В днешно време естествените строителни материали са много популярни. След кратък пик на популярност, линолеумът напуска сцената, отново отстъпвайки място на ламинат и дърво, тъй като дървените подове са красиви и издръжливи, могат да имат всякакъв нюанс и в същото време да запазят естествения модел на материала, освен това дървото е екологично чист и безопасен. Затова отделете време да се отървете от стария паркет и дори от надраскания под от дъски..
Разбира се, ще трябва да похарчите повече усилия, за да го подредите, отколкото за полагане на линолеум, но след ремонт вашият стар дървен под ще ви зарадва с красотата си дълго време..
Скрапване на дървени подове
За да се предпазят от повреди, подовете често са лакирани, восъчни или други защитни средства, които извеждат естественото зърно на дървото. Преди това подът трябва внимателно да се отстрани от неравности – да се шлифова добре (този процес се нарича още остъргване). Направете същото при възстановяване на стари дървени настилки..
Освен това, малки разлики във височината неизбежно се появяват при полагане дори на нови дъски или паркетни елементи, както и на дъски в пода, които се използват повече от една година, провисват или се изместват един спрямо друг..
Подът не трябва да се шлайфа, ако:
- празнините между елементите му се оказват повече от 0,7 см. Ако пролуката е твърде голяма, за да се запълни с уплътнител или замазка, подът трябва да се подреди, като се заменят повредените елементи или се запечата с решетки;
- върху онези участъци от покритието, които се разхождаха най -често, се появиха дефекти с дълбочина над 4 мм. За да прикрепите останалата част от пода по това ниво, ще трябва да унищожите по -голямата част от полезната дебелина на дъските (от повърхността до билото на замъка, тя има средна дебелина само от 3 до 7 мм). В този случай ще бъде по -добре просто да замените тези области;
- ако фрагментите на пода са подути от водата, плесенясали или изгнили. Структурата на такова дърво е повредена, не може да се шлайфа, повредените зони също трябва да бъдат заменени..
Методи на смилане
Майсторите полират пода по два начина: ръчен и машинен.
Ръчният метод на смилане се използва главно в малки площи, тъй като е много отнемаща време работа. Нещо повече, по този начин няма да е възможно да се получи истински равна повърхност по цялата площ на пода.
Машинният метод е подходящ за всеки обект, но закупуването на специална мелница е скъпо начинание..
Ако имате еднократна работа, трябва да помислите да я наемете.
За да шлайфате пода ръчно, ще ви трябва:
- Шлифована хартия с размер на зърната от 40 до 120 единици. Трябва сами да определите количеството, в зависимост от площта на пода и степента на замърсяването му..
- Ренде, което се зарежда с шкурка. В зависимост от обема на работа можете да използвате евтин пластмасов продукт или да харчите пари за качествен – с дървена или гумирана дръжка..
- Ще ви е необходим и ръчен скрепер – метална плоча, огъната под ъгъл 45 градуса и фиксирана в дървена или пластмасова дръжка – за почистване на остатъците от старото защитно покритие (боя, лак) и големи дефекти.
Видове шлифовъчни машини
За да шлайфате пода със специална машина, трябва да си представите какъв тип машина търсите..
И така, шлифовъчните машини са от следните видове:
- Барабан. Това е машина за първоначална груба повърхностна обработка. Същите машини се използват, ако подът за шлайфане е от големи дъски. Предимството на барабанните машини е, че те могат да се използват за обработка на голям дървен под. Използването му е ограничено от факта, че е много трудно да се постигне идеална равномерност на обработената повърхност при използване на такава машина – поради неравномерното смилане дори опитен майстор не може да издържи цялата повърхност на едно ниво. Принципът на работа на машината е, че на един цилиндричен вал-барабан е монтиран разрез на шлифовъчна лента с необходимата дължина.
Колите от този тип са представени на пазара доста широко в ценовия диапазон от 3 до 50 хиляди рубли, но цената на професионалните модели може да достигне до 600 хиляди. Почти винаги са оборудвани с торбичка за прах или могат да бъдат оборудвани с адаптер за строителна прахосмукачка.
- Лента. Той се различава от предишния тип по това, че работният елемент е абразивна лента, която се върти между две ролки. Машината може да се движи напред сама, но е предназначена за първоначално плоски подове – поради дългия и прав работен елемент, вдлъбнатата част на подовата дъска може да не бъде покрита от обработката.
