна, съществува риск сместа да изтече към съседите;
• Бетонната или циментовата замазка е много тежка, като дава голямо натоварване на пода;
• Студ сам по себе си;
• Време за пълно изсъхване на замазката – 28 дни;
• Може да се свие след изпаряване на влагата, което ще доведе до пукнатини по повърхността и риск от повреда на подовото отопление под замазката.

Отделен вид течна замазка – изравняващи смеси или саморазливни подове.

Неговите предимства:

• Тежи по -малко от бетонна замазка;
• Лесен за работа, не изисква намеса на специалист. За изравняване на подовата повърхност е достатъчно да следвате инструкциите на производителя;
• Не оставя мръсотия и прах, не е достатъчно дебел, за да изтече към съседите;
• Не се изисква специална техника на месене;
• Сместа е саморазливна, тоест приема желаната форма под тежестта на собственото си тегло;
• Служи едновременно като декоративно покритие, може да бъде с шарки;

• Изсъхва няколко пъти по -бързо;
• Идеалната основа за всеки тип подови покрития;
• Предпазва електрическото и инфрачервеното подово отопление;
• Насърчава увеличаването на топлоизолацията и звукоизолацията в къщата;
• Не се страхува от влага.

Неговите недостатъци:

• Подовата повърхност трябва да бъде сравнително равна и чиста. Сместа не се справя с трудни случаи;
• Максималната височина на слоя е 30 милиметра. Това не винаги е достатъчно за замазка;
• Голям разход на материали на много висока цена.

Полусухата замазка заслужава внимание поради своите предимства:

• Малко количество вода решава проблема с изтичането на смес към съседите. Те просто не се случват;
• Намаляването на течността в състава с 3-4 пъти също намалява времето за изсъхване на замазката;
• Практически не се свива;
• Не се напуква след изсушаване;
• По -евтино е от течните аналози;

• Силен и надежден;
• Комбинира се с контура на подово отопление;
• Увеличава нивото на вътрешен комфорт;
• Състои се от екологично чисти компоненти.

Но той има и редица недостатъци:

• Покритието е хидрофобно. Забранено за използване във влажни зони;
• По-добре е да се справите с изравняването на относително гладък под в нова сграда, отколкото при повторно монтиране на замазка върху много неравна повърхност на пода в стара къща;
• За монтаж е необходимо специално оборудване;
• Минималната височина е 40 милиметра. За помещения с ниски тавани това е от решаващо значение..

Технологията за суха замазка печели все повече фенове благодарение на впечатляващия списък от предимства:

• Тя се проявява добре при експлоатация в различни видове помещения, от дневни в апартамент до стопански постройки в страната. Това се постига поради факта, че сухият насип е порест и устойчив на замръзване;
• Най -лекият от всички видове замазки. Ниското тегло на цялата конструкция позволява използването на замазката дори на слаби подове;
• По -подходящ за изравняване на дървени подове;
• Справя се с най -трудните видове подове;
• В процеса на работа излишният прах и мръсотия не се появяват;

• Можете да направите замазката със собствените си ръце;
• Сместа не замръзва, така че процедурата може да бъде прекъсната и да започне отначало;
• Компонентите са от естествен произход, безвредни дори в детската стая;
• Може лесно да се комбинира с различни видове системи за подово отопление;
• Не е необходимо специално оборудване, само маяци и водачи, които са включени в комплекта от производителя;

• Почти не се утаява, не се напуква;
• Максимизира нивото на звукоизолация и предотвратява загубата на топлина;
• Време за сушене и свиване – до 4 дни, след което можете да продължите ремонта;
• Материалът на горния лист прави повърхността на подовия под идеално равна;
• Срок на експлоатация – повече от 20 години.

Технологията също не е без недостатъци:

• Сухото засипване не е монолитна формация. При недостатъчно плътен слой по -големите абразивни частици се издигат нагоре, а малките се утаяват надолу, което прави замазката „свиваща се“;
• Когато се комбинира с топъл воден под, съществува риск тръбите да се стеснят и да се нагреят твърде много, това ще доведе до тяхното изместване, тъй като не дава твърдо фиксиране;
• Когато използвате подови настилки без стабилизиращ слой (килим и мек), значителните точкови натоварвания могат да направят замазката неравна;

• На земни повърхности изисква допълнителен слой изолация;
• Абразивните частици се износват;
• Много видове сухи засипки са хидрофобни;
• Органичните вещества са отлично място за размножаване на гъбички и бактерии. Ако замазката се намокри, с течение на времето може да се появят проблеми..

Фактори, влияещи върху избора

Изборът на подходяща замазка се ръководи от редица условия. На първо място, типът помещения е важен: частна къща или апартамент, първият етаж или от втория и по -горе, в къщата трябва да изолирате подовете или в помощното помещение.

Всеки вид замазка е подходящ за първите етажи, ако е плаващ, тъй като този под е най -студеният и рисковете от конденз под пода са най -високи тук. Бетон и циментова замазка, пълнители от експандирана глина и вариации от вермикулит и полистиролбетон се представят добре при експлоатация.

PVC фолиото работи най -добре като хидроизолация, а минералната вата може да служи като нагревател..

След това трябва да оцените вида на припокриването. Бетонните плочи лесно съществуват съвместно с бетон, цимент, експандирана глина, различни шлаки и пластификатори. Но дъските са по -капризни при избора на материал за замазката. Течните смеси на основата на цимент, бетон и вода може да са твърде тежки за тях и да пренаситят дървесните влакна с влага. Такава замазка ще изсъхне много дълго време..

Влияе върху избора на предназначение на замазката. Ако това е само изравняване на пода, можете да се ограничите до бетон. Запълването е подходящо за изолация. Звукоизолацията ще се подобри във всеки от тези случаи.

Важна роля играе експлоатационното състояние на подовете. Здравите конструкции ще издържат на масата на течна и полутечна замазка, но за слабите е по-добре да изберете суха замазка или насипна смес.

Не боли да се вземе предвид максималната разлика във височината на пода. Бетонната замазка е в състояние да изравнява до 50 милиметра, останалите имат по -малко показатели. Най-равномерният под без сериозни дефекти има сухозапълнена замазка и различни видове запълване, и сглобяема плоча, и бързосъхнещ гипс, и насипен разтвор.

При избора на помещения за различни функционални цели (кухня, зона за отдих, баня и други), един от основните критерии е устойчивостта на влага. Лидерът сред типовете е плътна замазка, на второ място е сухата замазка и е най -податлива на влажен микроклимат, което означава, че сухата замазка е по -малко подходяща. Изключение правят листове от цимент и дървесни влакна. Такива плочи не са хидрофобни..

По -рядко срещана причина да се предпочитат едни или други са времевите ресурси. Ако ремонтът е спешен, тогава най -добрият вариант е сглобяема замазка, изработена от плоча. Ако има време от седмица до полумесец, важно е да използвате полусуха и суха замазка. Когато срокът не е кратък, можете да отделите време за инсталиране на мокро. Това ще отнеме месец или повече, като се вземе предвид времето за пълно изсушаване..

Финансовият капацитет също е важен. При оценката трябва да се вземе предвид, че в случай на “мокра” работа, ще трябва да закупите или наемете специално устройство, оборудване и да наемете работници. Плюс разходи за материали. При полусуха замазка разходите са сходни. Сухата замазка не предполага такива трудности, работата може да се извърши независимо, но материалите се доставят на пазара от марка монополист, а пълният комплект ще струва кръгла сума.

Разбира се, трябва да обърнете внимание на предимствата и недостатъците, здравината, експлоатационните характеристики в документацията и наличието на самата документация.

Внимателното проучване на въпроса ще ви спаси от грешки при избора и възможни проблеми в бъдеще..

Характеристики на процеса

Отличителните черти на технологиите са в тяхното име. Съответно мократа подова замазка в апартамент предполага работа с течни състави и изливане, а полусуха и суха – с ронливи вещества.

Изливането на непрекъсната замазка на базата на различни комбинации цимент-бетон-гипс, пясък и влакна се извършва на няколко етапа:

• Демонтажни работи. Те включват цялостно почистване на грапавата повърхност. Тя трябва да бъде отстранена от строителните отпадъци, а пукнатините трябва да бъдат запечатани с шпакловка. Не до абсолютния идеал, но колкото по -чист е подът, толкова по -добро е сцеплението..

• Обработка с припокриване с грунд. Грундът увеличава биостабилността и подобрява връзката между пода и замазката;
• Маркиране на стените. Тук се използва лазерно ниво, така че линиите да са строго хоризонтални, а повърхността на замазката да е възможно най -равномерна..

• Полагане на хидроизолационно PVC фолио, ако е необходимо. Това може да бъде и битумна хартия или друг листов материал, който се припокрива до 25 сантиметра. Ръбовете трябва да се вписват в стената. Хидроизолацията е необходима във влажни и студени помещения и също така може да предпази от изтичане на течна смес на долния етаж.
• Монтаж на амортисьорна лента. Залепва се върху долния ръб на стената по цялата височина на изравняващия слой, преди да се излее. Крайната лента фиксира хидроизолационния материал.
• Монтаж на топлоизолационни материали, ако е необходимо.

• Монтаж на маяци. Фаровете са като метална мрежа с голяма стъпка. Те са ръководство за изчисляване на дебелината, излишъкът се отстранява от тях и повърхността се изравнява..
• Приготвяне на разтвор. Изборът на метод зависи от времето, уменията и финансовите възможности..
• Попълнете. Започнете правилно от стената срещу вратата. Разтворът се разпределя на порции и се подравнява с маяците. След изливането трябва да се остави за 4 седмици, докато изсъхне напълно..

Технологията за саморазливни подове е малко по-проста, но е подходяща само за най-равномерните повърхности.

Той включва следните стъпки:

• Почистване и обезмасляване на подовата площ. Не трябва да има прах, следи от боя, мазни петна и други несъвършенства, които пречат на висококачественото залепване на сместа към пода..
• Грунд. Бетонният контакт също е подходящ. Тези вещества придават на основата груба повърхност за добро сцепление и предпазват от появата на гъбички и микроорганизми..
• Създаване на подходящ вътрешен климат. Стаята е изолирана от течения, удобната температура за втвърдяване на сместа е 5-25 градуса.
• Разреждане на сместа в голям съд с вода и строителен миксер. Консистенцията трябва да бъде еднаква, без бучки, не прекалено течаща.
• Нанасяне на сместа върху подовата повърхност. Това става с иглена ролка с дълга дръжка и шпатула. Сместа се излива на порции и се “разточва”, след което независимо приема желаната форма.
• Период на сушене – до 2-3 дни.

Технологията на полусуха замазка, подобно на други видове, може да бъде със или без армировка. Подсилването включва инсталиране на мрежа за втвърдяване на замазката. Може да се извърши и монтаж на допълнителни слоеве за стабилизиране на сместа, хидроизолация и шумоизолация..

В процеса на работа има няколко отличителни черти. Първите няколко стъпки се препоръчват да се извършват в същата последователност като при мокра замазка: подготовка на повърхността, грундиране, армиране (ако е необходимо), монтаж на амортисьорна лента, подготовка на хоросан.

За да се приготви и сервира разтвора, е необходима специална техника, поради което е трудно да се извърши полусуха замазка без участието на професионалисти..

Когато разтворът е готов, трябва да започнете да го полагате веднага. Първият слой е 15-20 мм, след това върху него се поставя армираща мрежа. Оптимално е да заварявате мрежести фрагменти заедно, но може да се използва и тел. След това се излива още 20-40 мм разтвор. Ако съдържа влакна, няма нужда от подсилване.

След това повърхността на разтвора се изравнява по маяците. Това изисква маяци, водачи или листове от гипсокартон, лазерно ниво и инструмент, наречен правило..

Следващият етап е фугиране на хоросан. Това се случва в момента, в който сместа “грабва” малко и профилите могат да бъдат премахнати от нея. Следите от профилите се запълват с хоросан, а след това цялата повърхност се шлайфа със строителна мелница.

Поддръжката на замазки също е част от процеса. Не е достатъчно просто да го оставите за няколко дни, докато изсъхне напълно. Тъй като в него няма твърде много вода, тя се изпарява много бързо и замазката може да се втвърди неправилно. За да се предотврати ускорено изпаряване, той се покрива отгоре с полиетилен или се създава влажен микроклимат в помещението. Замазката изсъхва от 4 дни.

Технологията на сглобяема или суха замазка е коренно различна от предишните видове. Състои се от голям брой слоеве, всеки от които е важен и необходим и влияе върху качеството на пода..

Напредъкът в работата се извършва в последователността, препоръчана от производителя:

• Подготвителна работа. Подовата повърхност се изсушава, обезпрашава, обработва се с шпакловъчен разтвор на места с изразени пукнатини и дефекти. Фугите между таваните и в кръстовището на стените с тавана трябва да бъдат запечатани с мек материал, например минерална вата.
• Грунд. Тази стъпка е необходима при работа с насипни материали, тъй като те са с естествен произход и са по -податливи на появата на живи организми и гъбички..
• Изравняващ слой. Не винаги се изисква, но само в случаите, когато припокриването е в много лошо състояние. Разликите във височината, стружките и проблемните зони, които сухият насип не може да изравнява, се обработват с циментова замазка или смес за саморазливен под. Втвърденият равномерен слой се нуждае от вторична подготовка: отстраняване на прах, грундиране.

• Определяне на височината на замазката с помощта на лазер или водно ниво.
• Монтаж на хидроизолационни и пароизолационни материали за тези помещения, където е невъзможно да се повлияе на високото ниво на влажност. За бетонна, блокова, циментова основа се използва филмов слой, положен с припокриване и припокриване на стената. За дървен под е по -подходяща битумна хартия или парафинова хартия. Част от изолационния материал, която се простира върху стената до цялата височина на бъдещата замазка, се залепва с лента за ръбове. Това едновременно задържа листовете и предпазва стените от напукване..
• Топлоизолация и шумоизолация. Включва монтаж на листови материали, но не винаги е задължителен. Самият сух запълващ слой е изолационен агент..

• Инсталиране на маяци и бариери на изхода от стаята (на всички врати, ако стаята е през). Запълването има “течливост”, поради което на границата на помещенията се монтират временни первази според нивото на височината на замазката. Фаровете и водачите се инсталират според схемата.
• Обратно запълване. Няма строги правила за полагане на абразивен материал, но е важно да се спазва препоръчаната от производителя плътност на квадратен метър и да се изравнява едновременно с пълненето на материала. В дизайна на маяците за това е предвидена релса, която “ходи” по водачите и изравнява горния слой на замазката.
• Монтаж на припокриване. Особеността на сухото засипване е, че то трябва да бъде покрито отгоре с листов материал в 1 или 2 слоя, за да се намалят точковото натоварване и потъването на веществото. Слоевете от листове от гипсови влакна са свързани помежду си с мастика и винтове. Шевовете се търкат до гладка повърхност. След това трябва да оставите замазката за естествено свиване. Време за сушене около 3 до 5 дни.

Материали и инструменти

Всички необходими инвентар и използвани материали могат да бъдат разделени на две групи: универсални (необходими за всякакъв вид работа) и специализирани (за определен вид замазка).

Разнообразни материали и инструменти:

• Устройства за демонтиране на стари довършителни материали. Самият комплект може да бъде различен, от нокътник за премахване на подови дъски до разрушител на бои и лакове B52. Може да се нуждаете и от шпатула, за да премахнете стара боя, четки и сешоар. Плочките обикновено трябва да бъдат нарязани или отстранени на части. Това изисква перфоратор, длето или метални куки. В нова сграда, частна или панелна сграда с много апартаменти, нещата са по-лесни. От пода трябва просто да премахнете отломките, да избършете работната повърхност със строителна или обикновена прахосмукачка и да я измиете с вода и сапун.
• Не забравяйте за мерките за безопасност. Инсталационните работи се извършват в прашни и мръсни помещения и малки фрагменти от плочки или разтвор на боя могат да увредят кожата на ръцете, затова е необходимо работно оборудване – затворени дрехи, обувки на висок ток, гумени и памучни ръкавици, респиратор и пластмасови очила.

• Грундови съединения. За бетонни подове бетонният контакт е отличен, за дървени – универсален грунд и течност за обработка на дърво. Грундът се нанася с четка за боя (по -добра от синтетична, попива по -малко от продукта) или с валяк.
• Един от първите необходими инструменти е нивото на сградата. Нивата могат да бъдат от различни видове: колба, вода, лазер. Най -точното е лазерното ниво, но в ръцете на професионалист крушката може да бъде доста точна..
• Свързаният инструмент е метален профил или гипсов фар. Може да се направи и от дърво. Алтернативен вариант за закупен фар е цименто-пясъчни маяци, които се правят самостоятелно и се поставят по периметъра на помещението. Но тази опция, за да спести пари, е подходяща само за тези, които имат допълнително време да изчакат, докато изсъхнат. Приблизителен срок – 3 дни.

• Ако е необходимо да се монтират допълнителни слоеве, списъкът с материали и инструменти се допълва с фолио и изолационни листове. PVC, битумна хартия и други хидроизолационни слоеве се закупуват на рула на базата на подовата площ плюс 25% за припокривания. Те са свързани помежду си с монтажна лента. Изолационните слоеве също са ламаринени или плочи. За рязане на материала на фрагменти се използва остър нож за строителство..
• Необходим елемент е амортисьор или кантова лента. По -лесно е да се реже с ножица, затова е по -добре да се запасите с тях предварително..

• Алуминиево правило. Това е лек, издръжлив и удобен инструмент, необходим за разпръскване и изравняване на течна или полусуха смес. Такова устройство е евтино, но по -добре от всеки друг инструмент се справя с изравняване на повърхността на замазката..
• Гипсова мистрия или мистрия. Необходимо е да се смила повърхността на замазката, за да се постигне максимална гладкост..

В допълнение към търпението (замазките изсъхват за около месец), ще са необходими специализирани материали и инструменти за мокри и полусухи сортове:

• Готов смес в течна форма и бетонна помпа за доставката му, готова суха смес и вода или сухи компоненти за смесване и разреждане с вода;
• Вместимост от 30 литра в обем, измервателен съд за вода;
• Мелница;
• Строителен миксер. Използва се и бормашина с дюза за смесване на течни вещества..

Саморазливни подови аксесоари:

• Калкулатор за математически изчисления за точно определяне на консумацията на вещество на квадратен метър. Ако в случай на цимент точната стойност не е критична, тогава самонивелиращият се под е твърде скъп, за да се заплати допълнително за допълнителните килограми смес;
• Контейнер с високи стени;
• Електрическа бормашина със смесителна приставка;
• Назубена мистрия с широчина от 50 до 100 см за изравняване на повърхността на замазката;
• Иглена ролка с дълга дръжка. Той едновременно помага за разпределението на състава по повърхността на пода и пробива образуваните в сместа мехурчета..

Необходимият набор от допълнителни инструменти за монтаж на суха замазка:

• Материал за обработка на фуги: дървесни влакна, минерална вата, монтажна лента;
• Материал за запълване. Един от най -често срещаните е експандиран глинен бетон. Тя ви позволява да избегнете ненужни разходи за материали за монтаж на топлоизолация и шумоизолация в помещението. Приблизителният разход на материал е 40 литра на квадратен метър, а теглото на замазката е 3 пъти по-малко от мокро или полусухо;
• Листов материал за изравняване на повърхността. Обикновено това са гипсови влакна;

• Мастика или лепило за залепване на слоеве от гипсови влакна;
• Шпатула за отстраняване на излишната мастика;
• Свредло и винтове.

Каква трябва да бъде дебелината?

Изравняването на пода не става на око. Дебелината и плътността на замазката се изчисляват в зависимост от състоянието на пода и желания резултат. Също така си струва да се вземе предвид вида на помещението, почвата, наличието на контур на топъл под и неговия тип, максимални натоварвания върху подовата повърхност.

Няма замазка с височина по -малка от 20 милиметра. Това е минималната стойност за нивелиращи и саморазливни смеси, подходяща за различни видове помещения и комбинация с електрическо подово отопление до 5 мм..

Минималната височина, която може да се напълни с течни смеси, е 3 мм. В противен случай просто ще се напука. За помещения с големи натоварвания и голям трафик е необходим слой над 40 мм. По -добре е да подсилите такава замазка, тогава височината й ще бъде от 5 до 7 см. Освен това добавя сантиметри и допълнителна изолация. И ако PVC фолиото е само 1 мм, тогава полистиролбетонът е много по -дебел.

Замазка, по-малка от 4 см, ще бъде краткотрайна и крехка

Дебелината на замазката за изравняване на повърхността над контура на водно отопляемия под може да бъде до 10 см. В този случай е допустимо използването на мокри и полусухи замазки само ако подовете са в отлично състояние. Ако тяхната експлоатационна оценка се съмнява, опасно е да се запълни такъв под с цимент, пясъчен бетон или гипс. Струва си да се даде предпочитание на сухата версия. Лекият пълнеж тежи 3 пъти по-малко, така че слоят му може да достигне 10-15 см. Изключение е подът в “Хрушчов”. В сгради от този тип таванът рядко е достатъчно висок, така че трябва да се ограничите до минималната дебелина на замазката..

Подготовка на повърхността

Подготвителният етап от работата по устройството за замазка е важен. Универсален строителен материал – penoplex – помага за намаляване на броя на действията за изолация, грундиране, изравняване и защита от влага на работната повърхност. Penoplex се нарича клетъчен полистирол, който е от няколко вида: за покриви, стени, подове, външни пространства.

Всички сортове имат сходни предимства:

• Ниско тегло;
• Пореста структура;
• Повишена сила;
• Устойчив на влага;
• Предотвратяване на загубата на топлина в помещението;
• Дълъг експлоатационен живот.

Монтирането на пяна върху работната повърхност опростява изливането на замазката или образуването на насипен слой, тъй като подовата настилка става възможно най -равномерна и подходяща за монтаж.

Маякова система и армировка

Това са две независими една от друга процедури. Но ако не винаги е необходимо укрепване, тогава инсталирането на маяци е задължителен етап в устройството на всякакъв вид замазка..

Армировката всъщност е облицовка от метална мрежа в тялото на замазката, която предпазва отоплителната система от тежестта на изравняващия слой на пода, не й позволява да се напука и увеличава здравината.

Необходимо е, когато замазката плава (извършва се, когато подът е близо до земята), няма влакна в състава и дебелината на слоя надвишава 4 см. В други случаи процедурата може да бъде избегната.

Фаровете се монтират директно върху армиращата мрежа. Има два вида: рейки и бенчмарк.

Рейки от своя страна се разделя на няколко вида:

• Направено от дърво. Това е достъпен и лесен за използване тип маяк, който има няколко функции. Първо, тя трябва да бъде добре напоена с вода преди употреба, така че дървото да не абсорбира влагата от самата замазка, и второ, дървото трябва да бъде отстранено, в противен случай ще изгние вътре в циментовия слой с годините;
• От профила. “Магазин за гипс” е подходящ за изливане или запълване на замазки до 30 милиметра. С по -голяма дебелина, той просто ще се огъне под тежестта на замазката и ще престане да изпълнява своята функция;

• Излиза от тръбата. Те могат да бъдат кръгли, правоъгълни, квадратни. Използва се за монтаж в големи площи за дебели замазки;
• От разтвор. Основата на фара е изградена от стоманена нишка, която се държи от самонарезни винтове. Върху конеца се нанася разтвор, който впоследствие се превръща в ориентир по права линия;
• От разтвор под формата на слайд. Такива ориентири са поставени по целия периметър на пода на една и съща височина. Ширината между тях не трябва да надвишава ширината на алуминиевото правило. Тоест минимумът е 50 см, максимумът е 100.

Приготвяне на разтвора

Има 3 доказани начина за получаване на решение:

• Доставка на готов микс по поръчка или да го направите от професионалисти, преди да започнете работа. В този случай сместа се приготвя извън дома. Всички насипни компоненти и вода се смесват в строително оборудване, което съчетава функцията на бетонобъркачка и бетонна помпа. Готовата смес се подава през маркучи с голям диаметър до височината на третия етаж. Това премахва необходимостта от пренасяне на тежки контейнери със сместа вкъщи, прави работата по -чиста и сместа се втвърдява по -бавно. Но това е най -скъпият и отнемащ време метод. Необходимо е да се заплатят услугите на строителния екип и наемането на оборудване.
• Закупуване на суха смес. По -евтино от първия вариант, но за приготвянето му ще ви трябва голям контейнер и строителен миксер. Сместа трябва да се разбърква от време на време, тъй като бързо се втвърдява. За да се удължи леко времето, през което то ще остане течно, ще помогне филм, покриващ горната част на контейнера с разтвора. В готовия вид се закупува смес за течна замазка и сухо пресована смес. Също така в торбички се продава сухо запълване от експандирана глина, експандиран полистиролбетон, различни смеси с пенобетон, но изобщо не е необходимо да се разреждат с вода.
• Купете всички компоненти отделно и приготвяне на разтвора със собствените си ръце. Това е най -евтиният и труден вариант, тъй като не е нужно да изчислявате грешно компонентите за състава, тяхното съотношение и общия обем на масата. Най -трудната част тук е изборът на чист пясък и армировка от влакна. Но с правилната комбинация, такава замазка не се различава по качество от фабричната смес..

Попълнете

Пълненето се извършва ръчно в повечето случаи. Все още мокра смес трябва да бъде изравнена с валяк (ако е саморазливна подова настилка) или с алуминиево правило и след това да се натрие с мистрия за монтаж. За полусухи замазки са предвидени специални машини.

В апартамент, селска къща или вила е необходима висококачествена замазка, така че в обозримо бъдеще тази сложна процедура да не се налага да се повтаря по време на ремонта.

С най -равномерната повърхност на пода се опростяват няколко задачи:

• Нивото на пода става отправна точка за маркиране на различни обекти, например контакти и ключове;
• Довършването е опростено. Ламинат, паркет, плочки, меки подови настилки перфектно се вписват върху плоска замазка;
• Мебелите и уредите точно си заслужават;
• В случай на саморазливен под, замазката вече е декоративно покритие.

Съвети за грижа

Грижата за подовата замазка се свежда до една важна процедура – не я оставяйте да изсъхне, в противен случай повърхността ще се напука.

За да направите това, важно е да следвате няколко правила:

• Не създавайте чернови в стаята;
• Спазвайте температурния режим от 5 до 25 градуса;
• Не поставяйте стрес върху замазката;
• От време на време го разливайте с вода;
• Покрийте с пластмасова обвивка.

Отзиви

Подовата замазка е единодушно призната за неразделна част от структурата на помещението. Сред предимствата потребителите отбелязват, че подът става много равен, довършителният материал лесно пада върху него, шумовете се заглушават, става по -топло и по -удобно в стаята.

Има и отрицателни отзиви. Сред тях са трудоемкостта на работата, високата цена на някои материали, студенината на бетонния под..

Как правилно да направите циментово-пясъчна замазка, вижте по-долу.