Паркетната дъска е била популярна през цялото време. И днешната мода не минава покрай нея. Освен това, ако направите монтаж на паркетна дъска със собствените си ръце, можете значително да спестите от ремонти. Нека се опитаме да разберем този въпрос по -подробно..
Правила и тънкости
Първите копия на този строителен материал бяха представени на света в началото на 40 -те години на миналия век. Малка компания от Швеция си постави задачата да произвежда еквивалентен аналог на скъп паркет. Втората задача беше желанието да се ускори значително процеса на полагане на пода, тъй като с малък паркет беше необходимо да се поти много..
Представената дъска се състои от два слоя и не се използва широко. Прототипът на модерното покритие се появи на строителните пазари осем години по -късно. И основната му разлика от предшественика беше появата на друг слой.
Днес размерите на паркетната дъска се различават в зависимост от производителя. Дължината му в минималния му размер е равна на два метра, в максималния – 2,6 м. Ширината започва от 13,9 см и завършва на 21 см. Дебелината е средно 14 мм.
Трислойна дъска се състои от стабилизиращ слой, основа и горен слой. Долният слой предпазва продукта от бетонната основа. Изработен е от смърчов фурнир. Освен това предотвратява деформацията на дъската.
Централният слой е направен от бор. По цялата ширина на продукта са разположени специални ленти. А горният слой е пряко отговорен за чертежа. В зависимост от цената може да бъде от по -скъпо или по -малко ценно дърво. Те включват дъб, клен и елша. В африканските страни се използват кокоболо и махагон. Фиксирайте ламелите към дъската с лепило.
Влакната на основния слой не са успоредни, а перпендикулярни едно на друго. Благодарение на това се постига добра фиксация и строителният материал не се деформира..
Основата може да бъде оцветена или избелена, за да даде определени нюанси. Топлинна обработка и четкане също се извършват..
Горният слой може да бъде полиуретан, масло или восък. Някои производители допълнително покриват с алкиден лак. Тъй като предният слой е шлайфан и лакиран, този строителен материал става устойчив на износване, влагоустойчив и издържа дълго време. Основното нещо е да го поставите правилно..
Много е важно да се обърне внимание на какво точно ще се постави паркетната дъска. Подът трябва да бъде изравнен, плътен, без стружки и вдлъбнатини. Допуска се само минимален спад, в противен случай дъската няма да се задържи.
Няма нужда да изкушавате съдбата и да поставяте паркетната дъска в помещения с висока влажност – бани, кухни, басейни. В противен случай положеният под бързо ще се влоши..
След транспортиране на строителния материал е необходимо да му се позволи да свикне с температурата и влажността на помещението. Обикновено специалистите чакат около два дни, след което започват инсталацията. В този случай температурата в помещението трябва да бъде по -висока или равна на 17 градуса, а влажността трябва да бъде умерена..
Подобно на ламинирания паркет, паркетната дъска се полага по протежение на слънчевите лъчи, като по този начин се прикриват шевове и се постигат малки дефекти. Не забравяйте за подкрепата. Той действа като материал за премахване на шума.
Инструменти и приспособления
Трябва да започнете да полагате паркетната дъска едва след измерване на влажността в помещението. Показателите му не трябва да надвишават шестдесет процента. Устройство, наречено хигрометър, помага за извършване на измервания..
Комплект инструменти за монтаж на паркетна дъска:
- Мозайката. За домашна употреба е подходящ обикновен мозайка, произведен в Южна Корея, Япония, Европейския съюз или Съединените американски щати. В магазина за хардуер можете да намерите и добри копия на местни производители. Основното е, че мощността на устройството е най -малко 550 вата..
- Чук или чук. Не е необходимо този ръчен инструмент да е от реномиран производител; за битови нужди ще го направи всеки, който ще бъде под ръка..
- Рулетка и каре. Подходящ за измервателна работа.
- Молив. Можете да използвате строителна, можете да използвате обикновена.
- Монтажен блок. С това устройство можете да намалите натоварването на блокировките и върху самата паркетна дъска. Пукнатини и стружки в този случай са изключени..
- Клинове. Те се използват като разделители между стената, вратата и паркетната дъска. Не забравяйте, че е неприемливо да се полагат строителни материали без ограничители, в противен случай, по време на промени в температурата и влажността, дъската може да се повреди..
- Фрези и скоби. Изисква се за защита на последния ред.
- Ножовка. При подрязване на последните дъски може да е необходим трион.
- Перфоратор. С негова помощ се пробиват отвори за скачване на мястото на отоплителната система. С този инструмент се правят първите дупки, а последващата работа се извършва с мозайката..
- Митрална кутия. Ще бъде незаменим помощник при инсталиране на первази.
- Уплътнител и назъбена мистрия.
Видове и методи
Методът на плаващите подови настилки е най -популярният в целия свят. От ограниченията може да се нарече само размерът на стаята – тя не трябва да е повече от 60 квадратни метра. м. В този случай основата трябва да бъде изравнена, а паркетната дъска трябва да има или заключваща връзка, или ултразаключване, или комбинация.
Капитанът препоръчва заключващата връзка на комбилката, по -удобно е да се работи с нея и тя е надеждна при работа.
Вторият метод за полагане на паркетни дъски е с полиуретаново лепило. С него бетонната основа трябва да бъде изравнена, повърхността да бъде изсушена и суха. Съдържанието на влага в замазката не трябва да надвишава три процента. На замазката се полагат специални листове шперплат, които впоследствие се шлайфат.
Лепилото се нанася върху повърхността с помощта на шпатула, паркетната дъска се уплътнява с шина за подобряване на ефекта. Лепилото изсъхва около 24 часа. Но не забравяйте, че някои производители съветват да се използват собствени лепилни смеси, така че е най -добре предварително да се запознаете с препоръките на производителя..
В някои случаи експертите прибягват до отвертка и самонарезни винтове.. Ако фиксирате дъската с самонарезни винтове под определен ъгъл, тя надеждно ще се прилепи към основата. Този метод е известен сред стикерите като механичен.
Методите за фиксиране на дъската бяха разгледани по -горе, сега си струва да се запознаете с методите за полагане.
Най -лесно е да поставите паркетна дъска както покрай, така и през цялата стая. Този метод често се избира, тъй като инсталацията не изисква определени умения и опит. Ако поставите паркетната дъска по дължината – по дължината, тогава стаята визуално ще стане по -дълга, а ако напречно, напротив, тя ще се увеличи по ширина.
Огледалата ще помогнат за подобряване на този визуален ефект. Това трябва да се има предвид в помещения с нестандартна форма..
Диагоналната зидария може да бъде направена само от професионалисти в своята област. Той е по -малко икономичен от подреждането по дължината или напречно, тъй като генерира достатъчно количество резници. От гледна точка на дизайна, методът за диагонален монтаж се използва най -добре в квадратни помещения. За правилното рязане ще ви е необходим скосяващ трион. Ъгълът на рязане трябва да е равен на някои места на 45 градуса, на други – 30 градуса.