- Повърхностна шлифовъчна машина или дискова машина. За разлика от барабана, той оставя идеално равна, равна повърхност. Проектиран за довършителни работи и за работа от самото начало, ако трябва да шлайфате паркета, набран от малки елементи. Машина от този тип е оборудвана с абразивно колело (няколко колела) с размер на зърната от 100 до 340 единици. Цената на такива мелници започва от 20 хиляди рубли. Професионалните машини могат да бъдат оборудвани с плаваща система на шлифовъчните глави, която ви позволява буквално да полирате повърхността. Подобно на други шлифовъчни машини, тези модели могат да бъдат оборудвани с прахосмукачка..
- Скрепер за бордюри, популярно име “Зареждане”. Това също е дискова шлифовъчна машина, предназначена за шлайфане на повърхности около ръбовете на помещения, ъгли, стъпала и други части на пода, които не могат да бъдат обработени с конвенционална мелница. Цената за такива единици започва от около 9 хиляди рубли.
- Ъглошлайфи. Устройствата от този тип се наричат популярно мелница. Снабдени с приставка за венчелистчета, те могат да се справят с доста голям обем работа. Също така този клас включва орбитални и вибриращи (работещи поради транслационните движения на работния елемент) полиращи машини. Мелница може да бъде закупена на цена от хиляда рубли, орбиталната (ексцентрична) единица ще струва малко повече. В случай, че ще реставрирате стар под от дъски, чиито дъски са силно деформирани, ще ви е необходима по -“сериозна” техника, например машина за циклиране на барабани.
Какво да търсите, когато купувате шлифовъчна машина?
В допълнение към оценката на лекотата на използване, определено трябва да погледнете качеството на машината: повърхността трябва да е чипа и неравности. Не забравяйте да проверите надеждността на крепежните елементи. Също така трябва да избягвате използването на нискокачествени евтини шлифовъчни дискове и приставки.: Счупването на движещи се части на машината по време на работа може да доведе до сериозни наранявания.
Моля, обърнете внимание, че за неопитен майстор е трудно да обработи голяма площ на пода с машина с ниска мощност от битов клас без разлики във височината, ако няма твърда ръка и добро око.
В допълнение към тези единици, си струва да закупите или наемете строителна прахосмукачка, абразивни колела, колани и дюзи, ножици, пластмасово фолио и всичко останало, което може да ви е необходимо в работата ви..
Моля те, не забравяйте за очила и респиратор. Те трябва да се носят по време на работа. Фино разпръснатият дървесен прах е много коварен, така че не можете без тези продукти. Ще ви трябват и защитни ръкавици. За да защитите не само дихателните органи, но и тялото от прах, можете да използвате гащеризон за рисуване..
Освен това ще ви трябват тапи за уши или тапи за уши, за да защитите слуха си, когато използвате лупера..
Оперативна процедура
Първи етап: подготовка на основата
Първо, всички мебели се изваждат от стаята и старите первази се демонтират. Необходимо е да се премахне цялото старо защитно покритие: при последващия процес на изстъргване той във всеки случай ще бъде отстранен, но подът може да бъде почистен частично вече на подготвителния етап, като го избършете от лак или мастика с гъба, навлажнена с бяло дух.
Обърнете внимание на стърчащите крепежни елементи от пода – всички пирони или винтове трябва да бъдат потопени в пода на дълбочина най -малко 2-3 мм, за да не повредят движещите се части на мелницата, което може да бъде опасно.
Сменете всички повредени дъски и фиксирайте тези подови елементи, които не се държат добре, ако има такива: това може да стане с PVA лепило или хардуер. Внимателно проверете дъските за хлабави възли, стружки и пролуки, ако е необходимо, използвайте паркетно лепило или специални шпакловки за отстраняване на дефекти. Не използвайте еластични уплътнители преди шлайфане. – не са достатъчно здрави и могат бързо да „запушат“ шлифовъчната приставка.
Моля, обърнете внимание, че шлифовъчната машина е много прашна дори със специален прахоуловител, така че трябва да затворите вратите с кърпа (нетъкан материал), която може да се навлажни за по-ефективно улавяне на прах или с пластмасова обвивка. По -добре е да отворите прозорци и външни врати, така че част от праха да напусне стаята..
Втори етап: първоначално довършване
Този етап се нарича още изстъргване, тъй като процесът премахва дефекти, замърсявания, стари защитни покрития и т.н. Ако дъските са изработени от масивен бор или друго иглолистно дърво, отстранете всички капки смола с минерални спиртни напитки или, например, бензин..
Първият проход при повърхностно шлайфане се извършва най -често с най -грубия абразив – обикновено се използва шкурка от 40 зърна. Ако дъските на новия под вече са достатъчно гладки, можете да пропуснете тази стъпка и да започнете с по -фин абразив..
