Тънкости при инсталиране на метален сайдинг

Сайдингът е най -често срещаният фасаден материал и има няколко разновидности. Един от тях е метален сайдинг.

Особености

Металният сайдинг е фасаден облицовъчен материал под формата на панели, използвани за защита и декорация на външни стени. Основата на материала е легирана стомана, а специално полимерно покритие осигурява устойчивост на атмосферни влияния и привлекателен външен вид. Незаменим елемент от материала е антикорозионният слой, благодарение на който материалът не ръждясва и не се разваля под въздействието на влага.

Металният сайдинг е устойчив на атмосферни влияния, има висока устойчивост на замръзване, не се страхува от излагане на UV лъчи. В сравнение с виниловия аналог, той е по-издръжлив и устойчив на механични повреди, има по-дълъг експлоатационен живот (50-70 години).

Материалът е биоустойчив, негорим, екологично чист. Той има по -голямо тегло в сравнение с винила, така че в някои случаи е необходимо предварително укрепване на стените, както и търсене на помощници за монтаж.

Изгледи

В момента на строителния пазар има няколко вида метални сайдинги.

  • “Корабна дъска”. Панелите имат гладка дървена повърхност, подобна на тази на палубата на кораба. Декоративни пукнатини, текстурирана рисунка може да отиде върху дървото, което прави имитацията по -реалистична.
  • “Рибена кост”. Гладък сайдинг с леко изпъкнало и извито дъно. Визуално изглежда като вълна, бягаща по брега (равна повърхност и огъната надолу). Такива “вълни” могат да бъдат от 1 до 3, което влияе върху външния вид и ширината на материала..

  • “Блок къща”. В този случай металът имитира труп, тоест външната му повърхност е изпъкнала, той е полусферичен елемент. Може да има и различни нюанси, вариращи от светли (например „избелено дърво“) до тъмни, почти черни („череша“, „венге“).

  • Каменна сайдинг. Това е панел, който имитира повърхност от естествен камък. Най -популярни са такива модели като имитация за шисти, камъчета, мрамор, гранит.

  • Тухлен сайдинг. Такива панели имитират тухлена зидария. По правило размерът на “тухлите” съответства на истинския, така че повърхността изглежда възможно най -естествена и ефективна. Симулираната тухла може да бъде гладка или текстурирана, да има пръскане на шисти, както и гланцово покритие. Трябва да споменем и панели с имитация на състарена тухла.

В зависимост от мястото на приложение сайдингът се разделя на стена и мазе. Последният се използва в района на мазето – частта от къщата между основата и фасадата. Както знаете, тази зона е най -податлива на механични повреди, замръзване, влага и химически компоненти, вдигане на почвата..

Всичко това определя по -голямата здравина и дебелина на мазето. Височината му обикновено съответства на височината на цокъла (типични размери 40-60 см), външно панелите са правоъгълници. Тази форма е най -удобна за инсталиране в тази част на къщата..

За облицовка на хоризонтални повърхности се използва специален вид метален сайдинг – софити. Такива панели могат да бъдат перфорирани (осигуряват допълнителна вентилация и отстраняване на влагата) или да са гладки.

Използването на изолиран метален сайдинг позволява да се опрости процесът на издигане на топла фасада. Такива панели имат метална основа, към която фабрично е фиксиран необходимия изолационен слой, отгоре има вътрешен защитен слой, външната част е полимерен слой. Използването на топлоизолационни панели елиминира необходимостта от допълнителен монтаж на слой изолация и защита от вятър.

  Как да украсите тавана в дървена къща?

В зависимост от характеристиките на образувания модел се разграничават хоризонтални и вертикални сайдинги. Последното ви позволява да постигнете първоначалния вид на обшита къща, но рядко се използва поради евентуално нарушаване на херметичността между фугите и влагата, влизаща в пролуките. Ако се използва вертикален сайдинг, той се комбинира с хоризонтален.

Подготвителна работа

За облицовка на фасадата с сайдинг трябва предварително да подготвите необходимия брой панели, допълнителни елементи, както и крепежни елементи – обикновено това са поцинковани самонарезни винтове.

Ако е необходимо да закрепите елементите през панела (което не се препоръчва, тъй като това води до напукването му), трябва да се използват поцинковани самонарезни винтове с уплътнение. В този случай гуменото уплътнение ще предотврати проникването на влага през пространството около самонарезния винт. Вместо самонарезни винтове можете да използвате пирони, но само поцинковани.

И накрая, закупете предварително боя за метален сайдинг.. Той ще осигури антикорозионна защита на материала в случай на повреда на външния слой, а също така ще бъде необходим за обработка на точките на изрязване на панелите..

Правилният монтаж включва предварително изрязване на профили и допълнителни елементи – това ще ускори и опрости директно фиксирането на сайдинга. Панелите могат да се режат с ножица или трион за метал. Но използването на мелница, дори със специална дюза, трябва да се изостави, тъй като нейното използване често причинява увреждане на лицевия слой и в резултат на това увеличава риска от корозия на панела..

В процеса може да се наложи да се създадат допълнителни дупки, така че е логично да се подготви перфоратор. За завинтване на самонарезни винтове е необходима отвертка. Ако се използват пирони, чукът е незаменим. Можете да завиете самонарезни винтове с уплътнение с помощта на бормашина със специална дюза.

Можете да подравнявате профили и други елементи с помощта на ниво. Освен това ще ви трябва квадрат, отвес и рулетка. За да предотвратите надраскване на външния слой на материала, използвайте кърпа или силиконова лента, както и пластмасов или дървен квадрат вместо метален..

Самата повърхност на фасадата не се нуждае от много подготовка. Ще бъде достатъчно да премахнете старото покритие (не можете да премахнете „контактните“ покрития), да затворите големи пукнатини и да подсилите разпадащите се части. Тъй като инсталацията се извършва на подсистема, е възможно да не се подравняват внимателно разликите във височините и малки дефекти.

На етапа на подготовка за монтаж трябва да монтирате решетката, върху която ще бъдат прикрепени стенните панели. Такава основа се сглобява от поцинковани профили, които се полагат в хоризонтални и вертикални посоки с помощта на котви..

Има и опция за по -лека, но по -малко здрава и издръжлива дървена рамка. Изработен е от сухи (влажност не повече от 14%) дървени блокове с размери 50 на 50 мм. Преди да се монтират изоставанията в подсистемата, те се импрегнират с огнезащитни средства и антисептици..

  Смолта мозайка в интериора

Инсталация

Монтажът на метален сайдинг не е много сложен – може да се направи на ръка. В същото време не е нужно да притежавате умения на професионален строител: инструкция стъпка по стъпка за материала обикновено доста ясно излага общите принципи за инсталиране на сайдинг..

Трябва да започнете от началната лента. Монтира се на височина 30–40 cm от най -ниската точка на обекта спрямо хоризонта. Разположението на останалите елементи зависи от това колко плоска ще бъде стартовата лента. В тази връзка е по -добре да отделите повече време за внимателно подравняване на този елемент, отколкото да се опитвате да поправите изкривяването на стенните панели в бъдеще..

Закрепването на стартерната щанга се извършва на стъпки от 30-40 см. Освен това към тези водачи могат да се прикрепят панели. Професионалистите обаче съветват първо да фиксирате компонентите (допълнителни елементи) за проектиране на сложни ъгли. В същото време разстоянието между самонарезните винтове се намалява до 20-30 см, което е гаранция за висококачествено фиксиране на по-сложните конфигурационни елементи на системата.

След като сложните ъгли са проектирани, можете веднага да монтирате профилите, които рамкират отворите на прозорците и вратите. По -удобно е да направите това и с помощта на специални допълнителни елементи: отливки (плиси), наклонени ленти. Първият е избран, като се вземе предвид ширината на отвора, вторият е прикрепен в долната част на отвора.

След като всички сложни елементи са монтирани, преминете към монтажа на стенни панели върху плоски участъци от фасадата.. Стъпката на монтаж е 20-30 см. За разлика от виниловия сайдинг, свързването на метален сайдинг не предполага запазване на празнините, тъй като има незначителен коефициент на разширение. Челната връзка понякога се оставя само за да не се повреди лицевия слой на материала по време на полагане, както и в случай на монтажни работи при нулева или отрицателна температура.

Хардуерът трябва да бъде поставен в средата на отвора, специално проектиран за него. Закрепването трябва да се извършва отгоре надолу, от центъра към ръбовете. Съседните панели се съединяват посредством заключващ механизъм. Свържете ги, докато щракнат. Ако е необходимо, долната част на панелите може леко да се избие с чук, докато се чуе характерно щракване..

Препоръчително е да проверявате всеки 3 -ти ред, като използвате ниво. Допустимото отклонение не трябва да надвишава 2%. Инсталирането на последния панел се извършва с довършителна лента. Той е прикрепен върху предпоследния ред сайдинг, след което стенният панел се изрязва до желания размер. От едната страна тя се съединява и щраква на място с предпоследния ред, от другата страна влиза в завоя на финалната лента.

Монтажните работи завършват с монтиране на прожектори в областта на корнизи, надвеси, фронтони на сградата.

В условията на битовия климат металната обшивка се комбинира с топлоизолация на фасадата; използва се вентилирана фасадна технология. В този случай върху повърхността на стените между елементите на рамката се полага слой изолация. Неговите ръбове трябва да прилепват плътно към елементите на рамката, в противен случай образуването на “студени мостове” на тези места не може да бъде избегнато.

  Какво и как можете да миете тавани без ивици?

Обикновено се използва изолация от минерална вата (по-добре е да се даде предпочитание на по-устойчива на влага каменна вата) или пенополистирол (тук е за предпочитане да се направи избор в полза на екструдиран пенополистирол, който има по-високи експлоатационни свойства в сравнение с пяната).

В случай на полагане на изолацията на 2 реда, е необходимо да се гарантира, че фугите на първия ред не съвпадат с пролуките на втория ред. С други думи, вторият ред трябва да бъде положен с леко отместване, за да се елиминира рискът от образуване на “студени мостове”.

Следващият слой е хидроизолационен и ветроустойчив. За него се използва супердифузна мембрана или конвенционален хидроизолационен филм. Продава се на рула и се припокрива. Съединенията, както и случайни повреди, трябва да бъдат залепени с лента.

Изолацията първо се закрепва с временни пластмасови дюбели, а след това заедно с хидроизолационния филм се „пробива“ със самонарезен винт тип плоча. Достатъчно 2-3 винта на лист изолация, един от които трябва да се монтира в центъра.

Работата завършва с монтирането на сайдинг панели върху летвите. В същото време между изолационния слой и облицовката трябва да се поддържа въздушна междина (3-5 см). Ще видите как да обшиете къща с метален сайдинг със собствените си ръце в следващия видеоклип..

Съвети и трикове

Професионалистите препоръчват да следвате няколко съвета, за да получите максимална ефективност на облицовката и да опростите процеса на инсталиране..

  • При облицовка на тухлена сграда е важно да се гарантира, че дюбелите не попадат в зиданите фуги. Недопустимо е да се пробиват кухи блокове и тухли.
  • По -добре е да вземете мека изолация (например минерална вата) 0,5-1 см по -широка от стъпката на струговане. Излишният материал може лесно да бъде огънат, “пригоден” към съществуващата ширина.
  • За да фиксирате топлоизолационния материал, трябва да използвате крепежни елементи, чиято дължина е с 50 мм по-дълга от дебелината на изолацията.
  • За дървени стени е по -добре да се използва изолация от минерална вата, която има по -добра способност за отстраняване на водни пари. Под плочите от експандиран полистирол дървото започва да се намокря и да гние.
  • Хидроизолационният филм или дифузна мембрана се полага директно върху изолацията, като се припокрива с десет сантиметра. Филмът (мембраната) може да бъде прикрепен с лента (към метална рамка) или скоби (към дървена подсистема).