Полагането започва в центъра на стаята. За да поддържате права линия, трябва да издърпате конеца или да изтеглите с флумастер на пода. Първият ред е централният, можете да продължите да лежите от него както в едната, така и в другата посока.
Оформлението на рибената кост е известно на много от съветските времена. По този начин се полага паркет. Принципът на монтаж не се различава, единствената разлика е в дължината на паркетната дъска – тя значително надвишава дължината на паркета.
Полагането на палубата е малко по -различно от надлъжния метод – изместването на новия ред трябва да бъде повече от половината паркетна дъска на предишния. По този начин се постига добро фиксиране, което означава, че експлоатационният живот на подовата настилка се увеличава..
Подготовка на основата
Преди да поставите паркетна дъска, трябва да се погрижите за основата. Подовата настилка не само изравнява повърхността, но също така допринася за намаляване на шума и топлоизолация. Занаятчиите препоръчват да се направи капитална основа и никога повече да не се връщат към нея. Този подход спестява не само пари, но и време и усилия..
Подовата настилка има два вида-суха и самонивелираща се. Първият тип се извършва върху трупи, а вторият се извършва с бетон. За мокър под можете да използвате и бетон-керамзит. Трябва само да започнете от наличността в магазина за хардуер и от финансовото състояние.
Саморазливната подова настилка се прави главно в панелни градски къщи. Това се дължи на факта, че подовете на такива къщи са изработени от стоманобетонни плочи. В селските къщи е възможно да се направи бетонна замазка, но това изисква подходяща основа..
Не забравяйте, че трябва да излеете бетонната замазка само след като фиксирате хидроизолацията. За това пластмасовата обвивка, продавана в магазин за хардуер, е напълно подходяща..
Ако не се направи хидроизолация, има голяма вероятност течният бетон да проникне през пукнатините до съседите, живеещи на пода отдолу. Поради това е необходимо филмът да се закрепи старателно и по краищата на стаята той трябва да бъде допълнен с penoflex.
Следващият слой на “пая” е топлоизолационният материал. От често използваните пенополистирол може да се разграничи пенофол. Последният има допълнително покритие, състоящо се от алуминиево фолио, което отразява топлината. Разпененият полиетилен е новост на строителния пазар, цената му е малко по -висока от предшествениците му, но поради уникалните си характеристики материалът набира популярност.
Ще бъде полезно да покриете топлоизолационния материал с друг слой хидроизолация.
Преди да се излее пода с бетонна замазка, трябва да се поставят маяци. Впоследствие замазката ще бъде подравнена по тях. За точност трябва да използвате нивото на сградата, то трябва да е с подходящи размери и характеристики.
Бетон-керамит има подобрени показатели за шумопоглъщане и топлоизолация. Той определя еталона в този сегмент и е с глава и рамене над остарялия бетон..
Смесете разтвора според инструкциите, след което го изсипете върху подготвената основа за кратко време. Изравняването на бетонната замазка се извършва с помощта на инструмент – правилата, не забравяйте за фаровете. Излишъкът трябва да бъде премахнат без съжаление. След като повърхността е гладка, подът се оставя да изсъхне..
Подова настилка от дърво е монтирана върху бетонна основа. За да направите това, на подготвената повърхност се полагат изоставания..
В този случай основата трябва да бъде изравнена и да няма значителни изкривявания, в противен случай паркетната дъска, поставена върху такава основа, ще “скърца”. И самият под ще бъде крив.
Ако бетонният под в стаята е неравен, се препоръчва да го “докоснете” леко. Правилно е, от гледна точка на монтажниците, да се използва допълнителен слой замазка. Малко количество разтвор е достатъчно, за да коригира само този недостатък. Следващият етап започва след като изсъхне напълно..
Впоследствие трябва да поставите хидроизолационен филм върху замазката. Всички празнини се залепват старателно с обикновена лепяща лента. Като звукоизолация можете да използвате естествен материал – корк или споменатия по -рано разпенен полиетилен. Без този слой има голяма вероятност от шум при ходене..
Директно за трупите е най-добре да използвате висококачествена кантирана дъска от масивно дърво с размери 25 х 100 мм. Не е желателно да се спестява по този въпрос, в противен случай резултатът ще бъде пагубен. Не забравяйте, че скъперникът плаща два пъти. Дневниците се инсталират на шумопотискащ слой, резултатът от работата се проверява през цялото време с помощта на ниво сграда. Прикрепете трупите към пода с ъгли.
Изолацията се полага между трупите по такъв начин, че да е на ниво с тях, не трябва да има издатини. Върху тази конструкция се полага шперплат. Ако бюджетът е ограничен, тогава шперплатът може да бъде заменен с подова дъска..
Не забравяйте, че дебелината на шперплата трябва да бъде повече от 20 мм, в противен случай той ще се деформира под тежестта на движението. Масивните мебели също могат да повлияят негативно на тънкия шперплат..
Шперплатът трябва да бъде подреден. Това допринася за факта, че ставите няма да бъдат в един ред. Инсталирането се извършва с помощта на отвертка и самонарезни винтове. Не забравяй това трябва да поставите шперплат, като направите отстъп от стената. Тя трябва да бъде най -малко 3 см.
Ако къщата е дървена, тогава подпорът може да бъде монтиран по носещите греди. В този случай гредите ще играят ролята на изоставане, което означава, че благодарение на това можете значително да спестите. Но помнете, че стрРазстоянието между гредите трябва да е малко, в противен случай ще трябва да “изградите” допълнителна база от изоставането.
Избор на субстрат
Ако паркетната дъска е положена без използване на полиуретаново лепило (или друго), тогава между продукта и основата трябва да се постави субстрат. Производителите дават препоръки и за подлежащия слой. Този слой се предлага под формата на нетъкани ролки или обикновени рогозки..
Подложката допринася за херметичната адхезия на паркетната дъска към бетонния или дървения под, като по този начин намалява вероятността от скърцане или друг външен шум.
Подложката предпазва фугата на инструмента от преждевременно счупване. Той запазва топлината добре в помещението, предотвратява повреда на паркетната дъска поради влага.
Въпреки всички предимства, струва си да се помни, че те се постигат само ако дебелината на основата не надвишава 3 мм. “Предозирането”, както в случая с хапчета, води до негативни последици, по -специално до разрушаване на ключалките на паркетната дъска.
Изборът на основата се определя от вида на подовата настилка. За бетон може да се използва недишаща подложка. А за дървена основа – само от естествени материали, защото ако използвате полиетилен, тогава дървото под въздействието на влага може да започне да гние.