Ако, напротив, възстановявате стар под от дъска, абразивът може да бъде по -голям – с размер на зърната 20-24 единици..
Посоката на движение на машината трябва да съвпада с посоката на дървесните влакна: ако подът се състои от дъски, разположени успоредно една на друга, тогава трябва да се движите в една и съща посока, само първото преминаване се извършва диагонално. Ако паркетът е положен с рибена кост, тогава трябва да се движите и по диагонала на стаята. Ако подовите дъски са монтирани така, че зърното на дървесината да е насочено в различни посоки – шлифовъчната машина трябва да се движи напречно, без да подчертава областите.
На художествения паркет посоката на движение е спирална, от центъра към ръба.
Капитанът трябва да вземе предвид и следните точки:
- Строителите съветват да държите захранващия кабел на машината на рамото си, за да избегнете повреди от движещи се части на машината.
- Абразивният елемент трябва да се сменя след всяко преминаване, тъй като се износва и запушва с прах, между проходите.
- Необходимо е да включвате и изключвате двигателя на машината по време на шофиране, в противен случай трудно отстранимите видими следи ще останат на пода..
- Избягвайте както прекалено силното, така и прекалено слабото движение, движете се възможно най -равномерно, като избягвате закъснения, в противен случай машината може да премахне твърде много или просто да изгори пода поради факта, че работният елемент създава висока температура на мястото на закъснението. Отидете на следващата лента
- извършено по такъв начин, че около половината от кръга (барабана) е върху вече обработената повърхност (лентите ще се припокриват, както би било).
- Обикновено четири паса с гранулация от 40 зърна са последвани от 60, 80 и 120 песъчинки с по -фино шлайфане. При обработка на тънък дървен под, за да се елиминира рискът от повреда върху него, може да се изключи едно преминаване, например с абразивен номер 60.
- Ъглите и стъпалата, ако има такива, се полират ръчно, като се използват ъглови машини или „обувка“ в същата последователност – първо с груби, а след това с дюзи с по -фино зърно.
- След завършване на началния етап е необходимо да премахнете целия дървесен прах и фино диспергираната суспензия – старателно почистете с прахосмукачка или избършете пода с влажна кърпа.
- Имайте предвид също, че най -малкият дървесен прах, частици шпакловка и лак са много запалими материали и при определени условия те могат дори да се запалят спонтанно, така че не позволявайте натрупването на дървесен прах и отлагания от запалими строителни материали в помещението: препоръчително е за незабавно премахване на прах и съхраняване на лакове, бои и шпакловка на другото място.
Трети етап: шпакловка
За запълване на съществуващите празнини, дефекти и стружки се използват готови съединения или специални течности за пълнене, които се смесват с малки дървени стърготини, образувани по време на шлифоването на пода: този трик позволява на майсторите да получат състав точно същия цвят като обработения дърво на пода. Също така понякога обикновеното PVA лепило се смесва с дървени стърготини..
Сместа се нанася с мистрия от неръждаема стомана – това помага в процеса да се отрежат всички малки дървесни влакна, които се издигат над нивото на пода.
След като пълнителят изсъхне, подът отново се шлайфа фино, като се отстранява излишния материал.
Четвърти етап: завършване
Не оставяйте вече шлифования под без защитно покритие: това ще доведе до факта, че след известно време ще трябва да повторите тази отнемаща време операция отново.
Довършването се извършва, след като замазката изсъхне и се полимеризира..
Преди да нанесете лак, почистете добре вакуума и почистете пода: дори най -малките отломки ще бъдат ясно видими под слой прозрачен лак.
Подът трябва да бъде третиран с грундове, съдържащи антисептични, противогъбични средства или багрила. Ако сте използвали готова цветна замазка, повърхността може да е пъстра, толкова неподвижна за предпочитане е да се използва шпакловка с стружки от същото дърво.
След грундирането се нанася първият слой защитно покритие – восък или лак. За висококачествена защита на пода, той трябва да бъде покрит средно 5-7 слоя лак. В зависимост от условията на работа на помещението, можете да използвате акрилен, алкиден или епоксиден лак. Лаковете на водна основа и акрилните съединения са почти без мирис, това е невъзможно да се каже за полиуретан.
За да изглежда покритието еднородно, повърхността се шлайфа всеки път, когато покритието изсъхне с фино абразив (повече от 140 единици) и едва след това се нанася последният довършителен слой на защитното покритие..
След приключване на работата и изсушаване на лака се препоръчва да се измие пода с топла вода и сапун, така че да не е лепкав..
С шлифовъчна машина можете да го направите сами, за да шлайфате дървените настилки. Мелница е инструмент, който можете не само да закупите, но и да наемете.
Заслужава да се отбележи, че шлайфането на пода е дейност, която ще отнеме много време и усилия., но това е единственият начин да постигнете красива и гладка повърхност, по който ще се радвате да ходите.
За да научите как сами да смилате дървен под, вижте по -долу..
Характеристики на шлайфане на дървени подове
В днешно време естествените строителни материали са много популярни. След кратък пик на популярност, линолеумът напуска сцената, отново отстъпвайки място на ламинат и дърво, тъй като дървените подове са красиви и издръжливи, могат да имат всякакъв нюанс и в същото време да запазят естествения модел на материала, освен това дървото е екологично чист и безопасен. Затова отделете време да се отървете от стария паркет и дори от надраскания под от дъски..
Разбира се, ще трябва да похарчите повече усилия, за да го подредите, отколкото за полагане на линолеум, но след ремонт вашият стар дървен под ще ви зарадва с красотата си дълго време..
Скрапване на дървени подове
За да се предпазят от повреди, подовете често са лакирани, восъчни или други защитни средства, които извеждат естественото зърно на дървото. Преди това подът трябва внимателно да се отстрани от неравности – да се шлифова добре (този процес се нарича още остъргване). Направете същото при възстановяване на стари дървени настилки..
Освен това, малки разлики във височината неизбежно се появяват при полагане дори на нови дъски или паркетни елементи, както и на дъски в пода, които се използват повече от една година, провисват или се изместват един спрямо друг..
Подът не трябва да се шлайфа, ако:
Методи на смилане
Майсторите полират пода по два начина: ръчен и машинен.
Ръчният метод на смилане се използва главно в малки площи, тъй като е много отнемаща време работа. Нещо повече, по този начин няма да е възможно да се получи истински равна повърхност по цялата площ на пода.
Машинният метод е подходящ за всеки обект, но закупуването на специална мелница е скъпо начинание..
Ако имате еднократна работа, трябва да помислите да я наемете.
За да шлайфате пода ръчно, ще ви трябва:
Видове шлифовъчни машини
За да шлайфате пода със специална машина, трябва да си представите какъв тип машина търсите..
И така, шлифовъчните машини са от следните видове:
Колите от този тип са представени на пазара доста широко в ценовия диапазон от 3 до 50 хиляди рубли, но цената на професионалните модели може да достигне до 600 хиляди. Почти винаги са оборудвани с торбичка за прах или могат да бъдат оборудвани с адаптер за строителна прахосмукачка.
Какво да търсите, когато купувате шлифовъчна машина?
В допълнение към оценката на лекотата на използване, определено трябва да погледнете качеството на машината: повърхността трябва да е чипа и неравности. Не забравяйте да проверите надеждността на крепежните елементи. Също така трябва да избягвате използването на нискокачествени евтини шлифовъчни дискове и приставки.: Счупването на движещи се части на машината по време на работа може да доведе до сериозни наранявания.
Моля, обърнете внимание, че за неопитен майстор е трудно да обработи голяма площ на пода с машина с ниска мощност от битов клас без разлики във височината, ако няма твърда ръка и добро око.
В допълнение към тези единици, си струва да закупите или наемете строителна прахосмукачка, абразивни колела, колани и дюзи, ножици, пластмасово фолио и всичко останало, което може да ви е необходимо в работата ви..
Моля те, не забравяйте за очила и респиратор. Те трябва да се носят по време на работа. Фино разпръснатият дървесен прах е много коварен, така че не можете без тези продукти. Ще ви трябват и защитни ръкавици. За да защитите не само дихателните органи, но и тялото от прах, можете да използвате гащеризон за рисуване..
Освен това ще ви трябват тапи за уши или тапи за уши, за да защитите слуха си, когато използвате лупера..
Оперативна процедура
Първи етап: подготовка на основата
Първо, всички мебели се изваждат от стаята и старите первази се демонтират. Необходимо е да се премахне цялото старо защитно покритие: при последващия процес на изстъргване той във всеки случай ще бъде отстранен, но подът може да бъде почистен частично вече на подготвителния етап, като го избършете от лак или мастика с гъба, навлажнена с бяло дух.
Обърнете внимание на стърчащите крепежни елементи от пода – всички пирони или винтове трябва да бъдат потопени в пода на дълбочина най -малко 2-3 мм, за да не повредят движещите се части на мелницата, което може да бъде опасно.
Сменете всички повредени дъски и фиксирайте тези подови елементи, които не се държат добре, ако има такива: това може да стане с PVA лепило или хардуер. Внимателно проверете дъските за хлабави възли, стружки и пролуки, ако е необходимо, използвайте паркетно лепило или специални шпакловки за отстраняване на дефекти. Не използвайте еластични уплътнители преди шлайфане. – не са достатъчно здрави и могат бързо да „запушат“ шлифовъчната приставка.
Моля, обърнете внимание, че шлифовъчната машина е много прашна дори със специален прахоуловител, така че трябва да затворите вратите с кърпа (нетъкан материал), която може да се навлажни за по-ефективно улавяне на прах или с пластмасова обвивка. По -добре е да отворите прозорци и външни врати, така че част от праха да напусне стаята..
Втори етап: първоначално довършване
Този етап се нарича още изстъргване, тъй като процесът премахва дефекти, замърсявания, стари защитни покрития и т.н. Ако дъските са изработени от масивен бор или друго иглолистно дърво, отстранете всички капки смола с минерални спиртни напитки или, например, бензин..
Първият проход при повърхностно шлайфане се извършва най -често с най -грубия абразив – обикновено се използва шкурка от 40 зърна. Ако дъските на новия под вече са достатъчно гладки, можете да пропуснете тази стъпка и да започнете с по -фин абразив..
Ако, напротив, възстановявате стар под от дъска, абразивът може да бъде по -голям – с размер на зърната 20-24 единици..
Посоката на движение на машината трябва да съвпада с посоката на дървесните влакна: ако подът се състои от дъски, разположени успоредно една на друга, тогава трябва да се движите в една и съща посока, само първото преминаване се извършва диагонално. Ако паркетът е положен с рибена кост, тогава трябва да се движите и по диагонала на стаята. Ако подовите дъски са монтирани така, че зърното на дървесината да е насочено в различни посоки – шлифовъчната машина трябва да се движи напречно, без да подчертава областите.
На художествения паркет посоката на движение е спирална, от центъра към ръба.
Капитанът трябва да вземе предвид и следните точки:
Трети етап: шпакловка
За запълване на съществуващите празнини, дефекти и стружки се използват готови съединения или специални течности за пълнене, които се смесват с малки дървени стърготини, образувани по време на шлифоването на пода: този трик позволява на майсторите да получат състав точно същия цвят като обработения дърво на пода. Също така понякога обикновеното PVA лепило се смесва с дървени стърготини..
Сместа се нанася с мистрия от неръждаема стомана – това помага в процеса да се отрежат всички малки дървесни влакна, които се издигат над нивото на пода.
След като пълнителят изсъхне, подът отново се шлайфа фино, като се отстранява излишния материал.
Четвърти етап: завършване
Не оставяйте вече шлифования под без защитно покритие: това ще доведе до факта, че след известно време ще трябва да повторите тази отнемаща време операция отново.
Довършването се извършва, след като замазката изсъхне и се полимеризира..
Преди да нанесете лак, почистете добре вакуума и почистете пода: дори най -малките отломки ще бъдат ясно видими под слой прозрачен лак.
Подът трябва да бъде третиран с грундове, съдържащи антисептични, противогъбични средства или багрила. Ако сте използвали готова цветна замазка, повърхността може да е пъстра, толкова неподвижна за предпочитане е да се използва шпакловка с стружки от същото дърво.
След грундирането се нанася първият слой защитно покритие – восък или лак. За висококачествена защита на пода, той трябва да бъде покрит средно 5-7 слоя лак. В зависимост от условията на работа на помещението, можете да използвате акрилен, алкиден или епоксиден лак. Лаковете на водна основа и акрилните съединения са почти без мирис, това е невъзможно да се каже за полиуретан.
За да изглежда покритието еднородно, повърхността се шлайфа всеки път, когато покритието изсъхне с фино абразив (повече от 140 единици) и едва след това се нанася последният довършителен слой на защитното покритие..
След приключване на работата и изсушаване на лака се препоръчва да се измие пода с топла вода и сапун, така че да не е лепкав..
С шлифовъчна машина можете да го направите сами, за да шлайфате дървените настилки. Мелница е инструмент, който можете не само да закупите, но и да наемете.
Заслужава да се отбележи, че шлайфането на пода е дейност, която ще отнеме много време и усилия., но това е единственият начин да постигнете красива и гладка повърхност, по който ще се радвате да ходите.
За да научите как сами да смилате дървен под, вижте по -долу..
Related posts: