Hvordan identificeres tråde på en støbejernsradiator?

I langt de fleste lejligheder og huse kan du finde flere typer varmebatterier:

1. Støbejern.
2. Aluminium.
3. Bimetallisk.
4. Stål.

Der er også plast- og kobberradiatorer, men de bruges praktisk talt ikke. Hver række populære typer batterier har sine egne specifikationer med hensyn til ydeevne og tilslutningsmetode. De eneste undtagelser er aluminium og bimetalliske radiatorer, hvis forbindelsesprincip er identisk, ligesom komponenterne, der bruges til dette..

Aluminium radiatorer

Sådanne batterier har et attraktivt udseende. Aluminium har en høj varmeledningsevne, hvilket gør det hurtigere opvarmer luften i rummet. En stor ulempe ved sådanne batterier er deres høje følsomhed over for kølemidlets kemiske sammensætning. I denne henseende er de helt uegnede, når de tilsluttes den centrale vandforsyning. De vælges kun, når installationen af ​​autonom varmeforsyning udføres, da det er muligt at kontrollere kvaliteten af ​​den væske, der cirkulerer i systemet.

Bimetalliske radiatorer

Batterier af denne type har høj varmeafledning, da de indeholder aluminium. De er meget holdbare og har en lang levetid. De har en højere pris, hvilket reducerer populariteten af ​​denne type radiator betydeligt..

Radiatorer i stål

Stålbatteriet er i modsætning til alle tidligere sorter ikke sammenklappeligt. De består ikke af et afsnit, der kan fjernes og tilføjes efter behag. Typisk er sådanne radiatorer af paneltypen. Udadtil ligner de en rektangulær kasse. De kan ofte findes i kontorbygninger såvel som i beboelsesbygninger og lejligheder. Da panelsystemer ikke er sammenklappelige, påsætter producenterne ofte alle de nødvendige komponenter til radiatorer fra fabrikken..

Til opbygning af batteriet bruges følgende produkter:

Tøndeniplen kan have forskellige diametre, afhængigt af hvilken type batteri den skal bruges til. Det største stik bruges ved installation af gammeldags støbejernsradiatorer. Brystvorten er et kort metalrør, i de modsatte ender, hvoraf en multidirektionel udvendig tråd skæres og når midten. Der er en særlig rille inde i brystvorten til fastgørelse af nøglen til samling af batterier.

Principperne for at arbejde med en brystvorte er meget enkle. De radiatorsektioner, der skal tilsluttes, presses tæt til hinanden, mens en nippel er installeret mellem dem. Derefter indsættes nøglen gennem batteriets sidemonteringshul og skrues ind. Da gevindene er modsatte, skrues brystvorten under rotation i ribberne, der skal forbindes..

For at forsegle samlingen mellem ribberne installeres en pakning. Den er først gevindskåret på brystvorten før installation. Normalt til salg kan du finde pakninger af silikone og paronit. Når man arbejder med støbejernsradiatorer, bruges de normalt ikke, men i stedet for dem bruges slæb og varmebestandig silikoneforsegling.

Hvilket tilbehør til radiatorer er påkrævet ved installation af et varmesystem

Hver type radiator har sine egne egenskaber, så det udstyr, der bruges til montering, er forskelligt. Det skal også bemærkes, at individuelle producenter af radiatorer fremstiller deres produkter i et specielt format, så kun mærkevarer kan bruges til det..

Batteribesparende beslag

Først og fremmest, når du installerer en radiator, skal du sørge for at fikse den. Til dette bruges specielle beslag..

Der er to typer af sådanne radiatorkomponenter:

Vægbeslagene er fastgjort til væggen, og derefter hænges batteriet på dem. Gulvet spiller rollen som et stativ, der er lavet i form af et stativ. Beslaget skrues til gulvet med selvskærende skruer, og selve radiatoren installeres direkte ovenpå. Gulvtyper bruges, når væggene ikke er stærke nok til at modstå varmesystemets tunge elementer.

Vægbeslag kan laves af stålstang eller plade. Pladeprodukter bruges almindeligvis ved arbejde med aluminium og bimetalliske radiatorer. Da disse elementer ikke er for tunge, klarer pladerne sig ganske godt..

Når det er nødvendigt at reparere et tungt støbejernsbatteri, bruges beslag i form af en stang. Det skrues i en dyvel, der er hamret ind i væggen. En sådan beslag er også fuldt kompatibel med aluminium og bimetalliske radiatorer..

I tilfælde af stålpanelradiatorer bruges en særlig type beslag, der er fastgjort til væggen. Dens antenner er fastgjort med en særlig sløjfe, svejset fra fabrikken på bagsiden af ​​et sådant batteri..

Monteringstilbehør til radiatorer inkluderer:

Etuiet er skruet ind i batteriets sidemonteringshul. For hver stål-, aluminium- eller bimetallisk radiator kræves 4 shorts. Den ydre diameter på sådanne produkter er altid den samme og matches med en eller anden batteritype. Hvad angår den indvendige diameter, som afspærringsventilerne eller rørene er skruet ind i, kan den være 1/2 eller 3/4 tommer..

Stikket bruges til at forsegle ubrugte batteriteknologiske åbninger. Normalt bruges kun et stik til at fuldføre en radiator, som er installeret på det nederste hul modsat forbindelsesrøret.

Mayevsky -kranen er et næsten identisk design med en prop, men med en speciel skrue, når den skrues af, sker der en kontrolleret let trykfald af radiatoren for at frigive luft fra systemet. Dette element frigiver tryk meget langsomt, da dets hul kun er et par millimeter i diameter. Mayevskys hane er skruet fast i en kasse i det øverste sidehul af radiatoren overfor forbindelsesrøret.

I tilfælde af gammeldags støbejernsbatterier bruges en særlig type stik, der kombinerer elementerne i kabinettet. 1 blindstik er installeret på radiatoren i den nederste del, og de resterende 3 har monteringshuller med lille diameter. Mayevskys hane er skruet i en stik-futork og i resten af ​​varmeforsyningsrørene.

Valgfrie komponenter til radiatorer omfatter:

En almindelig kugleventil kan installeres på radiatoren. Det placeres på vandforsynings- og udløbsrørene. Dette er den billigste løsning, som gør det muligt om nødvendigt at lukke kølevæsketilførslen til batteriet helt for at udføre reparationer eller udskiftninger. Det er værd at bemærke, at sådanne haner ikke ser æstetisk tiltalende ud på radiatorer, så de vælges, hvis armaturerne er skjult for synet..

Kontrolventilerne justerer varmemediets strømning. Ved at lukke og åbne dem fuldt ud kan du regulere graden af ​​opvarmning af batteriet i et bestemt rum. Hvis radiatoren består af for mange sektioner, vil rummet være for varmt, hvis vandet cirkulerer hurtigt gennem dem.

Kontrolventilen giver dig mulighed for at justere på en sådan måde, at der opretholdes et behageligt mikroklima. Med dens hjælp er det også helt muligt at lukke strømmen helt af, som det er tilfældet med ledventilen, og derefter reparere eller udskifte radiatorerne. Ventilkonstruktion er slidstærk.

Hvis du regulerer strømmen med en kugleventil, bliver bolden hurtigt slidt, og det bliver umuligt at justere strømmen og lukke for vandet..

Ekstra tilbehør til radiatorer inkluderer også en termostat. Faktisk er dette den samme reguleringsventil, der fungerer automatisk. Du kan indstille en behagelig temperatur på den, hvorefter enheden dækker eller åbner strømmen for at opretholde denne indikator. Det er meget mere bekvemt at bruge det, da kølevæsketemperaturen, især centralvarmen, er forskellig på forskellige dage. Typisk er termostater repræsenteret af et hoved, der er placeret direkte på styreventilen med et tidligere demonteret håndtag til manuel rotation.

Afspærringsventilen fungerer som kugleventiler. Normalt er det installeret på røret i kølevæskeudløbet fra batteriet. Dens funktion er at lukke røret ved demontering eller reparation af batteriet. Sådanne komponenter til radiatorer ser mere æstetisk tiltalende ud end kugleventiler, og de koster næsten det samme.

Sådan bestemmes tråden om varmebatterier?

Hej kære forumbrugere! Jeg har dette spørgsmål til dig: – hvordan man bestemmer på radiatorerne, hvor er venstre og hvor er den højre tråd? Hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og er det muligt at bestemme dette på batterier, når stikket på støbejernsradiatoren allerede er skruet på?

Sådan vælger du den bedste løsning

For det første skal du vide, hvilken rørdiameter der vil blive brugt, til tyndrørsmuligheder bruges et radiator kit 1 2, til rør med en diameter på 16-20 mm bruges ¾.

For det andet, når du køber, skal du være opmærksom på en række kriterier:

Belægningskvalitet	Oftest er produkterne belagt med hvidt pulvermaling, som skal være ensartet og ensartet, uden dårligt farvede områder. Produkter af høj kvalitet behandles altid godt, og et ægteskab i denne type behandling indikerer oftest, at du har en budgetmulighed, som sandsynligvis ikke vil variere i pålidelighed og holdbarhed.
Fremstillingsmateriale	Under alle omstændigheder må du ikke købe elementer fremstillet af pulvermetaller, da de er så skrøbelige, at de kan gå i stykker selv under installationen, de er meget lette at skelne – ved elementernes lave vægt. Den bedste løsning er galvaniseret stål, det passer godt til enhver type radiator og er kendetegnet ved høj styrke
Kvalitetstråd	Forbindelsernes pålidelighed afhænger direkte af, hvor godt gevinddelen er lavet, den bør ikke have fejl og krumninger. Inden du køber, anbefaler vi, at du kontrollerer, hvor let elementerne kan skrues i, de skal skrues uden modstand.
Driftstryk	Den gennemsnitlige indikator for gode muligheder er 16 Bar, hvis værdien er mindre, så er det bedre at lede efter en bedre mulighed

Vigtigt! Når du køber, er det bedst at købe produkter fra kendte mærker, det er godt, hvis producenten af ​​radiatorer og komponenter matcher.

Hvis producenterne er ukendte, skal du bruge alle ovenstående anbefalinger til at finde de bedste.

Hvad er inkluderet

Overvej hvilke elementer der er inkluderet i det komplette sæt, og hvad hver af deres noder er beregnet til..

Futorki

Følgende kan siges om dette element:

• Kølerstikssæt 3 4 indeholder 2 højre og to venstregevindede ¾ ”beslag, i sæt til ½” er tråden tilsvarende mindre.
• Størrelsen på det udvendige gevind er altid 1 tommer, da dette er standarden, der bruges af alle radiatorproducenter.

Alt er meget enkelt: producenten kender ikke typen af ​​forbindelse på dine radiatorer, og tilstedeværelsen af ​​fire elementer giver dig mulighed for at bruge enhver mulighed.

• For at forbindelserne ikke kun skal være stærke, men også stramme, skal de yderligere forsegles. Til dette anbefales det at bruge slæb og maling, men hvis de ikke er lige ved hånden, så kan Unipack tape også bruges. Det er vigtigt at udelukke enhver risiko for lækager..

O-ringe

Mange mennesker er ikke opmærksomme på disse elementer, men de er meget vigtige:

• Produkterne kan være fremstillet af paronit eller silikone. Mange eksperter anbefaler den anden mulighed som mere pålidelig og holdbar..
• Det er vigtigt, at ringen er placeret jævnt, og når elementerne strammes, klemmes den ikke særlig kraftigt, da du simpelthen kan knuse den.

Mayevsky kran og stik

Følgende kan siges om disse elementer:

• Stikket er nødvendigt for at lukke en af ​​de nederste terminaler, som ikke bruges til forbindelsen. Det ligner en futorka, men har ikke et gennemgående hul og ligner mere en kork.
• Hvad angår Mayevsky -kranen, er det en struktur med en nåleventil indeni, med dens hjælp kan du meget hurtigt fjerne overskydende luft fra systemet. Det er vigtigt, at der medfølger en særlig nøgle i sættet, ved hjælp af hvilken radiatoren frigøres..

Beslag

Pålideligheden af ​​disse elementer er vigtig, da styrken af ​​fastgørelsen af ​​elementet afhænger af det. Ikke alle radiatorer indeholder disse produkter, da ikke alle har brug for dem, og deres pris er ret høj..

Hvis du gør fastgørelsen med dine egne hænder, skal du overveje følgende anbefalinger:

• Til overflader af træ og gips er der behov for elementer i form af hjørner eller specielle pladeholdere. Til mursten og betonvægge er produkter i form af nåle og elementer af sabel-type egnede.

Hjørnemuligheder bruges til trævægge

• For beton og mursten er det nødvendigt at bore huller i væggene og indsætte dyvler i dem, det er vigtigt at placere beslagene på samme niveau, så radiatoren er placeret uden forvrængninger.

Du kan finde to muligheder på salg – et kit til en radiator 3 4 og 1 2, som nævnt ovenfor, afhænger valget af en bestemt mulighed af rørens diameter, ellers er de helt ens. Det vigtigste er produkternes høje kvalitet.

Hvad er tråden på støbejernsradiatorer?

Ifølge historikere dukkede de første støbejernsbatterier op i slutningen af ​​1800-tallet. Epoker og synspunkter ændrede sig, nye tendenser inden for mode kom til at erstatte forældede, men ikke desto mindre forblev enheden i en støbejernsvarmeradiator stort set den samme. Dernæst vil vi prøve at finde ud af, hvad der forårsagede en så stabil popularitet, og hvor svært det er at installere eller udskifte en sådan støbejernsenhed..

Hvad er hemmeligheden ved popularitet

• Til at begynde med betragtes sådanne enheder som måske de mest holdbare. De fleste velrenommerede producenter giver dristigt 50 års garanti. Og dette er ganske berettiget, for eksempel i Tsarskoye Selo fungerer en radiator installeret for 110 år siden stadig;

Vigtigt: der er en opfattelse af, at en støbejernsradiator nu er værre end sovjetiske tider. Dette er kun delvist sandt. Det hele afhænger af produktets kvalitet og producentens firma..

Standard MS 140.

• Selvom støbejern er et sprødt metal i sine egenskaber, er det stadig ret stærkt. Arbejdstrykket for et sådant batteri er 8 – 12 atmosfærer, plus at det med kortvarige overspændinger eller vandhammer kan modstå en belastning på op til 20 atmosfærer. Hvis vi tager højde for, at trykket i bynettet sjældent overstiger 6 – 8 atmosfærer, og den gennemsnitlige vandhammerkraft er 15 – 20 atmosfærer, så er sikkerhedsmargenen indlysende;
• Sådanne batterier er til stede både i markedssegmentet på markedet og i luksusvarer. Faktum er, at prisen for den klassiske MS-140 er næsten den laveste. Samtidig kan omkostningerne ved kunstnerisk tykvægget støbning nogle gange være flere gange højere end prisen på et godt bimetal;
• Tilhængere af moderne materialer glemmer kvaliteten af ​​varmebæreren i vores bynetværk. Denne hårde “cocktail” er i stand til at slå mange nymoderne modeller ud. Selvom støbejern er absolut resistent over for ethvert kemisk angreb og neutralt over for korrosion, ruster det ganske enkelt ikke;

Design af moderne støbejernsbatterier.

• På grund af batterikanalernes store diameter glider alt snavs igennem det, praktisk talt uden stop, hvilket er meget vigtigt for byhøjhuse med gamle rørledninger;
• Som du ved, har støbejern en høj varmekapacitet. Batteriet tager lang tid at få temperatur, men holder det også i lang tid. I tilfælde af afbrydelser i opvarmningen afgiver denne enhed varme i flere timer efter, at den er slukket;

Muligheder for batteriforbindelse.

• Teknisk set er det ikke særlig svært at installere en radiator af støbejernsvarme med egne hænder. Med et værktøj og et par hjælpere kan jobbet afsluttes inden for en dag;
• En anden vigtig fordel er det faktum, at komponenter til støbejernsvarmeradiatorer kan findes i enhver byggemarked, og prisen for dem er ganske acceptabel;

Lad os nu tale om faldgruberne ved disse varmeapparater:

• Den første grund til, at mange mennesker nægter støbejern, er strukturens alvorlige vægt. Bedøm selv, en standard sektion har en masse på ca. 7 kg, i gennemsnit installeres 7-10 sektioner pr. Værelse. Som et resultat har vi fra 50 til 70 kg af en tom struktur; ved påfyldning tilføjes yderligere 1 – 1,5 kg for hver sektion. Ud over installationsproblemer er det ikke hver væg, der kan modstå en sådan enhed;
• Den mindste mængde kølemiddel i en celle er ca. 1 liter. For moderne konkurrenter er dette tal 3-5 gange mindre. Og som du ved, jo mere væske, jo mere energi kræves for at varme det op og opretholde temperaturen. Plus, det er meget vanskeligt hurtigt at regulere temperaturen i sådanne systemer på grund af den høje inertitet;

Data for den klassiske støbejerns radiator MC 140.

• Arealet af sådanne strukturer i sammenligning med moderne modparter er henholdsvis noget mindre, og varmeoverførslen er lavere;
• Bebrejdelser om det uattraktive design er ikke konsekvente, de kan til en vis grad adresseres til den udbredte MC-140. Hvad angår den figurerede støbning, efterlader de i deres skønhed langt efter deres moderne modstykker;

Udskiftning og installation af batterier

Tip: Efter at have besluttet typen af ​​design, er det bedre at starte med køb af batterierne selv.

Faktum er, at ting som et stik til en støbejernsradiator, en Mayevsky-kran, ophængsbeslag og andet tilbehør ofte følger med produktet..

Demontering af den gamle radiator

Hvis dit støbejernsbatteri ikke varmes godt nok op, og du af en eller anden grund ikke vil ændre det til et nyt, kan du forebygge det, rense det, skylle det, male det igen og det vil vare som lang.

Demontering af støbejerns radiatorer er en enkel opgave, men kræver nøjagtighed.

• I første omgang bør du sørge for, at der tømmes vand fra systemet, i dette tilfælde bør du ikke stole på din egen viden, det er bedre at kontakte låsesmede. Siden selv om sommeren må vandet ikke drænes uden særlig brug;

Spol tilbage.

• Yderligere foreskriver instruktionen at afbryde enheden fra systemet. Hvis der er en gevindforbindelse, er alt enkelt, tog en gasnøgle og skruede den af. I mangel af sådanne skal du bruge en kværn og derefter fjerne strukturen fra markiser;
• For at foretage større forebyggende vedligeholdelse er det nødvendigt at adskille “knap -harmonikaen” i sektioner. Direkte demontering af støbejerns radiatorer begynder med at skrue alle sidestik ud. Der er en nuance her, så det skrøbelige metal ikke brister, propperne skal først opvarmes med et blæselampe;
• Vær forsigtig, når du skruer af. Tråden på støbejernsradiatoren kan være højre eller venstre;

Snitforbindelsesdiagram.

• Problemet med, hvordan man bestemmer trådens retning i støbejernsradiatorer blandt fagfolk, er let at løse. På højre side af sektionen skæres der henholdsvis en højre tråd, på venstre side vil der være en venstre;

Råd: da det kan være svært for en amatør at bestemme gevindet på en støbejernsradiator, især når man skruer propperne af, skal man være opmærksom på selve propperne. Under et lag maling skal de have bogstavet “P” eller “L “.

Hvilket betyder højrehåndet eller venstrehåndet tråd.

• Efter at have skruet propperne af, har du adgang til indersiden. Generelt er sektionerne forbundet med brystvorter, de ligner rørstykker med forskellige tråde i begge ender. Brystvorten har riller til radiatornøglen indefra. Billedet viser sådan en nøgle og et skruediagram;

Radiator skruenøgle diagram.

• Men i gamle batterier er rillerne til radiatornøglen som regel allerede rustne, og selv efter opvarmning er det umuligt at skrue brystvorten af. Det er her den sædvanlige kværn spiller ind, de gamle brystvorter skæres simpelthen. Derefter sprøjtes deres rester med en rustfjerner og bankes forsigtigt ud af tråden med en mejsel;
• Når din “harmonika” i støbejern skilles ad i sektioner, skylles dens indre med vand under højt tryk. Malingen ovenpå kan skrælles af ved hjælp af et bor eller en kværn med en metalbørste;

Samling og installation af et nyt batteri

Råd: hvis der er gamle jernrør i lejligheden, er det bedre at straks skifte dem til plastik og støde på naboerne ovenfra og nedenunder.

Flere meter rør med beslag vil koste en krone, og det er ganske enkelt at lodde dem.

Som allerede nævnt udføres samling af sektioner i sådanne radiatorer ved hjælp af brystvorter. Inden tilslutning skal der vikles et tætningsgummibånd på tråden. Gamle mestre foretrækker at forsegle med hamp og oliemaling, men dette kræver dygtighed.

Skil gamle radiatorer af støbejern ad

Ofte kan gamle støbejernsradiatorer (batterier) ikke skilles ad uden at varme sektionernes umiddelbare samlingssted op, præcis hvor brystvorten er placeret. Derfor skal du bruge autogen (propan eller andre varmekilder).

Opvarmning udføres i en cirkulær bevægelse i området med den snoede brystvorte, der passerer fra en led af sektionerne til en anden parallel led. Så snart de nødvendige steder er varmet op, indsættes en nøgle i den varme, og mindst en halv omgang er udført, og denne handling skal straks udføres med den anden brystvorte.

Anvend den samme forvarmningsmetode, og skru de fastklemte (ikke skruede) ærmer og stik (stik) af.

Endnu et ubehageligt øjeblik, der sker, når de gamle støbejernsradiatorer (batterier) skilles ad for at opvarme huset. Dette er umuligheden af ​​at skrue brystvorten af, da fremspringene til nøglen delvist mangler (spist af rust). I dette tilfælde kan kun en ting rådes – mekanisk brud på sektionen. Dette gøres med en slegge i batteriets liggende stilling..

Slagene påføres i midten af ​​sektionen, indtil det gennemgående stykke bryder af (kun den revnede sektion vil ikke slappe af). Vi vender batteriet til den anden side og gør det samme med anden halvdel (se foto). Du kan gøre det samme ved hjælp af elektrisk svejsning (elektrisk skæring) .Derefter sætter vi batteriet lodret og med slag på de resterende stykker sektioner, vi afvikler dem. Husk, at efter sådanne procedurer går tæthed tabt ved andre led..

Derfor kan du i sidste ende kun stå tilbage med halvdelen af ​​radiatoren, adskilt i en sektion..

Forberedende arbejde

For at adskille støbejernshuset skal det først skilles ad fra vægbeslaget. Krogene, som batteriet er ophængt på, fjernes, så skal du adskille de haner eller koblinger, som radiatoren er forbundet til varmerørene med.

Vægten af ​​en samling på 8-10 sektioner kan let overstige hundrede kilo, så batteriet løftes til enden og i små “trin” vendes til det sted, hvor radiatoren planlægges repareret eller simpelthen adskilt.

Hvis støbejernsbatteriet er relativt nyt, er en platform med en slagfast belægning nok, for eksempel kan et spånplade lægges på gulvet. Adskillelse af en gammel støbejernsvarmer kræver et sted at arbejde med en brænder og kraftigt skrot..

Påkrævede værktøjer

Det virker ikke at skille støbejernshuset ad med bare hænder; uden værktøj kan batteriet brydes med en slædehammer eller splittes, hvis det håndteres uforsigtigt og falder på gulvet. For at arbejde skal du bruge mindst fire typer udstyr:

• Specialnøgle med firkantet hoved til at skrue brystvorterne af;
• Boksnøgle til afskruing af propdæksler;
• Kværn med afskårne hjul;
• Gasbrænder med reducering og cylinder.

  

  Derudover skal du bruge en tungmetalhammer, mejsel, slæb, petroleum eller bremsevæske. Alt dette vil være nødvendigt for at forsøge at adskille sektionerne med minimal skade. Ved eftersyn af gamle batterier skal stik og brystvorter stadig udskiftes, så nogle gange er det lettere at skære dem ud end at prøve at skrue af..

Hvad kondenserer vi?

Et beslag eller gevindbeslag er et forbindelseselement mellem radiatoren og varmeledningerne. Det er futorkaen, på trods af dets ubetydelige udseende, der er nøgleleddet i varmesystemet i et hus eller lejlighed. Komfort og sikkerhed i dit hjem afhænger af, hvordan du forsegler gevindforbindelsen med foden..

Muffen er en møtrik eller muffe med udvendige og udvendige gevind til tilslutning til rør med forskellige diametre..

Når vi komprimerer?

Normalt sælges fodtøj sammen med pakninger – gummi, papir, paronit, silikone. I teorien skal pakningerne hjælpe med at forsegle gevindene og beskytte mod lækager. Faktisk er de praktisk talt ubrugelige. Så kun en professionel kan lave en forsegling med en silikone pakning. Ved stramning stræber dette materiale efter at “komme ud” af tråden, og det er nødvendigt at spole af og samle forbindelsen flere gange. Gummipakninger fungerer indtil den første trykstigning, de går ofte i stykker og lader derfor vand passere igennem.

Vores råd er at slippe af med de pakninger, der følger med fodtøjet, og erstatte dem med et stærkere “produkt”. Forvarslet er forarmet. Forbind forbindelsen med det samme og for evigt.

End vi forsegler?

Materialer af forskellige generationer er tilgængelige på markedet til forsegling af batterikassen. Indtil nu betragtes hør som den mest almindelige. Linnedrulle er en klassiker i genren, og det er det første, du kan rådgive i en VVS -butik. Men skynd dig ikke at blive fascineret af den lave pris. Blanding med hørfrø er det sidste århundrede. Og ikke kun fordi markedet i dag tilbyder meget mere civiliserede værktøjer. Selve systemet har ændret sig. Hvis trykket i rørene tidligere nåede maksimalt 8 atmosfærer, og forbindelserne på hør ikke havde noget at frygte, når trykket i rør i moderne højhuse 16 timer. Hvordan kan vi tale om beskyttelse her? Hør kræver desuden yderligere imprægnering i form af maling eller en speciel sammensætning (for eksempel rød bly på tørring af olie). Den maling, der holdt slæbet fast i sovjetårene, kan ikke længere findes, og rødt bly sælges ikke på hvert hjørne..

Linned er et naturmateriale, der svulmer inde i tråden, henfalder og fremkalder dannelse af korrosion. Forbindelsen på slæbet skal ændres hvert 2-3 år..

En anden mulighed fra fortiden er fum tape. Det er lettere at arbejde med det end med en hørstreng, men det er her alle fordelene ender. For det første har røgbånd en tendens til at gå i stykker under viklingen og smuldre, når det tørres. Det betyder, at 100% lækage ikke kan undgås. For det andet, hvis fum tape er egnet, er det kun til koldtvandsforsynings- og afladningssystemer. Dette materiale tåler ikke multiretningsbelastninger, som er indlysende for varmesystemer. For det tredje er røgbånd lunefuldt og kræver en ideel tilstand af tråden ved vikling. Det handler ikke kun om renlighed, men også om designet af selve fodtøjet. Hvis producenten har påført hakene uforsigtigt, vil tapen bryde meget hurtigt og ikke have tid til at betjene selv et par uger..

For en holdbar forsegling af batterikassen skal du være opmærksom på moderne fugemasser – anaerobe geler og VVS -tråde. Lækagegaranti i 20 år – et alvorligt krav på sejr og forbrugertillid.

Anaerobe geler er en ny generation af fugemasser, der er lette at påføre, fuldstændigt fylder trådene og danner en superstærk forbindelse indeni. Velegnet til forsegling af gevind- og flangemetallforbindelser i varmesystemer, herunder opvarmningsvæske, VVS, spildevand og endda drikkevand.

Rengøring af radiatorer i støbejern

For at støbejernsbatterier kan fungere i årtier, skal de rengøres regelmæssigt. Rengøring skal udføres, før batteriet skilles ad. Det er vigtigt at tage højde for, at strukturen er tung, det er bedre at udføre arbejdet med en partner. Du kan vaske varmeenheder i gården eller i dit eget badeværelse..

Det anbefales at bruge følgende værktøjer:

• vand pneumatisk pistol;
• sodavand;
• midler til skylning af en bilradiator;
• mælkeserum.

Rengøring med et bilvaskemiddel udføres som følger:

1. To huller på en sektion tilsluttes pålideligt.
2. Et produkt fremstillet af støbejern fyldes med et produkt.
3. Varmt vand hældes derefter.
4. De to andre huller er også druknet, strukturen placeres på gulvet og ventede i mindst to timer.
5. Med et interval på 10-15 minutter løftes den ene kant af batteriet, så produktet fordeles jævnt over hele overfladen.

Endelig skylles radiatorhulen godt med rent rindende vand..

Det er ikke svært at skille et støbejernsbatteri ad, hvis du følger alle anbefalingerne. Hvis du er i tvivl om kvalitetsydelsen, er det bedre at invitere en kvalificeret specialist.

Afbrydelse af den første batterisektion

Tag radiatorens demonteringsnøgle. Hvis du ikke har fundet en sådan nøgle på udsalg, kan du prøve at lave den selv. Dette kræver et stykke forstærkning med en diameter på 20 mm og en længde på mindst 60 cm. For at skrue brystvorten af ​​skal vi flade en af ​​forstærkningsenderne ud, indtil den er bredere end 26 mm, men allerede 32 mm. For at gøre dette skal du tage den brænder, du har, som du opvarmede propperne med. Opvarm et stykke armeringsjern ca. 4 cm langt i hver ende. Efter opvarmning med en hammer, flad spidsen. Gentag om nødvendigt opvarmningsproceduren og hammer armeringsjernet igen..

Nøglen kan også laves af et stykke rør med en diameter på 20 mm. For at gøre dette skal du flade en af ​​rørets ender i henhold til de angivne dimensioner. Ved at bruge fabriksnøglen til at adskille radiatorerne behøver du ikke yderligere hardware. Hvis du har en hjemmelavet ventil- eller rørnøgle, er den mest bekvemme måde at vride den på med en rørnøgle. Den har tilstrækkelig gearing til at trække brystvorten på plads. Sæt nøglen i radiatoren dybt nok til at låse nøglen og brystvorten.

Start derefter med at skrue brystvorten i den retning, hvor du skruede stikket ud.

Du kan begynde at adskille radiatoren både fra siden af ​​blindpropperne og fra siden af ​​de gennemgående stik. Husk, at de har henholdsvis venstre og højre tråd. Hvis du skruer brystvorten fra siden af ​​blindstikket, så vrider du også brystvorten med uret, som et stik. Ellers vil du bryde nippelens antenner, og derefter kan du kun adskille batteriet med en hacksav til metal.

Lav en eller et og et halvt omgang. Dernæst skal du på samme måde lave et eller et og et halvt omgang i bunden af ​​batteriet. Skru hver brystvorte efter tur, indtil sektionen er helt fjernet..

Forsøg ikke med det samme at skrue brystvorten helt af. Sektionen er ligesom brystvorten lavet af støbejern og er meget skrøbelig. Det er nødvendigt at vride det gradvist, så de ikke brister. Hvis fastgørelseselementerne ikke egner sig, opvarmes fugen med en brænder. Dette vil hjælpe, som med korken..

For at løsne mere end en sektion er det ikke nødvendigt at skrue hver sektion af på skift. Du kan gå direkte til den sektion, du ønsker. For at gøre dette skal du måle afstanden til den ønskede brystvorte ved hjælp af en radiatorafmonteringsnøgle. Marker nøglen med kridt eller en markør. Dette vil sikre, at du ikke går glip af den ønskede dybde, som du skal indsætte nøglen i. Start derefter med at skrue brystvorten af ​​på samme måde, som hvis du skruede en sektion af. Det er vigtigt at have en nøgellængde på mindst 50-60 cm for let at komme til den ønskede sektion af radiatoren og fjerne den.

Hvad skal man gøre, hvis brystvorten går i stykker

I tilfælde af hjemmelavede nøgler, haste eller anvende for meget kraft, kan brystvortens slynger brydes. Derefter kan du prøve at skrue den næste sektion af radiatoren sammen med den, der ikke længere kan fjernes, eller ty til at bruge en hacksav til metal. Du skal save i krydset mellem de to sektioner. Mest sandsynligt vil begge sektioner blive beskadiget, og du vil ikke længere kunne forbinde dem..

Du kan også skære et afsnit med en brudt brystvorte i to. Lav et andet snit for at efterlade et hul på ca. 5 cm mellem halvdelene. Derefter drejer du ikke den indre brystvorte, men halvdelen af ​​selve sektionen ved hjælp af en lirke eller et koben, og slipper dermed med sektionen med den knækkede brystvorte.

En ekstrem foranstaltning i analysen af ​​radiatorens problemområder kan være deres ødelæggelse. Du kan bruge en slegge til dette. Vi anbefaler, at du tager dig tid og tager hvert trin gradvist. Derefter vil du med succes gennemføre demonteringen uden at ty til ekstreme foranstaltninger..

Vi foreslår at se en video om demontering af batterier:

Demontering af bimetalliske og aluminiumprofilerede produkter

Gør følgende for at afbryde radiatoren fra systemet og fjerne det fra monteringsstedet:

1. Stop vandcirkulationen og aflæs trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, skal du vente, indtil den er afkølet, og derefter afbryde forbindelsen til systemet. For at gøre dette skal du skrue koblingerne af ved ind- og udløb..
3. Flyt koblingen væk fra radiatoren langs røret; fjern enheden fra beslagene.
4. Tøm resterende vand af, og anbring produktet med forsiden opad i afmonteringsområdet..
5. Træk filteret ud, og skyl det straks, så snavs på det ikke tørrer ud.

Demontering af bimetalliske og aluminiumprofilerede produkter

I det næste trin skilles radiatoren ad i separate sektioner. For at undgå skader under drift skal du finde ud af, hvilken retning du skal bruge for at dreje nipelmøtrikken. Dette element er en ringmøtrik med et udvendigt gevind og riller inde på begge sider. I dette tilfælde er der både en højre og en venstre tråd på den ene møtrik. Hvis du skruer det af, bevæger de tilstødende dele af batteriet sig jævnt fra hinanden, og når de vrides, vil de trække sig sammen..

Brystvortemøtrik

Typisk laver producenter mærker på overfladen af ​​stik og skodder for at angive gevindretningen. “D” -mærket angiver den højre tråd, “S” den venstre tråd. For nøjagtigt at bestemme bevægelsesretningen anbefales det at tage en løs nippelmøtrik og forsøge at tråde den på gevindet i radiatoren. Efter at have besluttet i hvilken retning det er snoet, bliver det klart, hvor nøglen skal drejes for at afbryde sektionerne.

Montering af nippelmøtrikken

Efter at have besluttet trådens retning, skal du indsætte nippelnøglen i radiatoren og skubbe den til den ønskede møtrik. Hakkene på værktøjet hjælper med at gøre dette. Når det er i rillerne, skal håndtaget sættes i hullet på den anden side af det. Der kræves kraft for at flytte møtrikken. Ring til en assistent for at reparere radiatoren ét sted.

Reparation af bimetalliske radiatorer

Når møtrikken har avanceret et halvt omgang, skal du gå til den anden side for at skrue den anden ud og følge den samme procedure. Efter at have sørget for, at begge møtrikker roterer uden at udøve stor fysisk kraft, skal du gradvist skrue den ene eller den anden side af og flytte 5-7 mm.

Pakning mellem radiatorsektioner

Efter afbrydelse fjernes metalafstandsstykkerne, der var mellem sektionerne. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbage under montering, hvis de er i dårlig stand, og derefter bruge dem som en prøve til køb af nye. Silikonepakninger skal skiftes.

Tilslutning af sektioner

Først skal du bestemme antallet af sektioner. Den generelt accepterede regel: en sektion opvarmer 2 kvadratmeter. m. gulv med en væghøjde på 2,7 m. På samme måde kan det beregnes i en anden højde af rummet. Desuden kan radiatorens egenskaber kontrolleres med sælger. Beregningen afrundes. Det er værd at overveje isolering af rummet.

Sektionerne er forbundet med brystvorter i de øvre og nedre dele ved hjælp af specielle nippeltaster. Disse værktøjer har en flad ende på den ene side og et hul på den anden, som en kofot eller jernstang kan indsættes i for lettere arbejde.

Nippel – et stykke rør med en fordybning til en tætningsgummiring og et gevind påført på begge sider.

Docking -vinduer skal have multidirektionelle gevind, så når brystvorten skrues i, forbinder den sektionerne. Processen skal foregå samtidigt fra to sider, så der er brug for to mennesker. På siden af ​​sektionen med venstre tråd skal nøglen drejes til højre og med højre tråd – til venstre..

For tæthed kan du bruge hygiejnisk hør, men det er bedre at købe specielle paronitpakninger. De er mere holdbare og kan modstå høje temperaturer. Derudover kan fugemasse påføres på brystvorten.

Paronitpakninger til radiator i støbejern

Hvis der anvendes frostvæske i varmesystemet, er det umuligt at påføre tørreolie på linnedrullen. Det tæres hurtigt af frostvæske. Som følge heraf vil tætheden blive brudt, og sektionerne skal vikles og samles igen. Det er bedre at behandle trådene med et kemisk resistent fugemasse og lægge paronitpakninger.

Støbejerns radiatortilslutning

Installationsprocedure

Arbejde med installation af bimetalliske batterier skal udføres i en bestemt rækkefølge:

• vi markerer stederne for installation af beslagene på væggen;
• vi fastgør beslagene med dyvler og cementmørtel (hvis vi taler om en armeret beton- eller murstensvæg) eller dobbeltsidet fastgørelse (hvis det er en gipspladevæg);
• vi sætter batteriet strengt vandret på de allerede installerede beslag;
• vi forbinder radiatoren til rørene, installerer en vandhane eller termostatventil;
• vi sætter luftventilen øverst på radiatoren.

Bemærk! En luftventil (fortrinsvis en automatisk enhed) er obligatorisk for installation, da der forekommer en lille dannelse af gasser inde i enheden

Beregning af det nødvendige antal sektioner

Bestemmelse af den nødvendige effekt af varmeudstyr udføres i overensstemmelse med anbefalingerne i SP 60.13330.2010 (gammel SNiP 41-01-2003). Beregningen omfatter:

• rumkarakteristika – område, loftshøjde;
• rummets placering i forhold til husets samlede bygningsmængde og kardinalpunkter;
• udendørs og indendørs luftparametre;
• graden af ​​varmeisolering af vægge, loftsrum;
• type og antal installerede vinduer;
• ruder;
• funktioner i varmesystemer – indbindingsdiagram, grad af åbenhed;
• effekt af en sektion afhængigt af radiatortypen.

Dette er en ret kompliceret teknik med mange koefficienter, som i praksis erstattes af enklere metoder..

En af dem er bestemmelsen af ​​den nødvendige varmeoverførsel baseret på en omtrentlig hastighed på 100 W pr. Kvadratmeter areal..

Eksempel:

1. Til opvarmning af et værelse på 30 kvm. du skal bruge 30×100 = 3000 W.
2. Hvis det er planlagt at installere en bimetallisk radiator med en mellemaksel størrelse på 350 mm, bestemmes varmeoverførslen af ​​1 sektion i henhold til det tekniske pas eller bordet – 136 W.
3. For at finde antallet af sektioner divideres den krævede effekt med enheden 3000/136 = 22.

Ifølge denne beregning vil 22 sektioner være nødvendige for at opvarme et værelse med bimetalliske radiatorer. Et mere præcist resultat kan opnås ved hjælp af en online lommeregner. Vælg radiatormodellen i de felter, du skal indtaste dine data. Svaret beregnes på få sekunder..

Forberedelse til arbejde, nuancer

Forberedelse til demontering og installation er ikke en vanskelig proces, men det er meget ansvarligt, da der er risiko for at ødelægge din reparation og din nabos. Først skal du sørge for, at der ikke er vand i varmesystemet. Vi finder ud af i husets boligkontor, om der er en frakobling og dræner stigerørene, hvor radiatorerne vil blive udskiftet. Nuancer, i den kolde årstid ved temperaturer under -10, vil ingen slukke stigningerne. Og hvis huset har mere end 15 etager, er det forbudt at skære dele af metalstigerøret ud og erstatte dem med polypropylen, ellers vil jernstigerøret i opvarmningssæsonen ekspandere fra opvarmning og beskadige din struktur.

Mærkning af monteringssteder

Monteringen af ​​holderen begynder med at bestemme, hvor og hvordan varmelegemet skal placeres. Det bedste sted er en væg under et vindue eller tæt på døre. I begge tilfælde vil varmen, som sektionerne afgiver, blive en barriere for kold lufts bevægelse..

Monteringen af ​​holderen begynder altid med en markering:

1. Batteriet skal placeres nøjagtigt i midten af ​​vinduet. Den maksimale afvigelse af apparatets midte fra åbningens centrum må ikke overstige 2 cm. Markeringen giver mulighed for at tegne en lodret linje på væggen. Det skal være centreret på vinduet. Ydermere laves mærker på siderne, der træder en afstand tilbage, der svarer til halvdelen af ​​den samlede varme radiator.
2. Mellem gulvet og bunden af ​​støbejernsstrukturen skal være 8-14 cm.
3. Der skal være 10-12 cm mellem vindueskarmen og toppen af ​​radiatoren. I overensstemmelse med disse to regler laves vandrette mærker.

Vi skal også tegne de mærker, langs hvilke beslagene vil blive installeret. Først tegnes linjer, der svarer til niveauet for placeringen af ​​understøtningerne. Den øverste skal trækkes under mærkerne i nærheden af ​​vindueskarmen. Afstanden til dem skal være lig med afstanden mellem toppen af ​​varme radiatoren og det nederste tilslutningspunkt for de to sektioner. Bundlinjen er trukket over de mærker, der er lavet nær gulvet. Den hæves lige så mange centimeter, som der er mellem sektionens nedre punkter og ribbernes forbindelse. På disse linjer markerer de med egne hænder de steder, hvor beslagene skal være. I dette tilfælde tages det i betragtning, at der for hver 5 ribben skal være 1 lukning, både over og under.

Demontering og samling af en aluminiumskøler med egne hænder

Området, hvor radiatoren vil blive restaureret, er dækket af en tyk klud. Hvis dette er en bordoverflade, vil hovedarbejdet ikke finde sted på vægten. Det forberedte sted beskytter blødt aluminium mod at få unødvendige deformationer og ridser.

Vigtig! Inden forbindelsesforbindelserne fjernes, spredes en klud under radiatoren for at beskytte gulvet mod snavset væske, der kan sive ud under demontering. Du skal have en klud ved hånden for at absorbere den fugt, der er tilbage i sektionerne.

Afbrydelse fra varmeanlægget

Inden demontering påbegyndes, afbrydes radiatoren fra varmeanlægget ved hjælp af afspærringsventiler. Hvis radiatoren ikke har afspærringsventiler, inviteres en bolig- og kommunal servicemedarbejder til at slukke for varmestigeren til reparationsarbejde.

I opvarmningssæsonen, efter at radiatoren er lukket, skal du holde pause. Da vandet i det stadig er varmt, venter de et stykke tid, indtil væsken køler ned, og kobler derefter radiatoren fra varmeledningerne.

Det resterende kølemiddel i batteriet hældes i en tidligere klargjort spand og adskiller sektionerne. Umiddelbart efter demonteringen vaskes den indre overflade af batteriet med rindende vand.

Grundelementer til montering af en radiator

I de fleste tilfælde sælges radiatorer samlet; til drift skal enheden kun fastgøres på væggen og tilsluttes varmesystemet. Men ud over dette skal du købe yderligere enheder. Disse omfatter følgende:

• Gennemføringsstik til en støbejernsradiator i en mængde på mindst 2 stk. Armaturet har huller på begge sider, hvor trådene skæres.
• Stik skruet ind i radiatorhuset for at forhindre lækage af kølevæske.
• Mayevskys haner til blødning af luft fra en varmelegeme.
• Tilbehør til installation af radiatorer, disse kan være metalankre eller specielle beslag.

Antallet af radiatorsektioner bestemmes af behovet for termisk energi, så længden af ​​varmeenheden øges eller forkortes.

Moderne specialbutikker tilbyder radiatorer og et komplet sæt tilbehør til deres installation. Dette gør det muligt at matche elementer af samme farve med farven på varmelegemet. Derudover er det i dette tilfælde muligt at vælge de mest kompatible materialer. For eksempel, hvis batteriet er lavet af støbejern, skal propperne også være støbejern. Det anbefales ikke at bruge en prop til en støbejernsradiator på varmeapparater i kobber.

På grund af den høje risiko for galvanisk korrosion er det meget vigtigt at overveje kombinationen af ​​materialer. Derudover er individuelle metaller tilbøjelige til at danne et galvanisk par, i hvilket tilfælde støbejernsproppen til radiatoren bliver katoden, og det materiale, hvorfra røret er lavet, bliver til anoden. Som følge heraf reduceres varmerens levetid betydeligt..

Radiator pakninger

Støbejerns radiatorpakninger kan skæres ud af gummi. Hvis brystvorten er 5/4 ″, er pakningen 2 – 2,5 mm tyk med diametre: indvendig – 40 mm, ydre – 60 mm. Til nippel 1 ″ tykkelse 2 – 2,5 mm, indvendig – 32 mm, ydre – 45 mm. De kan slås ud af autokameraet. Brugen af ​​gummipakninger giver dig mulighed for pålideligt at samle varme radiatorer, selvom der er uregelmæssigheder på støttefladerne, og når du strammer sektionerne, kan du visuelt sikre (afstanden er mindre end pakningens tykkelse), at alt er gjort korrekt, og der er ingen forvrængninger.

I min praksis var der tidspunkter, hvor der ikke var nogen pakninger til rådighed, og arbejdet med at samle varme radiatorer skulle udføres hurtigst muligt. Almindelig teknisk hør kom til undsætning. Sektionerne blev samlet uden pakninger til radiatoren, hvilket efterlod et hul mellem dem på 10 – 12 mm og gjorde viklingen med hør mod rotation af brystvorten. Jeg smurte den med silikone ovenpå og færdiggjorde samlingen. Det er ønskeligt, at der i den samlede position med hør er et mellemrum mellem sektionerne på 1 – 1,5 mm. Dette er en indikator på, at den rigtige mængde tilbagespoling er foretaget..

Sløjfe og batteriforbindelse

Vi vil begynde at forstå metoderne til at forbinde varmeledninger med en radiator ved at overveje de materialer, hvorfra varmesystemer kan laves. De kan være forskellige:

• stål;
• kobber;
• propylen;
• PVC;
• PEX;
• metal-plast.

Alle udfører en og eneste funktion – dette er transport af kølemiddel fra fyrrummet (kedlen) til radiatorerne, som igen afgiver varme og derved opvarmer rummet. Alle batterier er gevindskåret på systemet. Til dette installeres beslag med overgang til gevindet på konturen. De placeres på polymerkonturer ved lodning eller presning. Kobber er kun loddet, og stål kan forbindes med pressefittings og gevind.

Ordninger for tilslutning af batterier til opvarmning

rør, ordninger:

• bundforbindelse;
• sideforbindelse;
• diagonal forbindelse.

Den mest effektive løsning er diagonalen. I dette tilfælde udføres forsyningen til batteriet ovenfra, og returstrømmen kommer ud fra bunden af ​​den modsatte ende. Temperaturforskellen på radiatoren med forskellige tilslutningsmetoder er ubetydelig, derfor skal du først og fremmest starte fra batteriets placering. Nye batterier kommer altid med tilslutningsdele:

• nødder mærket “S” og “O”;
• stubbe;
• Mayevsky kran.

Inden varmekøleren tilsluttes til røret, strammes møtrikkerne i hullerne i enderne af batteriet, og derefter skrues stik i dem, afhængigt af ledningerne, Mayevsky -kranen og den amerikanske.

For at forbinde rør og et kredsløb er det bydende nødvendigt at bruge kraner og amerikansk.

En amerikaner er en møtrik, der kan rotere med en fast beslag. Forresten, når man tilslutter varmeledninger til en varmekedel, er det også bydende nødvendigt at installere haner med en amerikansk kvinde. I dette tilfælde er det nødvendigt, at amerikaneren ikke vikles på kedeldysen, men på kredsløbet. Så kan du roligt fjerne kedlen, og vand vil ikke hælde ud af den..

Nogle håndværkere lægger ikke vandhaner, når de spænder batterier, hvilket fører til vanskeligheder ved videre drift. Hvis du vil fjerne og rengøre batteriet, skal du tømme alt vandet fra systemet og derefter genopfylde det. Og hvis der opstår en vandhammer om vinteren og brister radiatoren, hvad så? Det viser sig, at det bliver nødvendigt at stoppe hele varmesystemet for at udskifte det. Dette er på trods af, at næsten ingen derhjemme har en ekstra radiator på vagt..

Du bliver nødt til at gå til butikken, købe den, finde en mester. Det vil tage mindst en halv dag, med frostgrader udenfor er der risiko for afrimning af systemet. Og så bliver det ikke kun nødvendigt at skifte batterier, men også at reparere hele kredsløbet. Hvis du installerer vandhaner, kan du afbryde radiatorerne uden at stoppe hele systemet.

Sådan adskilles og samles batteriet

Aluminiumssektioner, nippelmøtrikker forbundet. Den indvendige del af et sådant stik har fremspring, for hvilke en nippelnøgle griber fat i møtrikken og skruer den af. Møtrikken ligner en kobling, kun dens gevind er udvendigt. Den ene nippelmøtrik har både højre og venstre gevind. De er lavet i par til top- og bundforbindelsen. Når brystvorten skrues af, afviger sektionerne, når de strammes, trækkes de sammen.

Alle stik og adaptere er præ-snoet fra enderne. Stikket skal være tilgængeligt for nippelnøglen fra alle sider.

For at adskille batteriet placeres værktøjsbladet gennem den åbne ende af radiatoren i rillerne på den afskruede øvre nippelmøtrik, og med et vist tryk foretages et testspin mod uret for at flytte forbindelsen. Hvis nøglen drejer møtrikken normalt, indsættes den i rillerne på den nederste nippelmøtrik, og som i det første tilfælde forsøger de at dreje den et par omgange.

Vigtig! Når du skruer konnektorerne af, skal du følge sekvensen for at undgå skævheder..

Efter afbrydelse undersøges det udsatte gevind omhyggeligt for revner og chips og for gevindintegritet. Hvis det er nødvendigt, renses leddene med en fin glansskind.

Ved at starte samlingen af ​​radiatorsektionerne sættes o-ringe af paronit på de øvre og nedre brystvinkelmøtrikker, der placeres mellem sektionerne. Jeg presser sektionerne let mod hinanden og skruer dem skiftevis op. At dreje møtrikkerne for ikke at skæve, er begrænset til to omdrejninger af nøglen.

Udskæring af emner ved stempling

I arbejdsprocessen bruges specielle stempler, det vil sige specielle enheder, præcist justeret til den ønskede størrelse og består af flere elementer. Derudover bruges en presse til at skære emner, hvorpå der er installeret et stempel..

Inden produktionen påbegyndes, er det nødvendigt at tage højde for dimensionerne på fremtidige pakninger – for store produkter skal du bruge et mere massivt stempel og en kraftig presse.

Det er værd at bemærke, at denne metode til fremstilling af pakninger betragtes som billig og yderst effektiv. På grund af dette bruges det til masseproduktion.

Anvendelse af stanseknive

Funktionsprincippet for denne metode ligner skæring med en matrice, men i dette tilfælde bruges et enklere og billigere værktøj. Produktionen af ​​sæler på denne måde er billig og hurtig nok. Dyserne er dog ret korte, så denne teknik bruges til fremstilling af små og mellemstore partier af puder..

Skæring med cirkulære knive

Kun store runde sæler kan produceres på denne måde. Under arbejdet skal du bruge temmelig billigt og højtydende udstyr. Skæring sker med standardklinger. Derfor kan produktionen af ​​pakninger af denne type udføres uafhængigt og i ethvert volumen. Ofte er årsagen til radiatorlækager en beskadiget pakning. Og hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, hvis varmebatteriet lækker, skal du først og fremmest være opmærksom på pakningerne.

Laserskæring

Hvis software er tilgængelig ved hjælp af standard lasermaskiner, er det muligt at producere pakninger af enhver form og størrelse.

Metoden har imidlertid en lille ulempe – ikke alle materialer kan let skæres af laseren. For at klare tættere materialer skal skærehastigheden reduceres, hvilket øger produktionsomkostningerne betydeligt.

Termisk formning

I dette tilfælde skal du bruge en sprøjtestøbemaskine med en form til støbning af produkter. Omkostningerne ved formpressen er ret høje, for at gøre produktionen økonomisk mulig, skal fremstilling af pakninger på denne måde være i stor skala eller endda masse.

Produktion af produkter i små partier ved hjælp af denne teknologi er kun relevant, hvis de ikke kan fremstilles på anden måde. Det er bemærkelsesværdigt, at kun PVC -tætninger fremstilles ved termoformning..

Hærdning

Til vulkanisering bruges specielle former og en varmepresse. Det er bemærkelsesværdigt, at denne form for form er meget billigere end analoger, der bruges i sprøjtestøbemaskiner. Dette påvirker produktionsomkostningerne betydeligt..

Samtidig tager vulkaniseringsprocessen ret lang tid, hvilket også påvirker prisen på det færdige produkt. Men holdbare gummi- eller silikoneprodukter kan kun laves på denne måde.

Hvis noget gik galt

Under drift klæber samlingerne mellem sektionerne og stålmøtrikkerne til hinanden. Dette kommer af kvaliteten af ​​det kølemiddel, der leveres til varmesystemet. Nogle gange er selv en betydelig fysisk indsats ubrugelig..

Selvom stikning skal håndteres, deformeres aluminium let, da det er et blødt metal..

Ved at opvarme leddene med en konstruktion hårtørrer, kan du overvinde den fastklemte rust. Hvis dette ikke også hjalp, da det havde tæret for meget, går kantmaskinen i gang.

Råd. Hvis nippelmøtrikken ikke løsner med meget tryk, er det ikke nødvendigt at øge den påførte kraft med overdreven gearing. I værste fald vil ikke kun selve møtrikken gå i stykker, men begge sektioner, som sidder tæt på denne møtrik, vil revne..

Kværnen afskærer desuden den utætte sektion på bagsiden og træder tilbage fra kanten af ​​leddet med mindst halvdelen af ​​koblingens længde. Dette beskytter arbejdssektionen mod ødelæggelse og afskærer ikke forbindelsesmøtrikken. Rust hopper af under trimning, hvilket gør det lettere at spole det intakte afsnit af.

Under montering er det tilrådeligt at udskifte de gamle pakninger med nye og rense leddene, idet der tages hensyn til fejl og uregelmæssigheder. Tæt forbindelse forhindrer for tidlige utætheder.

Årsager til sammenbrud

Som i tilfældet med slæden i det velkendte ordsprog, bør varmeanlægget være forberedt til den nye sæson om sommeren..

Hovedårsagerne til problemer er:

1. Svag opvarmning af et aluminiumsbatteri i mangel af luft i det.
2. Der er støj og slag i systemet.
3. Der var en lækage i en aluminiums radiator.
4. En plak dukkede op i leddene i systemelementerne.

I boliger med autonom opvarmning er disse problemer lette at identificere ved at køre systemet i maksimal driftstilstand. Højere tryk viser strukturens integritet og giver dig mulighed for at se mulige defekter i den. I huse med centralvarme vil det ikke være muligt at udføre sådant arbejde på egen hånd, men du kan indsende en ansøgning til ledelsestjenesten om, at deres specialister har udført det nødvendige arbejde.

Hvis systemet under testen viste sig fra den bedste side, men problemerne begyndte på højden af ​​sæsonen, så er en akut demontering af radiatoren påkrævet.

For at gøre dette skal du gøre følgende:

1. Låseenhederne overlapper, ligesom stigerøret (du skal først tømme mediet fra det).
2. En beholder til dræning af kølemiddel er installeret under bundforbindelsen.
3. Skru den nederste kugleventil af, så vandet (frostvæske), der er tilbage i batteriet, løber tør.
4. Den øvre ventil er også skruet af, og batteriet fjernes fra beslagene..

Hvis spørgsmålet opstår, hvordan man reparerer en radiator i aluminium, hvis den ikke opvarmer, skal man kigge efter årsagen til denne tilstand af enheden:

1. Det første trin er at frigive luft fra systemet og vente, batterierne kan blive varme.
2. Hvis intet har ændret sig, skal du demontere radiatoren og kontrollere, om der er mulighed for tilstopning. I sektionelle aluminiumsradiatorer placeres der ikke meget kølevæske. Ved at hælde vand i den fjernede varmelegeme kan du beregne, om mængden svarer til den parameter, der er angivet i databladet. Hvis ikke, så er det ikke nødvendigt at reparere aluminiumsvarmeradiatoren, men at skylle den, for hvilken vand skal ledes under højt tryk gennem strukturen, indtil den lysner.
3. Hvis vandstrømmen ikke “klarede” opgaven, vil der kræves viden om, hvordan man adskiller en radiator i aluminium til sektioner og udfører det samme arbejde med hvert element separat. Nogle gange, når det er meget snavset, er det nødvendigt med en børste (ikke metal) for at fjerne tykt snavs fra batteriet.

Nogle gange er den eneste måde at få batterierne varme igen ved at udskifte eller forlænge aluminiums kølelegemet. Med den laterale type forbindelse vil dette ikke være svært, mens du med den lavere eller diagonale metode bliver nødt til at vokse eller forkorte rørets længde.

Sådan opnås det æstetiske udseende af gamle batterier

Med indersiden af ​​batterierne rengjort og eventuelle slidte pakninger udskiftet, er funktionsopgraderingen fuldført. Det er tid til at tage sig af det ydre, så varmeenhederne passer godt ind i interiøret. For at gøre dette er det nok at male dem. Hvis det ønskes, er batterierne dekoreret med originalt maleri, decoupagebilleder eller blot dækket med specielle skærme. Men du bliver nødt til at male under alle omstændigheder. Det er vigtigt at vælge den rigtige malingsammensætning og følge applikationsteknologien..

Det finesser ved at vælge radiatormaling

Der stilles øgede krav til radiatormaling. De skal være modstandsdygtige over for høje temperaturer, slidstærke, sikre. Det er også vigtigt, at belægningen ikke kompromitterer varmeledningsevne. Producenter tilbyder følgende formuleringer:

• Akryl emaljer

Disse er organiske maling. Med deres hjælp er det let at skabe en smuk blank finish. Ulempen er en skarp lugt. Indtil malingen tørrer, mærkes en bestemt aroma i rummet.

• Alkyd emaljer

Fordele – et stort udvalg af nuancer, god ydeevne, holdbarhed. Ulempen er den samme – lugten. Desuden kan det forekomme ved kraftig opvarmning af batterierne i fyringssæsonen..

• Vanddispersive sammensætninger

De vælges ofte på grund af deres mangel på lugt og hurtigtørring. Vær opmærksom på producenten, når du køber. Der skal være en note på banken om, at malingen er beregnet specifikt til varme radiatorer.

• Oliemaling

De købes nogle gange til batterier, men dette er det værste valg. Olieformuleringer har mange ulemper. De tørrer i lang tid, lugter stærkt, skifter farve, reducerer varmeoverførsel fra radiatorer.

Sørg for, at den valgte maling er mærket “Til radiatorer” og “Varmebestandig”

Radiator maling teknologi

Fjern belægningen inden maling. Butikkerne sælger specielle fjernere til maling, du kan bruge dem. I teorien hjælper vaske med at rense batterier, men i praksis lader deres effektivitet meget tilbage at ønske, da maling bogstaveligt talt klæber til overflader, når den udsættes for høje temperaturer. Det er bedre at varme belægningen op med en blæselampe eller en hårtørrer, rengøre den med en spatel og en metalbørste. Slib derefter overfladen med sandpapir og affedt.

Du skal male således:

• Mal først de indvendige overflader, så der ikke kommer dryp på forsiden af ​​batteriet..
• Børste eller rulle køres fra bunden til toppen.
• Pletter fjernes umiddelbart før malingen er tyknet..
• Belægningen påføres hele radiatorens overflade, det er ikke nødvendigt at efterlade umalede områder.
• Et lag kan udføres, men det er bedre at male i to lag for at opnå større holdbarhed.

  

  En gammel støbejernsradiator er i stand til at skabe komfort i huset i flere årtier. Smid ikke apparatet væk, hvis det mister sit præsentable udseende og bliver mindre varmt. Alle problemer kan løses. Gendan batteriet, vis din fantasi – og varmelegemet fungerer og ser ikke værre ud end nyt.

Kølerdæksel: typer, installation, valg af rør

Hvad er radiatorstikkene? Hvordan identificeres et produkt med en venstre eller højre tråd? Hvordan fungerer en kølerdæksel med automatisk udluftning? Hvordan forsegles disse fittings, og med hvilke elementer i rørene skal de tilsluttes? Lad os finde ud af det.

Formål og funktionsprincip

Beslag til støbejernsapparater er tilvejebragt til at skifte til den ønskede diameter ved tilslutning til et varmekredsløb. Princippet for deres drift består i at udføre i alt 2 funktioner: at blokere vejen til opvarmning af vand, for hvilket et stik simpelthen skrues i fodbrættet eller i hullet på enheden, mens det fungerer som en adapter.

For at gøre det muligt at oprette forbindelser mellem varmelegemet og varmeforsynings- eller returvandsledningerne er der tosidede gevind i ærmerne – udvendigt og indvendigt. Dens pris er flere gange mindre end prisen på et batteri, men dens betydning er højt anset. Da denne del ikke kun garanterer forseglingen af ​​enheden, men uden den, er driften af ​​radiatoren generelt umulig.

Det vigtigste, når du bruger det, er at placere alt korrekt. I situationer, hvor batteriet udskiftes med et nyt, følges princippet om lighed. Hvis brugeren udskifter rørskemaet og beholder de gamle enheder, skal radiatorstikkene ikke kun geninstalleres nogle steder, men det er bedre at skifte til nye. Når du vælger, er det nødvendigt at modstå kombinationen af ​​materialer, der skal sammenføjes: radiatorens metal skal ligne korkens metal.

Eksperter råder til at være forsigtig, når du bruger støbejernsfodtøj. Dette skyldes det faktum, at støbejern komprimeres frit og er et ret skrøbeligt metal. I denne forbindelse kan selv et svagt mekanisk tryk eller fald på et stift plan blive en forudsætning for oprettelse af mikrosprækker

Princippet om drift af radiatorstikket

Et radiatorstik med forskellige diametre kaldes et element, der bruges ved installation af varmebatterier. Der er normalt ingen særlige vanskeligheder på installationsstadiet, da alle stik til radiatorer er af samme type, og de største forskelle vedrører størrelser, gevindtyper og andre aspekter. Funktionsprincippet for stik i radiatorer er også det samme..

Når du vælger et radiatorstik, er det vigtigt at fokusere på detaljer som:

• kombination af materialer – radiatorens metal skal interagere godt med selve elementets metal. For eksempel er et støbejerns radiatorstik ikke den bedste løsning til kobberrør;
• den trådtype, der afhænger af siden af ​​batteriinstallationen. Hvis batteriet er installeret i venstre side, er tråden også påkrævet til venstre, og hvis den er i højre side, kan du ikke undvære den højre tråd;
• diameteren på gevindet på ind- og udløbsrørene. I dette tilfælde fungerer propperne til varme radiatorer som adaptere, for hvilke diametre fra ½ til 1 inch er almindelige..

Batterimonteringssættet består normalt af 4 gennemføringspropper, 2 beslag til ophængning af batteriet på væggen og plastankre til installation af beslagene. Nøgler kan også hjælpe med installationen.

Derudover kan sættet suppleres med et eller to stik og en Mayevsky -hane. Nu bruger industrien flere designs af Mayevsky -kranen. Mayevskys kraner vælges afhængigt af diameteren og skrues ind i radiatorernes øvre stativer.

Hvordan det virker til forståelse

Funktionsprincippet for radiatorstikket er enkelt, indstillet og glemt, det er meget vigtigere at kende et andet princip – princippet om at placere stik i gevindforbindelser.

Til din information! Stik til radiatorer, der er skruet forkert i, kan ikke kun reducere varmeoverførslen af ​​radiatoren, men også helt stoppe cirkulationen af ​​varme i batteriet..

Det er vigtigt at ordne alt korrekt.

• Derfor, når du placerer stik i produktet, skal du overholde princippet om lighed, hvis du helt skifter batteri. Installation af stik udføres på samme måde som i det foregående tilfælde;
• Hvis du ændrer rørforsyningsordningen og forlader de gamle radiatorer, er det bedre ikke kun at omarrangere propperne, men også at udskifte dem..

Omtrentlig installationsskema: grundlæggende klassiker

Hot top, stuetemperatur lav.

For den klassiske grundmodel overvejer vi en to-rørs forbindelse, hvor tilførselsrøret med kølevæsken og udløbsrøret med den afkølede væske kommer fra den ene side, med den varme kilde i toppen, og returrøret i bunden.

Installation er som følger:

• Det øvre indløb lukkes med en prop til en hane og en forbindelse med et varmt vandrør;
• Den modsatte øvre indgang er lukket med et lignende stik til Mayevsky -hanen, eller rettere sagt allerede med Mayevsky -hanen;
• Bundindløb (under kølevæskens indløb) – lige stik, under returventilen;
• Nederst overfor indgang – blindprop.

Forskellige typer af radiatorrørforbindelser

Batteriforbindelse efter type er opdelt i:

• envejs sideledningsforbindelse, som er den mest almindelige type. Essensen af ​​metoden er, at systemets forsyningsrør er forbundet til det øvre grenrør, og udløbsrøret danner en forbindelse med det nedre grenrør. Denne mulighed er ret effektiv til et varmesystem, da den største varmeoverførsel frigives. Bundvarmt vandforsyning ved hjælp af omvendt tilslutningsmetode reducerer den samlede systemkapacitet med cirka 7%;
• den diagonale forbindelse, der bruges til at tilslutte de længste batterier i systemet. Varmtvandsforsyningsrøret er fastgjort til den øvre tilslutning på den ene side og afgangsrøret på den anden side til den nederste forbindelse. Når varmt vand leveres nedefra, falder kapaciteten i hele systemet med 10%;
• bundforbindelse af røret til batteriet, hvilket er nødvendigt i sjældne tilfælde, når systemet er installeret i gulvet. Effekten af ​​en sådan opvarmning er lidt mindre end en konventionel sideforbindelse (med 10%).

Det er også vigtigt ikke at glemme en regel: jo længere kredsløb, jo koldere er radiatoren på de fjerne linjer. Lad os give et par flere tips:

1. radiatorer og kølevæske i kredsløbet skal køle af så længe som muligt. Dette resultat opnås ved at vælge radiatorer med et imponerende internt volumen og en udvidet diameter af varmekredsløbene;
2. samtidig drift af to kredsløb er dømt til fejl, da kedlen opvarmer kølevæsken eller varmt vand.

Typer af fugeforsegling

På trods af gevindforbindelsen finder vand altid et sted for sig selv at sive og forlade..

For at forsegle forbindelserne og forhindre kølervæske i at strømme ud af systemet, bruges følgende assistenter:

• Linen tråde;
• Specialpasta UNIPAC;
• FUM – tape.

Der er to tætningsteknologier:

• Den første er, at en tynd, smal strimmel uden klumper og vridninger dannes af hørfibre. Denne strimmel bruges til at vikle leddet i den modsatte retning af trådens retning..

Fibrene lægges tæt, uden vridning, og på samme tid jævnt uden ridning. For at forhindre vridning af fiberen, forskydning på ét sted, behandles det trådede stof med fibre med UNIPAC -pasta;

• Det andet – FUM -båndet skrues fast på gevindforbindelsen. Stylingteknologien minder lidt om bandage. Den første drejning af båndet ombrydes rundt om hele rørets omkreds, og derefter med en overlapning på tre fjerdedele af bredden af ​​den forrige runde af båndet bringes til enden.

Ekspertråd! Det menes, at den første type tætning er mere pålidelig, den er installeret i gevindforbindelser i lang tid. FUM tape er mindre holdbar og kan anvendes i samlinger, der revideres hvert par år. Stik til radiatorer i støbejernsvarme uden afspærringsventiler blev installeret præcist efter den første metode.

Klassifikation

Stik til varmelegemer kan betinget opdeles i grupper efter flere kriterier.

Materiale

Som regel svarer det til radiatorens materiale:

• Til støbejernsbatteriet bruges et støbejerns radiatorstik;
• Fittings til stålrør købes til sektionsstål og bimetalliske radiatorer.

Dog: for aluminiumsbatterier, med sjældne undtagelser, ikke aluminium, men de samme stålprodukter bruges.

Aluminiumsstikket er for let at beskadige, når rørene skrues i og installeres; især 1/2 tommer gevind skåret i aluminium kan fjernes med meget lidt kraft.

Funktioner

Med et blindstik er alt enkelt og overskueligt: ​​dens eneste funktion er at tilslutte gevindet på endesektionen.

Radiatorstikket bruges til at forbinde rør- og / eller rørelementer til varmeapparatet. Faktisk er det en adapter til en gevind med en mindre diameter. Tråden på sektionen afhænger af varmelegemets materiale:

Batteri type	Gevindstørrelse
Støbejern	DN32 (1 1/4 tommer)
Aluminium, bimetal	DN25 (1 tommer)

Diameteren på gevindet, der er forbundet til gennemføringsstikket, kan også være forskellig:

Batteri type	Gevindstørrelse
Støbejern	DU15, DU20, DU25
Aluminium, bimetal	DU15, DU20

Støbejernsstik til en forbindelse med en diameter på DU20.

Nysgerrig: ved tilslutning til et støbejernsbatteri med en foring med en diameter på 25 mm bruges der ikke et boret stik, men en almindelig støbejernsadapter DU25-DU32.

I nogle tilfælde kan rørene eller rørene ikke bruge gennem stik til at forbinde, men direkte til gevindet på endesektionsmanifolden.

Hvornår praktiseres det?

• Ved tilslutning af støbejernsbatterier til påfyldningsgabet i et naturligt cirkulationssystem. Den maksimale påfyldningsdiameter er vigtig her – det påvirker kredsløbets hydrauliske modstand; derfor skrues DU32 -røret direkte i sektionen.
• Ved installation af en svejset skylleventil. Disse produkter er som regel også lavet til at passe til gevindstørrelsen på selve sektionerne..
• Ved installation af luftventilen. Mange producenter producerer Mayevsky -haner og automatiske ventilationsåbninger til DU25 -gevind.

Udluftningsstik

Vi vil kort dvæle ved det sidste punkt. Hvad er Mayevskys kran, og hvad skal den bruges til? Dette er en enkel enhed til udluftning af luft fra varmekredsen..

Luft kan forekomme der, efter at hele kredsløbet eller dets individuelle sektioner er blevet nulstillet. Da trykforskellen, der sikrer cirkulation i centralvarmesystemer og i gravitationsvarmeanlæg, er lille – højst 2-3 meter – er luftlåsen i stand til helt at stoppe cirkulationen.

Mayevsky -kranen er installeret på radiatoren, hvis dens øvre kollektor er stigningens højeste punkt eller en anden sektion af kredsløbet.

Radiator støbejernsstik med en Mayevsky-kran installeret i den.

Bemærk: i lejlighedsbygninger med bundfyld fyldes Mayevskys haner ofte på loftet sammen med springere mellem de parrede stigerør.

Mayevsky-kranen er god for alle, bortset fra det faktum, at den kræver opmærksomhed fra ejeren: efter at have nulstillet en sektion af kredsløbet og dens efterfølgende opstart, skal luften bløde ud med det samme. Ellers kan stop af cirkulation føre til afrimning af kredsløbsdelen..

I et autonomt system er dette ikke et problem; men i etageejendomme, hvor boligtjenester ikke er i stand til at blive enige om en reparationsplan med beboere på de øverste etager, bliver manglende evne til at bløde luft i tide nogle gange til et alvorligt problem.

I sådanne tilfælde kommer en automatisk udluftning til redning – en simpel mekanisk enhed, der automatisk bløder luft, umiddelbart efter at have fyldt kredsløbet med vand.

Automatisk luftudluftning installeret i gevindet på endepartiet.

Funktionsprincippet for radiatorstikket med en automatisk udluftning ligner stærkt enheden på toiletventilens påfyldningsventil:

1. Når systemet nulstilles, er flyderen i flydekammeret i den nederste position og holder kontraventilen åben..
2. Så snart luften forskydes af vand, åbner og lukker flyderen ventilen.

Udluftningsenhed.

Prisen på det automatiske stik er naturligvis lidt højere end for Mayevsky -kranen til DU25 -gevindet – cirka 500 rubler mod 100 – 120.

Strapping

Hvilken af ​​afspærrings- og styreventiler er monteret på tilslutningerne foran propperne?

Her er nogle typiske muligheder..

• Et par kugleventiler. De giver dig mulighed for helt at slukke for enheden i tilfælde af reparation eller udskiftning uden at nulstille hele kredsløbet..

Et par ventiler afbryder enheden fuldstændigt fra forbindelserne.

• Choker og kugleventil. Gashåndtaget giver mulighed for manuelt at justere varmeafgivelsen.
• Et par choker gør det muligt at udføre grundlæggende afbalancering af systemet (begrænser passagen af ​​varmeenheder tættest på kedlen) og regulerer enhedens varmeoverførsel i fremtiden.
• Endelig giver duoen af ​​en choker med et termisk hoved dig mulighed for at gøre varmeoverførselskontrollen fuldautomatisk: den indstillede temperatur opretholdes i rummet med acceptabel nøjagtighed..

Montering

Hvordan og med hvad skal man stramme propperne i varme radiatorer under deres installation? Hvordan forsegles leddene? Instruktionen afhænger af korkens materiale.

Beslaget er skruet ind i aluminiumsradiatorer med en justerbar eller åben skruenøgle. Tætheden sikres ved en standard paronit- eller silikonepakning.

Proceduren er som følger:

1. Udskæring er lokket – med egne hænder uden brug af værktøj.
2. En streng af hygiejnisk hør imprægneret med enhver hurtigtørrende maling eller silikontætningsmasse placeres i mellemrummet mellem bunden af ​​proppen og sektionen langs rørtråden..
3. Beslaget strammes, indtil den overskydende imprægnering presses ud..

Funktioner ved montering af radiatorstik

Processen med at installere batteriet er ganske enkel: først markeres placeringen, derefter kommer det næste trin, som består i rørføring, derefter installeres og tilsluttes radiatoren.

Ud over radiatoren er det nødvendigt at købe et antal ekstra tilbehør. Til installation og tilslutning skal du bruge følgende fittings med forskellige diametre:

• radiatorstik (minimum – 2 stk.). Der er et gevindhul på begge sider af stikket (stik i radiatorer);
• stik, der er skruet ind i varmeapparatet, så vand ikke kan strømme ud af radiatoren;
• installation af en Mayevsky -ventil til udluftning af luft fra varmelegemet er en forudsætning for pålidelig installation og tilslutning (messing er det mest almindelige element i produktionen af ​​Mayevsky -kraner);
• metalankre til installation af varmebatterier.

Et komplet batterimonteringssæt er i øjeblikket til salg, som også indeholder en særlig nøgle. Forresten, en aluminiumsnøgle til en Mayevsky -kran vil vare længere end analoger til plastkraner. Dette sparer betydeligt tid, da køb af dele med forskellige diametre separat kan blive forsinket..

Over-og-under

Ingen instruktionsbog fortæller dig det gyldne stop -øjeblik, når du skal stoppe og stoppe dine bestræbelser på at stramme gevindforbindelsen. Det er klart, at du vil udføre alle handlinger med dine egne hænder og fokusere på din egen oplevelse og fornemmelser..

Men vi har udarbejdet et par tips:

• Prøvningsskrue udføres uden vikling, manuelt for at visualisere forbindelsens art, samt for at bestemme gevindtypen – højre eller venstre;
• Under den sidste stramning kører skruenøglen gnidningsløst uden at rykke, især ved lukkestadiet;
• Hvis der er opstået en forhindring før delens fuldstændige tilslutning, skal forbindelsen skilles ad og inspiceres, den mest sandsynlige årsag til forhindringen er et forvildet tape eller fiber af tætningsmidlet;
• Med fuld passage af tråden udføres kontrol ved jævn stramning af nøglen uden overdrevne anstrengelser.

Regler for valg og installation af stik

Det enkleste element, der bruges til installation og samling af radiatorer, er en aluminiumsstop til opvarmning af radiatorer. Men selv den enkleste enhed kræver særlig opmærksomhed, ellers kan der opstå store problemer under drift..

Processen med at installere et radiatorstik kan ikke kaldes kompliceret, da næsten alle er lavet af samme type, størrelser eller typer af gevind kan være forskellige. Sådanne enheder fungerer også efter det samme princip..

Når du vælger en prop til en radiator, er det vigtigt at overveje følgende punkter:

• Radiator og stikmaterialer skal matches.
• Stikkontakten skal være af en bestemt type. For eksempel, til installation på venstre side af batteriet, anbefales det at bruge et venstre gevind, og i højre side er der installeret et radiatorstik med et højre gevind..
• Hullet i køleren kan lukkes med et persienn eller gennem stik.
• Enheden skal have et æstetisk udseende og matche i farve med varmeenheden.
• Diameteren på gevindet i støbejernsbatteriet ved ind- og udløb er af stor betydning, stik kan bruges som overgangselementer.

Oftest er batteriet udstyret med følgende enheder:

• Overgangsstik til radiatorer i mængden af ​​4 stk.
• Beslag til installation af varmelegeme og plastankre til installation af selve fastgørelseselementerne. Standard radiator kræver 2 beslag og 2 ankre.
• Hætte og tryk på Mayevsky. Nogle gange erstattes det andet element med et andet stik..

Efter handlingsprincippet er stikpropper opdelt i to typer. I det første tilfælde blokerer de simpelthen kølevæskens vej, med andre ord udfører de funktionen som et stik. Den anden type er en adapter fra en diameter til en anden. I dette tilfælde har stikket en udvendig gevind på den ene side og en intern gevind på den anden..

Valgkriterier

For at vælge stik skal du være opmærksom på følgende egenskaber: dimension, skitse, gevind, materiale og kvalitetskontrol.

Dimension – mangel på data om batteriets parametre, som du skal købe tilbehør til, kan føre til, at der købes et uegnet stik. For eksempel, hvis elementet adskiller sig med mindst 1 tommer, er en sådan forbindelse ikke mulig. Derfor, før du kommer til en butik, skal du kende nøjagtigt parametrene for batteriet..

Tekniske data for støbejernsvarmebatterier fra forskellige producenter:

• center-til-center-dimension til tilslutning af rør-fra 202 til 910 mm;
• med en dybde på 82 til 205 mm;
• med en bredde – 40 til 105 mm;
• med højde – 320 til 955 mm.

Tekniske egenskaber ved radiatorstik:

1. Blindprop / støbejern, højre gevind 1 1⁄4 ″, 0,24 kg.
2. Blindprop / støbejern, venstre gevind 1 1⁄4 ″, 0,24 kg.
3. Radiator støbejernsbøsning, højre D 15mm, 0,21 kg.
4. Gennem stik / støbejern, højre D 20 mm, 0,21 kg.
5. Gennem stik / støbejern, venstre D 15 mm, 0,21 kg.
6. Gennem stik / støbejern, venstre D 20 mm, 0,21 kg.
7. Stik til Mayevskys hane, højre, gevind М10х 1 1⁄4 ″, 0,12 kg.
8. Blindprop / aluminium og bimetal, højre gevind 1 “, 0,15 kg.
9. Blindprop / aluminium og bimetal, venstre gevind 1 “, 0,15 kg.
10. Gennem stik / aluminium og bimetal, højre gevind 1 “, 0,13 kg.
11. Gennem stik / aluminium og bimetal, venstre gevind 1 “, 0,13 kg.

Den skematiske skitse af placeringen af ​​varmeenheder gør det muligt at fastslå placeringen af ​​alle hovedenheder og deres antal. Af særlig betydning ved valg af komponenter er deres placering i forhold til hinanden. En sådan ordning vil gøre det muligt at fastlægge hovedpunkterne og vælge de rigtige detaljer..

Tråd – valg af radiatorstik skal være af passende størrelse og den ønskede kvalitet, som kan vurderes visuelt: gevindet, uanset typen af ​​eksternt / internt, skal være glat uden defekter. Det gælder også andre overflader, som også skal være godt færdige..

Materiale – det er nødvendigt at købe elementer baseret på data om en bestemt radiator, hvortil stik og passager købes. For en støbejernsvarmer er det nødvendigt at købe en støbejernsgennemtrængning, for bimetallisk og aluminium vil et galvaniseret produkt være en god mulighed.

Kontrol af dele – når du foretager et køb, er det bydende nødvendigt at teste produktet, det vil være nok at skrue det et par gange på tråden. Hvis hun går let og uden unødig modstand, så er alt i orden. Ellers har korken defekter, og køb af dette produkt frarådes..

Tilslut installationsprocessen

Inden stikket til aluminiumsradiatoren installeres, skal du fastgøre varmelegemet til væggen.

Generelt kan du følge instruktionerne herunder:

• Først samles de enkelte sektioner til en enkelt varmeindretning, antallet af sektioner vælges individuelt for hvert tilfælde. Ved tilslutning af elementerne bruges FUM -tape, som giver dig mulighed for at opnå maksimal tæthed..
• Dernæst vælger de det sted, hvor radiatoren skal placeres, oftest er de installeret under vinduet. I dette tilfælde er det meget vigtigt at overholde de anbefalede afstande fra væg, gulv og vindueskarmen..
• Derefter laves huller i væggen ved hjælp af specialværktøj, plastankre hamres i dem, og metalbeslag skrues i. En radiator hænges på dem.

• Nu kan du installere stik til bimetalliske radiatorer, især da der ikke er problemer med denne proces. Deres krop er lavet i form af en sekskant, som giver dig mulighed for at bruge en hvilken som helst nøgle til stramning. Spænd ikke stikket for meget for at undgå at beskadige gevindene eller kroppen. I processen med hvirvling kan der dannes en usynlig mikrospræng, som vand under tryk kan strømme ind i. Derudover giver reparation af batterier om vinteren ikke nogen glæde..
• Efter at propperne er installeret, kan ind- og udløbsrørene tilsluttes. Parallelt installeres en Mayevsky -kran i radiatorens øverste hul, og det nederste hul lukkes med et stik. Det er værd at bemærke, at ventilationsanordningen er billig, og varmeeffektiviteten er stærkt forbedret. For at gøre det lettere for luft at slippe ud af systemet, installeres varmeenheder med en lille hældning på flere grader..
• Test af varmeanordninger og samlinger. Til dette formål hældes væske i systemet, og problemområder undersøges..

Generelle anbefalinger

Erfarne håndværkere og fagfolk anbefaler at tage følgende punkter i betragtning:

• Der skal udvises forsigtighed ved brug af et støbejerns radiatorstik på varmeapparater. Faktum er, at støbejern er let at komprimere, men det betragtes som et ret sprødt materiale. Derfor kan selv en svag mekanisk påvirkning eller påvirkning af en hård overflade forårsage dannelse af mikrosprækker. Hvad angår stålprodukter, er de mere pålidelige i denne henseende..

• Når man studerer materialerne til montering og installation af varmeenheder, er der anbefalinger til brug af konventionel maling til mere tætte samlinger. Til en vis grad er disse udsagn sande, men det skal huskes på, at sådanne forbindelser ikke er meget attraktive i udseende, og når du adskiller dem, kan du støde på visse vanskeligheder. Det er vigtigt at forstå, at moderne varmeapparater og deres tilbehør ikke kræver maling..

Det er ikke svært at vælge og installere radiatorstik, men det er nødvendigt at nærme sig denne proces ganske ansvarligt. Det er meget vigtigt at vælge matchende materialer for korrekt at bestemme gevindtypen og størrelsen på stikket samt dets formål. Ved at følge anbefalingerne fra professionelle håndværkere kan du undgå mange problemer under driften af ​​varmesystemet, herunder batterier og radiatorer..

Funktioner ved brug af en blind radiatorstik

Radiatorstikket er lavet af messing, støbejern eller stål i flere standardstørrelser, så det kan bruges i radiatorer i moderne varmesystemer. Støbejerns- og messingprodukter har vigtige teknologiske og operationelle fordele:

• korrosionsbestandighed;
• modstand mod konstant hydrodynamisk og temperaturbelastning
• modstandsdygtighed over for aggressive komponenter i arbejdsmiljøet
• fornuftig pris.

Radiatorens blinde stik er dækket med slidstærk hvid emalje på toppen, som giver dig mulighed for at bevare batteriets æstetiske udseende. På grund af den facetterede form kan gennemføringen let installeres i hånden uden at skulle bruge et VVS-værktøj. Batteristik er standard 1/2 ” og 3/4 ” størrelser til nem installation på radiatorer.

Sådan vælger du blinde radiatorstik ?

Inden du køber stik til en radiator i en butik, skal du tage hensyn til deres fremtidige placering i forhold til sektionerne: det bestemmer orienteringen af ​​radiatorstikket – venstre eller højre. Inden du bestiller et kit, er det nødvendigt at præcisere de tekniske parametre for rørledningsbeslagene for at vælge de passende komponenter.

Nuancerne ved installation af enheden

Generelt skal følgende bedste praksis følges:

1. Først samles individuelle sektioner til en fælles opvarmningsopvarmningsenhed, deres antal vælges individuelt for hver mulighed. Ved tilslutning af komponenterne bruges specielle pakninger eller FUM -tape til at overholde den begrænsende tæthed.
2. Efterfølgende vælges et mellemrum, hvor batteriet vil blive placeret, normalt under et vindue, og observere de nødvendige afstande fra vægge og gulv.
3. Ydermere laves huller i væggen ved hjælp af specialværktøj, plastankre indsættes i dem, og jernbeslag fastgøres for at rumme radiatoren.
4. Derefter kan du sætte stik til batterierne. Deres krop er lavet i form af en sekskant, som gør det muligt at bruge en vilkårlig nøgle til vridning. I dette tilfælde må forbindelsen ikke strammes på ubestemt tid for ikke at ødelægge gevindforbindelsen eller kroppen. I løbet af stramning af tråden kan der dannes en umærkelig revne, som under tryk vil blive et sted for lækage af kølevæske.
5. Efter installationen af ​​stikket fortsættes til rørføringen af ​​de indgående / udgående rør. På samme tid installeres Mayevskys haner i batteriets øvre passage, og den nederste lukkes med et stik..
6. Installationen afsluttes ved trykprøvning af den installerede varmeenhed med medietrykket, til dette leveres kølevæsken til det monterede system.

Det er ikke svært at købe og installere stik til radiatorer, de sælges i stikkontakter på en VVS -hældning i alle regioner i landet, herunder i Moskva. Ikke desto mindre skal du tage denne proces ganske alvorligt. Det er ekstremt vigtigt at vælge de matchende metaller for upåklageligt at bestemme typen af ​​gevind og dimensioner af stikket samt dets placering. Ved at følge sådanne enkle råd fra professionelle specialister kan du undgå mange problemer under varmesystemets funktion..

Opsummerende

Valget og installationen af ​​et stik (fod) til en radiator er en ekstremt enkel proces, men ikke mindre vigtig heraf. Det er nødvendigt at tage hensyn til metallers kompatibilitet, trådtypen, dens størrelse og også formålet. Med forbehold for overholdelse af de foreslåede anbefalinger garanteres der ikke problemer med driften af ​​varmesystemet..

Professionel rådgivning

Ifølge eksperter skal demontering af støbejernsradiatorer ske uden indblanding af tunge værktøjer. Reparation af sektioner involverer rensning og rengøring af tanke fra korrosion og andet langvarigt affald. I dette tilfælde ville det være mere hensigtsmæssigt at bruge opvarmning af overfladen, da den høje temperatur udover demontering vil tillade store ruststykker at bryde af..