Най -достъпният е еластомерният подплатен слой. Предлага се в три разновидности. Често срещан може да се нарече несвързан полиетилен, на второ “място” – имащ слой алуминиево фолио – от едната или от двете страни. И разпенен полиетилен, просто не го бъркайте с полиуретан и полипропилен.
Популярността на този синтетичен материал се дължи на неговата демократична цена, лекота на монтаж и отлични водоотблъскващи свойства. Материалът не се влошава под въздействието на химическата среда. За съжаление има и значителен недостатък – по време на работа материалът може да се утаи, което означава, че между основата и паркетната дъска ще се появи въздух, което може да доведе до скърцане.
Като основен слой се използва друг синтетичен материал – експандиран полистирол. В продажба може да се намери под формата на акордеон, има и подобрени версии с фолио, отразяващ топлинен слой. Този материал е лесен за инсталиране, предпазва паркетната дъска от влага, има добри шумопотискащи качества и запазва топлината. За съжаление, той има и своя недостатък – това е висока цена..
Подложките, изработени от бор или смърч, се продават в магазините за хардуер като постелки от иглолистна дървесина. Подложката от иглолистни дървета е подходяща за всички подови настилки. Той притежава всички качества, изразени по -рано, подобно на други представители на този сегмент. От минусите експертите отбелязват високата цена и монтажа – това е неикономично и трудоемко.
Освен това, както всеки естествен материал, той се уврежда от вредители и гъбични спори. Желателно е дебелината на основата да е по -малка от 5 мм.
Строителната дъска е разработена в страната, която е изобретила паркетната дъска. Следователно можем спокойно да препоръчаме този основен слой като алтернатива на останалите. Картонът се отличава с плътността си, много е трудно да се разкъса, „диша“, има шумопотискащи качества. Но като всяка хартия, картонът не понася влага; не трябва да се поставя в кухни и бани. Друг недостатък е цената.
Корковата подложка се предлага в специални листове и ролки. Това е естествен строителен материал, получен чрез пресоване на кората на дърво. Най -често използваната кора е дъб. Залепете го заедно с различни смоли. Както всеки естествен материал, той е колонизиран от гъбични спори, така че е наложително да се постави хидроизолация.
В магазина има сортове, които имат два слоя. Вторият хидроизолационен слой е или гума, или битум. Добавката придава на продукта звукоизолиращи качества, устойчивост на деформации и статично електричество. В зависимост от наличието на втори слой или отсъствието му, дебелината на корковата подложка може да бъде 2 или 7 мм..
Едно от последните нововъведения в строителния сегмент е подложката Tuplex, която е подходяща за паркетни плоскости с дебелина над 10 мм. Това е синтетичен материал, състоящ се от двоен полиетиленов филм и пълнител. Пълнителят е направен главно от полистирол. Подложката е подходяща и за системата “топъл под”. За фиксиране се използва лепяща лента..
Подложка от шперплат се изисква само при изравняване на основата. Ако няма такава нужда, тогава и субстратът не е необходим..
Можете да изберете субстратен слой във всеки магазин за хардуер, като започнете само от вашите предпочитания и финансово състояние..
Легнахме върху бетон
Като пример ще бъде разгледан лепилният метод на полагане. Преди да започнете монтажа на паркетната дъска, е необходимо да обработите бетонния под с акрилен грунд. Нанасящият слой не трябва да е твърде дебел. След като грундът покрие цялата повърхност, трябва да изчакате, докато изсъхне..
По своите физически характеристики лепилото не трябва да наподобява течна заквасена сметана, по -добре е да е по -плътно. Лепилото се нанася върху бетонната основа по всеки удобен начин, за предпочитане с четка. Разстила се по повърхността с широка метална шпатула..
Без да изчаква лепилото да изсъхне, подложният слой се полага под формата на листове от шперплат. Лепилото трябва да се нанася равномерно във всички области, така че шперплатът да лежи еднакво равномерно – работата се проверява с помощта на нивото на сградата. Шперплатът се полага по всякакъв начин, няма разлика, най -важното е да не забравите да търкате шевовете с акрилен уплътнител. Два дни по -късно работата се проверява отново с ниво и ако инсталацията се извършва с високо качество, тогава е необходимо да се фиксира резултатът – да се смила повърхността.
За този етап е подходяща лентова шлифовъчна машина, която ускорява процеса и върши работата си ефективно. Няма да можете да постигнете същия резултат с шкурка..
Вторият етап е свързан с полагане на паркетни дъски; за това е подходящо или полиуретаново лепило, или акрил. Първо се монтират клинове – те ограничават паркетната дъска, а пролуката е равна на 10 мм.
Лепилото се приготвя в малки контейнери и се използва през първите минути, дъската се полага с шипове към стената. За разпределяне на лепилото е необходима шпатула с назъбена структура..
Експертите препоръчват да се нанесе малко лепило върху заключващата връзка, така че фиксирането е по -надеждно..
Ако следващият ред се отреже с една трета, тогава можете да постигнете красив модел. В допълнение, фиксаторът ще се държи по -добре и няма да се срути след известно време. Изравняването на паркетната дъска трябва да се провери от нивото на сградата..
Ако лепилото излезе по краищата, то трябва да се отстрани. След монтажа на пода всички шевове се запечатват с уплътнител. Довършването на паркета се извършва след изчакване пет дни.
Ако стаята има дървена облицовка, тогава подът се монтира без лепило и самонарезни винтове. Основното условие са малките размери на стаята или терасата. В този случай връзката на замъка ще се справи със задачата си с гръм и трясък, а паркетната дъска ще издържи дълго време..
Как да лежите на “топъл под”?
На първо място, бих искал да отбележа факта, че за топъл под е необходимо да се постави паркет, изработен от дъб или орех. Именно тези два вида дърво, по отношение на техните физически характеристики, гарантират съвместимостта с него, тъй като те не се деформират под въздействието на температурата. Ако основата е от клен или бук, тогава такава дъска ще се провали за кратък период от време, тъй като тяхната топлопроводимост е по -висока.
Много е важно да се вземе предвид дебелината на паркетната дъска, а ако дъската е дебела, тогава ефектът от “топлия под” няма да се усети. Факт е, че дебелото дърво няма да изпуска топлината. Само продукти, чиято дебелина не надвишава 14,5 мм, се справят с тази задача..
Подът трябва да бъде монтиран по плаващ начин. При този метод на полагане дървото не се деформира под въздействието на влага и при промяна на температурата. Системата за подово отопление също играе важна роля. Не забравяйте, че дървото е силно запалимо, което означава, че съществува риск от пожар.
Топлите подове са от инфрачервен, воден и електрически тип. Водното и електрическото подово отопление са познати на света от началото на миналия век. Електрическите нагревателни елементи са кабели, но има опасност от пожар в дървена кутия, а водните изобщо не се допускат да се поставят в градските апартаменти, тъй като съседите могат да бъдат наводнени отдолу..
Подовото отопление с инфрачервено фолио е изобретено в Южна Корея преди няколко години. Това е един вид новост, въпреки че косвено може да се нарече вид електрически отоплителни системи. Трябва да се помни, че зададената температура на термостата не трябва да бъде по -висока от 28 градуса.
Водният под е най -добрият вариант за селски вили, при условие че припокриването между мазето и първия етаж е направено с дървени блокове. Той има значителни недостатъци, включително:
- Износване на пластмасови тръби. Има голяма вероятност да наводните мазето и да повредите паркетната дъска.
- Проблемен контрол на температурата.
- Подът ще бъде повдигнат с десет сантиметра.
- Не забравяйте да имате собствено котелно помещение.
Съществуват и редица правила за инсталиране на паркетна дъска върху отоплителна система. Първо, инсталацията се извършва само по плаващ метод, като се използва шперплат като субстрат. Второ, паркетната дъска не трябва да се нагрява до 30 градуса и повече. Ако това се случи, дървото ще стане неизползваемо..
Възможно е сами да поставите паркетната дъска върху системата за подово отопление, но за това трябва внимателно да проучите алгоритъма на работа и ако имате съмнения относно способностите си, по -добре е да се свържете със специалистите.
Технология на инсталиране
Вземете за пример инфрачервено подово отопление, тъй като тази новост е най -лесно да се постави със собствените си ръце в градски апартаменти и в селски къщи..
Инструкциите стъпка по стъпка предполагат, че инсталацията се извършва върху подготвена бетонна или дървена основа, тя трябва да бъде изравнена, чиста и суха. Разликите трябва да се проверяват с ниво на сградата, те не трябва да надвишават 2 мм.
За бетонния под ще трябва да се извърши шлайфане, а за дървения под – остъргване. Много е важно да почистите повърхността след работа с прахосмукачка и метла..
След това трябва да защитите отоплителната система от действията на бетонната основа; за това се полага подплатен слой. Полиетиленът действа като хидроизолация и топлоизолация. Важно е да маркирате инфрачервената подова система, да намерите място за сензора и термостата. Той е отговорен за настройката на температурата. Инфрачервените рогозки се монтират с фолио надолу, фиксирани един към друг с лепяща лента. Битумната изолация предпазва продуктите от външната среда.
След всички свързващи етапи се проверява работата на топлия под. Ако нагряването се извършва равномерно, отгоре е прикрепен слой от шперплат. Именно върху него впоследствие ще се извърши монтажът на паркетната дъска..
Полагането на масивни паркетни дъски може да се извърши и от един човек. Съвременните модели със заключваща връзка на combiloks са лесни за инсталиране и надеждни в експлоатация. Няма значение дали ще се използва двулентова или трилентова паркетна дъска, процедурата за инсталиране на всички продукти е една и съща и вече беше обсъдена в предишните раздели..
Как да докирам?
За съжаление, паркетната дъска не понася влага и в някои помещения е необходимо да се направи преход между дъската и плочките или с други строителни материали. Най -често докингът се използва в коридора – пред входната врата, между коридора и кухнята, между банята и коридора.
В студийни апартаменти, селски къщи и други помещения фугата с плочки без перваз може да бъде запечатана с уплътнител и течен корк. Желателно е уплътнителят да съответства на цвета на един от строителните материали.
Не забравяйте, че безцветният уплътнител е универсален и ще работи в повечето случаи. За съжаление, некачествено вещество бързо ще стане неизползваемо и ще трябва да се извърши ремонт. Нанесете го с пистолет или спринцовка.
Течният корк може да бъде приложен дори от неспециалист в тази област, тъй като е вид лепило. Лепилото държи двата строителни материала заедно, не се деформира или разпада. Препоръчително е да го нанесете след предварителна обработка на повърхността с масло. След като лепилото изсъхне, го отрежете с нож. За да направите това, можете да използвате строителен или канцеларски нож..
Като декоративен материал може да се използва дървен корк, пластмасов или метален профил. Коркът, изработен от дърво, се монтира във фугите преди смилане. Основната характеристика на този материал може да се нарече фактът, че той приема различни геометрични форми, което изглежда красиво в повечето интериори. Друг плюс е, че заключващата връзка не е повредена по време на експлоатационния период..
Металният и пластмасовият профил се полагат само по права линия. Профилът стърчи над повърхността. От гледна точка на дизайна, това е най -лошият сценарий. Металният профил, като правило, има допълнителни отвори; в тях трябва да се завинтват самонарезни винтове.
Не забравяйте, че трябва да работите с плочка със специална бормашина, в противен случай тя може да загуби представянето си..
Характеристики на монтаж на стена и таван
Закрепването на паркет към стената и тавана е друга тенденция от последно време. Така се постига единството на интериора, получава се своеобразна „кутия“. Тази стая е подходяща за поставяне на озвучителни системи – домашно кино, музикална стая и проектор.
Трябва да фиксирате паркетната дъска върху специална рамка, нещо подобно беше обсъдено в един от разделите – полагане на пода върху трупи, само в този случай водачите са разположени на тавана и по стените.
Ако облицовката е фиксирана на стената и още повече на тавана само с помощта на заключваща връзка, тогава такава конструкция ще се разпадне като къща от карти. Това е изпълнено с наранявания и ожулвания. Следователно самонарезните винтове се завинтват допълнително във всяка паркетна дъска..
Преходът между тавана и стената може да се остави прав, но за елегантност занаятчиите препоръчват огъване на паркетната дъска. С помощта на рутер се правят малки вдлъбнатини, след което платката “отстъпва”. Радиусът се определя чрез опити и грешки, но не забравяйте, че той трябва да бъде еднакъв по всички стени. Завършване с таванско покритие.
Чести грешки
Често монтажът на паркет започва веднага след закупуването му. Това е една от най -често срещаните грешки. Строителният материал трябва да “свикне” с температурните условия на помещението, неговата влажност.
Не забравяйте, че температурата не трябва да бъде по -ниска от 18 градуса. Паркетната дъска трябва да е бездействана поне два дни.
Подовата настилка трябва да бъде изравнена безпроблемно; допустими са разлики само от около 2 мм. Най-добре е да използвате бетон-керамзит, той придава на повърхността не само изравнен вид, но и топлоизолация и абсорбиране на звука. Всички по -нататъшни действия се извършват само след сто процента сушене.
Хидроизолационният и подложен слой позволява паркетната дъска да се използва дълго време без скърцане, а ако спестите върху тях, резултатът ще бъде обратен..
Много е важно да поставите паркетната дъска последна, но ако стаята изисква тапетиране на стените, тогава трябва да започнете с тях. Не забравяйте, че след залепване тапетът отделя влага, когато изсъхне, което означава, че влажността в помещението ще се увеличи.
Дървената основа на паркетната дъска не е предназначена за помещения с висока влажност, нейните показатели трябва да са нормални и да отговарят на препоръките, дадени от производителите.
Примери в интериора
- В селска къща паркетната дъска може да се използва за биене на горния етаж при прехода от стената към покрива. Такъв плавен преход се постига благодарение на фрезовите канали, важно е само при закрепване да не се забравя за самонарезните винтове. Обикновената брава няма да може да издържи собственото тегло на паркет.
- В студио апартаменти много е важно да не забравяме, че паркетната дъска не понася висока влажност и от това следва, че е препоръчително да се поставят плочки или влагоустойчив паркет в кухнята или в коридора. Докинг в този случай може да се извърши по всеки удобен начин. В апартамент най -често такъв преход се осъществява в коридора, защото ако стъпвате на паркет през цялото време с мокри обувки, тогава той ще стане неизползваем за кратко време.
- За балкона трябва да поставите паркетната дъска върху трупите. Важно е да се вземе предвид, че дървото става неизползваемо под въздействието на влага, което означава, че балконът трябва да бъде остъклен..
За това как да поставите паркетна дъска със собствените си ръце, вижте следващия видеоклип.
Полагане на паркетни дъски със собствените си ръце
Паркетната дъска е била популярна през цялото време. И днешната мода не минава покрай нея. Освен това, ако направите монтаж на паркетна дъска със собствените си ръце, можете значително да спестите от ремонти. Нека се опитаме да разберем този въпрос по -подробно..
Правила и тънкости
Първите копия на този строителен материал бяха представени на света в началото на 40 -те години на миналия век. Малка компания от Швеция си постави задачата да произвежда еквивалентен аналог на скъп паркет. Втората задача беше желанието да се ускори значително процеса на полагане на пода, тъй като с малък паркет беше необходимо да се поти много..
Представената дъска се състои от два слоя и не се използва широко. Прототипът на модерното покритие се появи на строителните пазари осем години по -късно. И основната му разлика от предшественика беше появата на друг слой.
Днес размерите на паркетната дъска се различават в зависимост от производителя. Дължината му в минималния му размер е равна на два метра, в максималния – 2,6 м. Ширината започва от 13,9 см и завършва на 21 см. Дебелината е средно 14 мм.
Трислойна дъска се състои от стабилизиращ слой, основа и горен слой. Долният слой предпазва продукта от бетонната основа. Изработен е от смърчов фурнир. Освен това предотвратява деформацията на дъската.
Централният слой е направен от бор. По цялата ширина на продукта са разположени специални ленти. А горният слой е пряко отговорен за чертежа. В зависимост от цената може да бъде от по -скъпо или по -малко ценно дърво. Те включват дъб, клен и елша. В африканските страни се използват кокоболо и махагон. Фиксирайте ламелите към дъската с лепило.
Влакната на основния слой не са успоредни, а перпендикулярни едно на друго. Благодарение на това се постига добра фиксация и строителният материал не се деформира..
Основата може да бъде оцветена или избелена, за да даде определени нюанси. Топлинна обработка и четкане също се извършват..
Горният слой може да бъде полиуретан, масло или восък. Някои производители допълнително покриват с алкиден лак. Тъй като предният слой е шлайфан и лакиран, този строителен материал става устойчив на износване, влагоустойчив и издържа дълго време. Основното нещо е да го поставите правилно..
Много е важно да се обърне внимание на какво точно ще се постави паркетната дъска. Подът трябва да бъде изравнен, плътен, без стружки и вдлъбнатини. Допуска се само минимален спад, в противен случай дъската няма да се задържи.
Няма нужда да изкушавате съдбата и да поставяте паркетната дъска в помещения с висока влажност – бани, кухни, басейни. В противен случай положеният под бързо ще се влоши..
След транспортиране на строителния материал е необходимо да му се позволи да свикне с температурата и влажността на помещението. Обикновено специалистите чакат около два дни, след което започват инсталацията. В този случай температурата в помещението трябва да бъде по -висока или равна на 17 градуса, а влажността трябва да бъде умерена..
Подобно на ламинирания паркет, паркетната дъска се полага по протежение на слънчевите лъчи, като по този начин се прикриват шевове и се постигат малки дефекти. Не забравяйте за подкрепата. Той действа като материал за премахване на шума.
Инструменти и приспособления
Трябва да започнете да полагате паркетната дъска едва след измерване на влажността в помещението. Показателите му не трябва да надвишават шестдесет процента. Устройство, наречено хигрометър, помага за извършване на измервания..
Комплект инструменти за монтаж на паркетна дъска:
Видове и методи
Методът на плаващите подови настилки е най -популярният в целия свят. От ограниченията може да се нарече само размерът на стаята – тя не трябва да е повече от 60 квадратни метра. м. В този случай основата трябва да бъде изравнена, а паркетната дъска трябва да има или заключваща връзка, или ултразаключване, или комбинация.
Капитанът препоръчва заключващата връзка на комбилката, по -удобно е да се работи с нея и тя е надеждна при работа.
Вторият метод за полагане на паркетни дъски е с полиуретаново лепило. С него бетонната основа трябва да бъде изравнена, повърхността да бъде изсушена и суха. Съдържанието на влага в замазката не трябва да надвишава три процента. На замазката се полагат специални листове шперплат, които впоследствие се шлайфат.
Лепилото се нанася върху повърхността с помощта на шпатула, паркетната дъска се уплътнява с шина за подобряване на ефекта. Лепилото изсъхва около 24 часа. Но не забравяйте, че някои производители съветват да се използват собствени лепилни смеси, така че е най -добре предварително да се запознаете с препоръките на производителя..
В някои случаи експертите прибягват до отвертка и самонарезни винтове.. Ако фиксирате дъската с самонарезни винтове под определен ъгъл, тя надеждно ще се прилепи към основата. Този метод е известен сред стикерите като механичен.
Методите за фиксиране на дъската бяха разгледани по -горе, сега си струва да се запознаете с методите за полагане.
Най -лесно е да поставите паркетна дъска както покрай, така и през цялата стая. Този метод често се избира, тъй като инсталацията не изисква определени умения и опит. Ако поставите паркетната дъска по дължината – по дължината, тогава стаята визуално ще стане по -дълга, а ако напречно, напротив, тя ще се увеличи по ширина.
Огледалата ще помогнат за подобряване на този визуален ефект. Това трябва да се има предвид в помещения с нестандартна форма..
Диагоналната зидария може да бъде направена само от професионалисти в своята област. Той е по -малко икономичен от подреждането по дължината или напречно, тъй като генерира достатъчно количество резници. От гледна точка на дизайна, методът за диагонален монтаж се използва най -добре в квадратни помещения. За правилното рязане ще ви е необходим скосяващ трион. Ъгълът на рязане трябва да е равен на някои места на 45 градуса, на други – 30 градуса.
Полагането започва в центъра на стаята. За да поддържате права линия, трябва да издърпате конеца или да изтеглите с флумастер на пода. Първият ред е централният, можете да продължите да лежите от него както в едната, така и в другата посока.
Оформлението на рибената кост е известно на много от съветските времена. По този начин се полага паркет. Принципът на монтаж не се различава, единствената разлика е в дължината на паркетната дъска – тя значително надвишава дължината на паркета.
Полагането на палубата е малко по -различно от надлъжния метод – изместването на новия ред трябва да бъде повече от половината паркетна дъска на предишния. По този начин се постига добро фиксиране, което означава, че експлоатационният живот на подовата настилка се увеличава..
Подготовка на основата
Преди да поставите паркетна дъска, трябва да се погрижите за основата. Подовата настилка не само изравнява повърхността, но също така допринася за намаляване на шума и топлоизолация. Занаятчиите препоръчват да се направи капитална основа и никога повече да не се връщат към нея. Този подход спестява не само пари, но и време и усилия..
Подовата настилка има два вида-суха и самонивелираща се. Първият тип се извършва върху трупи, а вторият се извършва с бетон. За мокър под можете да използвате и бетон-керамзит. Трябва само да започнете от наличността в магазина за хардуер и от финансовото състояние.
Саморазливната подова настилка се прави главно в панелни градски къщи. Това се дължи на факта, че подовете на такива къщи са изработени от стоманобетонни плочи. В селските къщи е възможно да се направи бетонна замазка, но това изисква подходяща основа..
Не забравяйте, че трябва да излеете бетонната замазка само след като фиксирате хидроизолацията. За това пластмасовата обвивка, продавана в магазин за хардуер, е напълно подходяща..
Ако не се направи хидроизолация, има голяма вероятност течният бетон да проникне през пукнатините до съседите, живеещи на пода отдолу. Поради това е необходимо филмът да се закрепи старателно и по краищата на стаята той трябва да бъде допълнен с penoflex.
Следващият слой на “пая” е топлоизолационният материал. От често използваните пенополистирол може да се разграничи пенофол. Последният има допълнително покритие, състоящо се от алуминиево фолио, което отразява топлината. Разпененият полиетилен е новост на строителния пазар, цената му е малко по -висока от предшествениците му, но поради уникалните си характеристики материалът набира популярност.
Ще бъде полезно да покриете топлоизолационния материал с друг слой хидроизолация.
Преди да се излее пода с бетонна замазка, трябва да се поставят маяци. Впоследствие замазката ще бъде подравнена по тях. За точност трябва да използвате нивото на сградата, то трябва да е с подходящи размери и характеристики.
Бетон-керамит има подобрени показатели за шумопоглъщане и топлоизолация. Той определя еталона в този сегмент и е с глава и рамене над остарялия бетон..
Смесете разтвора според инструкциите, след което го изсипете върху подготвената основа за кратко време. Изравняването на бетонната замазка се извършва с помощта на инструмент – правилата, не забравяйте за фаровете. Излишъкът трябва да бъде премахнат без съжаление. След като повърхността е гладка, подът се оставя да изсъхне..
Подова настилка от дърво е монтирана върху бетонна основа. За да направите това, на подготвената повърхност се полагат изоставания..
В този случай основата трябва да бъде изравнена и да няма значителни изкривявания, в противен случай паркетната дъска, поставена върху такава основа, ще “скърца”. И самият под ще бъде крив.
Ако бетонният под в стаята е неравен, се препоръчва да го “докоснете” леко. Правилно е, от гледна точка на монтажниците, да се използва допълнителен слой замазка. Малко количество разтвор е достатъчно, за да коригира само този недостатък. Следващият етап започва след като изсъхне напълно..
Впоследствие трябва да поставите хидроизолационен филм върху замазката. Всички празнини се залепват старателно с обикновена лепяща лента. Като звукоизолация можете да използвате естествен материал – корк или споменатия по -рано разпенен полиетилен. Без този слой има голяма вероятност от шум при ходене..
Директно за трупите е най-добре да използвате висококачествена кантирана дъска от масивно дърво с размери 25 х 100 мм. Не е желателно да се спестява по този въпрос, в противен случай резултатът ще бъде пагубен. Не забравяйте, че скъперникът плаща два пъти. Дневниците се инсталират на шумопотискащ слой, резултатът от работата се проверява през цялото време с помощта на ниво сграда. Прикрепете трупите към пода с ъгли.
Изолацията се полага между трупите по такъв начин, че да е на ниво с тях, не трябва да има издатини. Върху тази конструкция се полага шперплат. Ако бюджетът е ограничен, тогава шперплатът може да бъде заменен с подова дъска..
Не забравяйте, че дебелината на шперплата трябва да бъде повече от 20 мм, в противен случай той ще се деформира под тежестта на движението. Масивните мебели също могат да повлияят негативно на тънкия шперплат..
Шперплатът трябва да бъде подреден. Това допринася за факта, че ставите няма да бъдат в един ред. Инсталирането се извършва с помощта на отвертка и самонарезни винтове. Не забравяй това трябва да поставите шперплат, като направите отстъп от стената. Тя трябва да бъде най -малко 3 см.
Ако къщата е дървена, тогава подпорът може да бъде монтиран по носещите греди. В този случай гредите ще играят ролята на изоставане, което означава, че благодарение на това можете значително да спестите. Но помнете, че стрРазстоянието между гредите трябва да е малко, в противен случай ще трябва да “изградите” допълнителна база от изоставането.
Избор на субстрат
Ако паркетната дъска е положена без използване на полиуретаново лепило (или друго), тогава между продукта и основата трябва да се постави субстрат. Производителите дават препоръки и за подлежащия слой. Този слой се предлага под формата на нетъкани ролки или обикновени рогозки..
Подложката допринася за херметичната адхезия на паркетната дъска към бетонния или дървения под, като по този начин намалява вероятността от скърцане или друг външен шум.
Подложката предпазва фугата на инструмента от преждевременно счупване. Той запазва топлината добре в помещението, предотвратява повреда на паркетната дъска поради влага.
Въпреки всички предимства, струва си да се помни, че те се постигат само ако дебелината на основата не надвишава 3 мм. “Предозирането”, както в случая с хапчета, води до негативни последици, по -специално до разрушаване на ключалките на паркетната дъска.
Изборът на основата се определя от вида на подовата настилка. За бетон може да се използва недишаща подложка. А за дървена основа – само от естествени материали, защото ако използвате полиетилен, тогава дървото под въздействието на влага може да започне да гние.
Най -достъпният е еластомерният подплатен слой. Предлага се в три разновидности. Често срещан може да се нарече несвързан полиетилен, на второ “място” – имащ слой алуминиево фолио – от едната или от двете страни. И разпенен полиетилен, просто не го бъркайте с полиуретан и полипропилен.
Популярността на този синтетичен материал се дължи на неговата демократична цена, лекота на монтаж и отлични водоотблъскващи свойства. Материалът не се влошава под въздействието на химическата среда. За съжаление има и значителен недостатък – по време на работа материалът може да се утаи, което означава, че между основата и паркетната дъска ще се появи въздух, което може да доведе до скърцане.
Като основен слой се използва друг синтетичен материал – експандиран полистирол. В продажба може да се намери под формата на акордеон, има и подобрени версии с фолио, отразяващ топлинен слой. Този материал е лесен за инсталиране, предпазва паркетната дъска от влага, има добри шумопотискащи качества и запазва топлината. За съжаление, той има и своя недостатък – това е висока цена..
Подложките, изработени от бор или смърч, се продават в магазините за хардуер като постелки от иглолистна дървесина. Подложката от иглолистни дървета е подходяща за всички подови настилки. Той притежава всички качества, изразени по -рано, подобно на други представители на този сегмент. От минусите експертите отбелязват високата цена и монтажа – това е неикономично и трудоемко.
Освен това, както всеки естествен материал, той се уврежда от вредители и гъбични спори. Желателно е дебелината на основата да е по -малка от 5 мм.
Строителната дъска е разработена в страната, която е изобретила паркетната дъска. Следователно можем спокойно да препоръчаме този основен слой като алтернатива на останалите. Картонът се отличава с плътността си, много е трудно да се разкъса, „диша“, има шумопотискащи качества. Но като всяка хартия, картонът не понася влага; не трябва да се поставя в кухни и бани. Друг недостатък е цената.
Корковата подложка се предлага в специални листове и ролки. Това е естествен строителен материал, получен чрез пресоване на кората на дърво. Най -често използваната кора е дъб. Залепете го заедно с различни смоли. Както всеки естествен материал, той е колонизиран от гъбични спори, така че е наложително да се постави хидроизолация.
В магазина има сортове, които имат два слоя. Вторият хидроизолационен слой е или гума, или битум. Добавката придава на продукта звукоизолиращи качества, устойчивост на деформации и статично електричество. В зависимост от наличието на втори слой или отсъствието му, дебелината на корковата подложка може да бъде 2 или 7 мм..
Едно от последните нововъведения в строителния сегмент е подложката Tuplex, която е подходяща за паркетни плоскости с дебелина над 10 мм. Това е синтетичен материал, състоящ се от двоен полиетиленов филм и пълнител. Пълнителят е направен главно от полистирол. Подложката е подходяща и за системата “топъл под”. За фиксиране се използва лепяща лента..
Подложка от шперплат се изисква само при изравняване на основата. Ако няма такава нужда, тогава и субстратът не е необходим..
Можете да изберете субстратен слой във всеки магазин за хардуер, като започнете само от вашите предпочитания и финансово състояние..
Легнахме върху бетон
Като пример ще бъде разгледан лепилният метод на полагане. Преди да започнете монтажа на паркетната дъска, е необходимо да обработите бетонния под с акрилен грунд. Нанасящият слой не трябва да е твърде дебел. След като грундът покрие цялата повърхност, трябва да изчакате, докато изсъхне..
По своите физически характеристики лепилото не трябва да наподобява течна заквасена сметана, по -добре е да е по -плътно. Лепилото се нанася върху бетонната основа по всеки удобен начин, за предпочитане с четка. Разстила се по повърхността с широка метална шпатула..
Без да изчаква лепилото да изсъхне, подложният слой се полага под формата на листове от шперплат. Лепилото трябва да се нанася равномерно във всички области, така че шперплатът да лежи еднакво равномерно – работата се проверява с помощта на нивото на сградата. Шперплатът се полага по всякакъв начин, няма разлика, най -важното е да не забравите да търкате шевовете с акрилен уплътнител. Два дни по -късно работата се проверява отново с ниво и ако инсталацията се извършва с високо качество, тогава е необходимо да се фиксира резултатът – да се смила повърхността.
За този етап е подходяща лентова шлифовъчна машина, която ускорява процеса и върши работата си ефективно. Няма да можете да постигнете същия резултат с шкурка..
Вторият етап е свързан с полагане на паркетни дъски; за това е подходящо или полиуретаново лепило, или акрил. Първо се монтират клинове – те ограничават паркетната дъска, а пролуката е равна на 10 мм.
Лепилото се приготвя в малки контейнери и се използва през първите минути, дъската се полага с шипове към стената. За разпределяне на лепилото е необходима шпатула с назъбена структура..
Експертите препоръчват да се нанесе малко лепило върху заключващата връзка, така че фиксирането е по -надеждно..
Ако следващият ред се отреже с една трета, тогава можете да постигнете красив модел. В допълнение, фиксаторът ще се държи по -добре и няма да се срути след известно време. Изравняването на паркетната дъска трябва да се провери от нивото на сградата..
Ако лепилото излезе по краищата, то трябва да се отстрани. След монтажа на пода всички шевове се запечатват с уплътнител. Довършването на паркета се извършва след изчакване пет дни.
Ако стаята има дървена облицовка, тогава подът се монтира без лепило и самонарезни винтове. Основното условие са малките размери на стаята или терасата. В този случай връзката на замъка ще се справи със задачата си с гръм и трясък, а паркетната дъска ще издържи дълго време..
Как да лежите на “топъл под”?
На първо място, бих искал да отбележа факта, че за топъл под е необходимо да се постави паркет, изработен от дъб или орех. Именно тези два вида дърво, по отношение на техните физически характеристики, гарантират съвместимостта с него, тъй като те не се деформират под въздействието на температурата. Ако основата е от клен или бук, тогава такава дъска ще се провали за кратък период от време, тъй като тяхната топлопроводимост е по -висока.
Много е важно да се вземе предвид дебелината на паркетната дъска, а ако дъската е дебела, тогава ефектът от “топлия под” няма да се усети. Факт е, че дебелото дърво няма да изпуска топлината. Само продукти, чиято дебелина не надвишава 14,5 мм, се справят с тази задача..
Подът трябва да бъде монтиран по плаващ начин. При този метод на полагане дървото не се деформира под въздействието на влага и при промяна на температурата. Системата за подово отопление също играе важна роля. Не забравяйте, че дървото е силно запалимо, което означава, че съществува риск от пожар.
Топлите подове са от инфрачервен, воден и електрически тип. Водното и електрическото подово отопление са познати на света от началото на миналия век. Електрическите нагревателни елементи са кабели, но има опасност от пожар в дървена кутия, а водните изобщо не се допускат да се поставят в градските апартаменти, тъй като съседите могат да бъдат наводнени отдолу..
Подовото отопление с инфрачервено фолио е изобретено в Южна Корея преди няколко години. Това е един вид новост, въпреки че косвено може да се нарече вид електрически отоплителни системи. Трябва да се помни, че зададената температура на термостата не трябва да бъде по -висока от 28 градуса.
Водният под е най -добрият вариант за селски вили, при условие че припокриването между мазето и първия етаж е направено с дървени блокове. Той има значителни недостатъци, включително:
Съществуват и редица правила за инсталиране на паркетна дъска върху отоплителна система. Първо, инсталацията се извършва само по плаващ метод, като се използва шперплат като субстрат. Второ, паркетната дъска не трябва да се нагрява до 30 градуса и повече. Ако това се случи, дървото ще стане неизползваемо..
Възможно е сами да поставите паркетната дъска върху системата за подово отопление, но за това трябва внимателно да проучите алгоритъма на работа и ако имате съмнения относно способностите си, по -добре е да се свържете със специалистите.
Технология на инсталиране
Вземете за пример инфрачервено подово отопление, тъй като тази новост е най -лесно да се постави със собствените си ръце в градски апартаменти и в селски къщи..
Инструкциите стъпка по стъпка предполагат, че инсталацията се извършва върху подготвена бетонна или дървена основа, тя трябва да бъде изравнена, чиста и суха. Разликите трябва да се проверяват с ниво на сградата, те не трябва да надвишават 2 мм.
За бетонния под ще трябва да се извърши шлайфане, а за дървения под – остъргване. Много е важно да почистите повърхността след работа с прахосмукачка и метла..
След това трябва да защитите отоплителната система от действията на бетонната основа; за това се полага подплатен слой. Полиетиленът действа като хидроизолация и топлоизолация. Важно е да маркирате инфрачервената подова система, да намерите място за сензора и термостата. Той е отговорен за настройката на температурата. Инфрачервените рогозки се монтират с фолио надолу, фиксирани един към друг с лепяща лента. Битумната изолация предпазва продуктите от външната среда.
След всички свързващи етапи се проверява работата на топлия под. Ако нагряването се извършва равномерно, отгоре е прикрепен слой от шперплат. Именно върху него впоследствие ще се извърши монтажът на паркетната дъска..
Полагането на масивни паркетни дъски може да се извърши и от един човек. Съвременните модели със заключваща връзка на combiloks са лесни за инсталиране и надеждни в експлоатация. Няма значение дали ще се използва двулентова или трилентова паркетна дъска, процедурата за инсталиране на всички продукти е една и съща и вече беше обсъдена в предишните раздели..
Как да докирам?
За съжаление, паркетната дъска не понася влага и в някои помещения е необходимо да се направи преход между дъската и плочките или с други строителни материали. Най -често докингът се използва в коридора – пред входната врата, между коридора и кухнята, между банята и коридора.
В студийни апартаменти, селски къщи и други помещения фугата с плочки без перваз може да бъде запечатана с уплътнител и течен корк. Желателно е уплътнителят да съответства на цвета на един от строителните материали.
Не забравяйте, че безцветният уплътнител е универсален и ще работи в повечето случаи. За съжаление, некачествено вещество бързо ще стане неизползваемо и ще трябва да се извърши ремонт. Нанесете го с пистолет или спринцовка.
Течният корк може да бъде приложен дори от неспециалист в тази област, тъй като е вид лепило. Лепилото държи двата строителни материала заедно, не се деформира или разпада. Препоръчително е да го нанесете след предварителна обработка на повърхността с масло. След като лепилото изсъхне, го отрежете с нож. За да направите това, можете да използвате строителен или канцеларски нож..
Като декоративен материал може да се използва дървен корк, пластмасов или метален профил. Коркът, изработен от дърво, се монтира във фугите преди смилане. Основната характеристика на този материал може да се нарече фактът, че той приема различни геометрични форми, което изглежда красиво в повечето интериори. Друг плюс е, че заключващата връзка не е повредена по време на експлоатационния период..
Металният и пластмасовият профил се полагат само по права линия. Профилът стърчи над повърхността. От гледна точка на дизайна, това е най -лошият сценарий. Металният профил, като правило, има допълнителни отвори; в тях трябва да се завинтват самонарезни винтове.
Не забравяйте, че трябва да работите с плочка със специална бормашина, в противен случай тя може да загуби представянето си..
Характеристики на монтаж на стена и таван
Закрепването на паркет към стената и тавана е друга тенденция от последно време. Така се постига единството на интериора, получава се своеобразна „кутия“. Тази стая е подходяща за поставяне на озвучителни системи – домашно кино, музикална стая и проектор.
Трябва да фиксирате паркетната дъска върху специална рамка, нещо подобно беше обсъдено в един от разделите – полагане на пода върху трупи, само в този случай водачите са разположени на тавана и по стените.
Ако облицовката е фиксирана на стената и още повече на тавана само с помощта на заключваща връзка, тогава такава конструкция ще се разпадне като къща от карти. Това е изпълнено с наранявания и ожулвания. Следователно самонарезните винтове се завинтват допълнително във всяка паркетна дъска..
Преходът между тавана и стената може да се остави прав, но за елегантност занаятчиите препоръчват огъване на паркетната дъска. С помощта на рутер се правят малки вдлъбнатини, след което платката “отстъпва”. Радиусът се определя чрез опити и грешки, но не забравяйте, че той трябва да бъде еднакъв по всички стени. Завършване с таванско покритие.
Чести грешки
Често монтажът на паркет започва веднага след закупуването му. Това е една от най -често срещаните грешки. Строителният материал трябва да “свикне” с температурните условия на помещението, неговата влажност.
Не забравяйте, че температурата не трябва да бъде по -ниска от 18 градуса. Паркетната дъска трябва да е бездействана поне два дни.
Подовата настилка трябва да бъде изравнена безпроблемно; допустими са разлики само от около 2 мм. Най-добре е да използвате бетон-керамзит, той придава на повърхността не само изравнен вид, но и топлоизолация и абсорбиране на звука. Всички по -нататъшни действия се извършват само след сто процента сушене.
Хидроизолационният и подложен слой позволява паркетната дъска да се използва дълго време без скърцане, а ако спестите върху тях, резултатът ще бъде обратен..
Много е важно да поставите паркетната дъска последна, но ако стаята изисква тапетиране на стените, тогава трябва да започнете с тях. Не забравяйте, че след залепване тапетът отделя влага, когато изсъхне, което означава, че влажността в помещението ще се увеличи.
Дървената основа на паркетната дъска не е предназначена за помещения с висока влажност, нейните показатели трябва да са нормални и да отговарят на препоръките, дадени от производителите.
Примери в интериора
За това как да поставите паркетна дъска със собствените си ръце, вижте следващия видеоклип.
Related posts: