Има много причини, поради които подовата замазка трябва да се прави на закрито. Този процес е доста сложен и изисква специални умения, особено в случаите, когато замазката се извършва върху големи площи. Но в сравнително малки стаи, като апартамент или частна къща, можете да се справите с цялата работа със собствените си ръце..
Достатъчно е точно да следвате технологията, след като предварително сте проучили подробните препоръки за начинаещи.
Особености
Основната цел на замазката е да направи бетонната основа под подовата настилка възможно най -равномерна. Това се прави както от естетически, така и от практически причини: мебелите няма да залитат върху равна повърхност, а декоративните подове ще издържат много по -дълго и няма да се деформират..
Замазката се изисква в следните случаи:
-
На земна основа в частна къща, гараж и други помещения;
-
За паркет, ламинат, линолеум и други съвременни покрития, съгласно технологията на полагане, изискваща абсолютно равна повърхност на основния слой;
-
Когато е необходимо да се направи хидроизолация или топлоизолация на пода в помещението, включително при инсталиране на система от топла вода или електрически подове.
Характеристиките на технологията на полагане и избора на материали зависят от много фактори. Необходимо е да се вземат предвид такива характеристики на помещенията като състоянието на старото покритие, височината на таваните, пода и наличието на мазето. Въз основа на тези данни се изчислява необходимата дебелина на замазката и се избират необходимите материали..
Изпитани във времето бюджетни опции-цименто-пясъчни или бетонни смеси, се полагат на земята в частна къща и гараж. Те могат да се използват и в апартамент на приземния етаж..
За апартаменти на втория етаж и по-добре е да запълните пода с по-скъпи, но леки, саморазливни смеси или сухи замазки..
Според метода на полагане се разграничават три вида замазки:
-
Суха или сглобяема замазка. Това е конструкция, изработена от здрави строителни плоскости от гипсокартон или шперплат, покрити с хидроизолационна смес. Дебелината на плочите е 15-30 мм. Полагането се извършва върху слой от сух полистирол или експандирана глина с листове, които се припокриват един друг, така че фугите да са напълно затворени. Сглобяемият метод е най -простият и не изисква изсушаване преди завършване. Възможно е само в помещения с ниска влажност. В случаите, когато покритието дори не е достатъчно, то се излива с течна самонивелираща се смес..
В зависимост от начина на монтаж, замазката може да бъде направена или еднослойна, или многослойна. Многослойна замазка е направена от груб бетон и гладък финишен слой. Грубият слой се използва за коригиране на големи дефекти на пода и придаване на необходимата твърдост на конструкцията. Дебелината му трябва да бъде най -малко 2 см. Завършващият слой, чиято дебелина е от 3 до 15 мм, е необходим, за да стане повърхността идеално равна и гладка.
Съществуват и три метода за замазка според естеството на сцеплението с основата:
Този метод може да се използва само на суха основа, не по -ниска от втория етаж на сградата..
-
Замазка върху разделителен слой. Такъв слой може да бъде хидроизолационни материали, в редки случаи омаслена хартия. Основните и замазките се получават независимо един от друг. Според технологията на полагане, минималният слой е 30 мм, може да се наложи подсилване.
-
Плаваща замазка Извършва се върху материали, предназначени за топло-, хидро- и шумоизолация с надбавки за стени от около 15 см. Така бетонният слой и самият под не са свързани с основата. Минималната дебелина на слоя е 5 см, необходимо е подсилване. Полага се на първите етажи на жилищни и помощни помещения върху бетонна и почвена основа.
Характеристики на подовите настилки
Изборът на декоративни подови настилки на съвременния пазар е доста широк и е ограничен само от въображението на собственика и експлоатационните характеристики на помещението. Под всяко от покритията подовата замазка трябва да бъде направена правилно. И тъй като изискванията за материали и равномерност за тях са различни, е необходимо внимателно да се подходи към избора на изравняваща смес.
Така че, за полагане на паркет, ламинат и насипни полимерни подове, имате нужда от идеално гладка и хоризонтално равна повърхност. За устройството на такава замазка се използват саморазливни течни смеси. В същото време, за полимерен саморазливен под саморазливна смес трябва да се основава на същите полимери.
За полагане на линолеум, килим или плочки в банята ще бъде достатъчна равномерна бетонна или цименто-пясъчна замазка.
В новите сгради подовата замазка може да не е необходима, но за съжаление това не винаги се случва. Е, ако апартаментът е закупен с груб завършек, тогава можете да направите минимална замазка и да продължите с по -нататъшни ремонти. По -лошо е, когато апартаментът е до ключ, а качеството на готовото покритие оставя много да се желае. След това трябва да се преработи, като напълно се демонтира нискокачествения слой..
В частна къща, за да спестите пари, можете да направите бетонна или цименто-пясъчна замазка. На земната почва е наложително да се направи бетонна основа върху многослойна възглавница от чакъл, натрошен камък, експандирана глина и хидроизолационни материали. Леки смеси може да са необходими само на втория и третия етаж..
Устройството на подове може да се извърши на почти всяка повърхност, просто трябва да изберете правилния състав. Изключение правят дървените настилки. На такива повърхности готовото покритие може бързо да се деформира и да се напука, а самото дърво под него може да изгние. Разбира се, има специални смеси, но те могат да бъдат доста скъпи. Ето защо, ако има възможност за демонтаж към бетонна основа или към земята, тогава е по -добре да направите това..
Ако не е възможно да премахнете дървения под, той трябва да бъде подготвен много внимателно. За да направите това, е необходимо да замените всички изгнили и повредени елементи, да циклирате повърхността на дървото и да покриете със специален грунд..
Препоръчва се да се използва замазка на гипсова основа, но не е подходяща за помещения с висока влажност..
Откъде да започна?
За завършване на работата за кратко време се подготвят помещенията, материалите и инструментите. Полагат се всички комуникации, като електрическо окабеляване, водоснабдяване, канализация и отопление, а цялата стая се ремонтира. Има и изисквания за микроклимата на помещението: температура на въздуха – в рамките на 5-25 ° С, влажност – 60%, без резки промени. Отсъствието на течения е важно и не се допуска директна слънчева светлина..
Най -трудно е подготовката на основата. На първо място, трябва да премахнете горния слой на почвата, чиято дебелина може да достигне 40 см. В случаите, когато разстоянието от почвата до маркировката за изравняване на замазката е повече от 35-40 см, слой пясък от излива се необходимата дебелина. След това цялата повърхност е внимателно уплътнена с помощта на специална вибрационна машина или тежък труп с дължина 1 метър. Повърхността се счита за достатъчно трамбована, ако върху нея няма следи от стъпки..
За да се изчислят материалите, които ще са необходими за замазка върху бетонна основа, се определя най -високата точка на пода. Това е маркировката, необходима за завършеното покритие да бъде гладко. Обикновено се намира в един от ъглите или срещу една от стените. Определя се по следния начин:
-
От прага на стаята вертикално по стената трябва да измерите 1 метър и да направите бележка с молив. Използвайки сградно или лазерно ниво на стената, начертайте права хоризонтална линия;
-
С помощта на рулетка измервайте от начертаната линия до пода на всеки 10-15 см. Точката, разстоянието до която ще бъде най-малката, е най-високата точка на пода;
-
Маркирайте получените измервания на релсата по -малко, колкото се повдига пода;
-
Използвайки същата релса, маркирайте най -високата точка на пода по целия периметър на стените и начертайте референтна линия по тях. Почистете стената от мазилка 0,2-0,3 см над направените маркировки.
Също така, за да изчислите височината на замазката, трябва да вземете предвид, че в ставите на различни помещения след полагане на подовата настилка не трябва да има разлики в нивото на пода. Изключение правят банята и тоалетната, където нивото трябва да е по -ниско, за да се избегне изтичане в случай на непредвидени повреди на водопроводните и канализационните тръби, както и някои дизайнерски решения. В този случай се взема предвид дебелината на покритията и разликата се компенсира от нивата на замазката..
Материали (редактиране)
В зависимост от характеристиките на помещението и избраното подово покритие, можете да изберете една или няколко възможни опции за композиции за подова замазка, за които може да са необходими допълнителни материали:
-
Бетонна замазка: използва се цимент клас М400, с големи натоварвания на пода – М500. В зависимост от пълнителите има няколко рецепти за приготвяне на сместа. Най -често срещаният е 3 части пясък към 1 част цимент, 2 литра вода се добавят към 10 кг от получената смес. С използването на големи включвания, като натрошен камък, експандирана глина или чакъл – 1 част цимент, 4 части едър пълнител, 2 части пясък, 0,4 части вода. За якост, полипропиленови влакна се добавят към такива смеси в размер на 50 g на 100 kg от сместа. За пластичност се използват пластификатори, чието необходимо количество е посочено в инструкциите.
Минималният слой на такава замазка е 4-5 см; препоръчва се полагане на армираща мрежа или армировъчна конструкция. Скорост на сушене – около един месец.
-
Цименто-пясъчна замазка: 1 част цимент, 4 части перлит, 2 части пясък, 13 части вода. Приготвянето на сместа се извършва на няколко етапа, чийто ред трябва да се спазва точно. Може да се наложи също да промените количеството вода, за да постигнете желаната консистенция. Могат да се добавят пластификатори. Слой от такъв под е направен от 2 см, препоръчително е да се направи армировка само със слой от 4 см или повече. Изсъхва в рамките на 3-7 дни.
-
Саморазливни смеси се продава в готов вид и се разрежда с необходимото количество вода, посочено в инструкциите. Има смеси на основата на цимент, гипс или комбинация от двете, както и с използване на полимери. Забранено е използването на замазка на гипсова основа в помещения с висока влажност, тъй като ако гипсът се намокри, той придобива консистенцията на лепкаво тесто. Дебелината на смесите може да бъде от 0,3 до 30 см, което е посочено в инструкциите на производителя, но като се вземе предвид високата им цена, препоръчително е да се направи слой до 3 см. В този случай дебелината на грапавия слой е 5-25 мм, а 1-2 са достатъчни за довършителната повърхност. мм. Време за сушене – от 10 часа до 3 дни, в зависимост от състава.
При работа с всякакъв вид замазка ще са необходими грунд и шпакловка. За бетонни и цименто-пясъчни замазки е подходящ универсален грунд или бетонен контакт. Подходящите видове грундове за саморазливни подове са посочени на опаковката на смесите.
Шпакловката трябва да бъде избрана върху основа от смола или лепило.
Ще ви е необходима и полиуретанова пяна, за да запълните големи празнини близо до отоплителните тръби. За полагане на подсилващия слой най-лесният начин е да използвате специална фина мрежа или пластмасова мрежа. За подове с повишено напрежение е необходима заварена стоманена мрежа или армировъчна конструкция, която се заварява на място. За да фиксирате армиращата конструкция, трябва да подготвите специални опори, които могат да бъдат направени от пластмаса, тел или метал. За 1 кв. m имате нужда от 3 до 5 единици такива скоби.
В случаите, когато е необходимо да се постави слой от хидроизолационни материали, изборът е ограничен от състоянието на основата и избрания метод на замазка. По отношение на състава има 4 вида хидроизолация:
-
Полимерни;
-
Битумни;
-
Битумно-полимерен;
-
Минерал.
Има и различия в начина на полагане на материала:
В някои случаи върху хидроизолационния слой се полагат материали с топлоизолационен ефект. Това е задължителна процедура при монтаж на замазка на земята и за конструкции на системи за подово отопление. Можете да избирате от познати насипни материали като перлит, експандирана глина, натрошен камък или едър пясък. Някои хора предпочитат нагреватели под формата на плочи, които могат да бъдат направени от минерална вата, полиуретанова пяна или екструдиран експандиран полистирол – penoplex.
Инструменти
Списъкът с необходимите инструменти зависи от избрания метод на устройството за замазка и някои други фактори:
-
Сандер. Тя ще е необходима за обработка на бетонната основа преди работа. Ако площта на стаята е малка, на този етап може да се използва метална четка. И е наложително да се смила бетонната замазка с мелница, след като тя се втвърди напълно..
-
Индустриално или мощно домакинство прахосмукачка.
-
Фарове. Възможно е да се използва Т-образен алуминиев профил, кръгли или правоъгълни стоманени тръби с диаметър до 70 мм, дървени летви, дюбели. Трябва да се има предвид, че тръбите и ламелите се демонтират от частично замръзнал разтвор. Ако замазката е направена със саморазливни смеси, маяци може да не са необходими или да се използват специални маяци.
-
Строително ниво. Необходимо е непрекъснато ниво на изграждане на балончета, препоръчителната дължина е от 2 м. За по -голямо удобство можете допълнително да използвате лазерно ниво, с негова помощ е много по -лесно да инсталирате маяци.
-
Рулетка. Минимална дължина – 8 метра.
-
Шпатули, мистрия.
-
Правило и строителен миксер или бормашина с приставка за смесител. Последното е необходимо за смесване на компонентите на смесите. За бетонна замазка ще бъде по -удобно да се използва бетонобъркачка.
-
Ролки и четки за нанасяне на грундове и хидроизолационни смеси.
-
Игла валяк, боядисвайте обувки, чистачки и референтни маяци за работа с нивелира.
-
Строителство ръкавици, респиратор, очила. За защита на кожата, дихателните пътища и очите.
-
Капацитети за смесване.
Как да се изчисли консумацията?
За насипни смеси средните стойности на разход за груб изравняващ агент са 2-5 кг на 1 кв. m помещения с дебелина на слоя 1 mm. За довършителното изравняване – 1,5-1,7 кг на 1 кв. m на 1 мм слой. Остава само да преброим броя.
Пример: разходът на груб изравняващ агент от 5 кг се умножава по дебелина на слоя 3 мм и след това се умножава по площта на помещението в квадратни метри. Оказва се следното: 5x3x10 = 150
Общо ще ви трябват 150 кг самонивелираща се смес за стая с площ 10 кв. м. Като се вземе предвид фактът, че опаковката съдържа 25 кг суха смес, това са 6 торби за нивелиране. Изчисленията за довършителния слой се извършват по същата схема..
За класическа бетонна замазка за 1 кв. м и дебелина на слоя 5 см, ще ви трябват 22,5 кг цимент, пясък 47,5 кофи с обем 10 литра, вода 10 литра. За замазка, използваща големи включвания под формата на натрошен камък на 1 кв. м и дебелината на слоя ще се нуждае от 8,5-9,2 кг цимент, 40,7-46,1 кг натрошен камък, 22,8-26 кг пясък.
Тези изчисления са приблизителни, трябва сами да направите точни изчисления въз основа на препоръките на производителите на строителни материали.
Важни нюанси
Ако разликата във височината в помещението надвишава 4 см, тогава е необходимо да се избере начално изравняващо устройство за подовия слой. Циментово-пясъчният и бетонен състав винаги се полага по протежение на фаровете. В помещения с висока влажност, като баня, тоалетна, кухня, те работят с разтвори на циментова основа. В хола е възможно да се използва замазка с помощта на гипс.
Когато инсталирате многослойна замазка, трябва да изберете такива решения, които имат по-ниско тегло. Ще бъде по -добре да изберете композиции, използващи експандирана глина или полистиролен бетон.
Ако разликите в нивото на подовата повърхност са малки, по-добре е да се попълнят саморазливни смеси. Те могат да бъдат на базата на цимент, гипс, пясък, с добавки за пластичност и съкращаване или увеличаване на времето за сушене. Полимерните саморазливни подове на базата на полиуретан, епоксидна смола или метилметакрилат, въпреки високата цена, имат голям брой предимства.
Поради тънкия си пълнещ слой, те са идеални за апартаменти с ниски тавани. Готовата повърхност има добри хидроизолационни свойства и специална здравина, не е обект на температурни крайности, деформации и агресивна среда.
За окончателно изравняване на повърхността обикновено се използват саморазливни саморазливни смеси. Такъв състав може да бъде направен като независимо декоративно покритие, като се използват пигменти за създаване на цветен фон или модел. Чрез добавяне на минерални стърготини или други включвания към стандартен циментов разтвор и след това шлайфане след втвърдяване на разтвора може да се постигне повърхност, подобна на естествения камък..
Ако площта на помещението е твърде голяма и работата ще отнеме повече от един ден във времето, повърхността се разделя на няколко секции с помощта на затворени маяци или прегради.
Подготвителна работа
Подготовката на помещението при монтаж на замазка на земята започва с полагане на възглавница от топло и хидроизолация. Можете да избирате материалите по ваша преценка, но има някои общи препоръки. Слоевете могат да се разменят, да се използват различни пълнители или да се променя дебелината.
На предварително подготвената повърхност се изсипва слой чакъл или натрошен камък с дебелина 5-15 см. Следващият слой се изсипва с 10-15 см пясък, който може да се навлажни, и слой от 10-15 см от натрошен камък или експандирана глина. Всеки слой е внимателно уплътнен с вибратор или тежък труп. Натрошеният камък трябва да бъде избран с фракция от 40-50 мм.
Препоръчва се да се поръсят слоеве от натрошен камък или експандирана глина с натрошен камък или пясък. Последният слой е добре изравнен и проверете отсъствието на остри ъгли върху развалините. Ако останат остри камъни, хидроизолационният материал може да се разкъса. За по -добро сцепление се препоръчва да се разлее горния слой с течен цимент и да се изчака, докато изсъхне..
За хидроизолация на земята могат да се използват рулонни материали или филм с плътност 200 микрона или повече. Материалът трябва да бъде положен върху основата с припокриване един върху друг, ръбовете трябва да се повдигнат над нивото на бъдещата замазка с 15 см и да се прикрепят с лента към стените. Прикрепете амортисьорна лента на нивото на замазката с малка граница на височина. Той компенсира свиването и разширяването на замазката, като по този начин предотвратява деформацията на стените и пода поради промени в температурата и влажността..
Върху хидроизолацията се полага подсилващ слой. Най-подходяща е заварена с фини мрежи стоманена мрежа, която има необходимата твърдост. На височина 1/3 от дебелината на замазката се монтира стоманена мрежа с помощта на специални подложки-столове. Ако се използва армировъчна конструкция, бетонът след изливането ще трябва да бъде уплътнен със специално вибрационно оборудване.
Прекалено голяма стая може да бъде разделена на квадратни или правоъгълни парчета, наричани още карти. Една карта трябва да се попълни за един ден и нейният размер зависи само от производителността на работниците.
Картата е оградена с кофраж от влажна дървесина или ламиниран шперплат с височина на нивото на замазката, след като циментът се стегне, кофражът трябва да се отстрани.
За да се подготви помещението за замазка, работата започва с демонтиране на старото покритие. Линолеумните и дървените подови дъски се откъсват доста лесно, но плочките ще трябва да бъдат отчупени с перфоратор. Первазите и вратите, заедно с наклоните, също трябва да бъдат премахнати..
Под демонтирания слой може да има както подови плочи, което значително опростява задачата, така и стара замазка. Във втория случай бетонът трябва да бъде внимателно проверен. Ако се разпадне или има голям брой дефекти под формата на пукнатини и стружки, целият слой трябва да се отбие с перфоратор. Ако старата замазка е в добро състояние, върху нея могат да се изсипват само леки тънкослойни смеси..
След почистване на отломките трябва да почистите повърхността с мелница или четка. Отстранете разпадащия се бетон, остатъците от лепило, смеси и петна. Вакуумирайте и обезмаслете подовете със сапунена вода или разтворител. Малките пукнатини, стружки, дупки и фуги между пода и стените трябва да бъдат разширени до 5 мм, грундирани и покрити с тънък слой шпакловка на базата на смола или лепило. За коригиране на големи дефекти е по-препоръчително да се използва цименто-пясъчен разтвор или саморазливна смес.
Следващата стъпка е да обработите повърхността с грунд с помощта на валяк или четка за боядисване. Всеки универсален грунд или контакт с бетон е подходящ за бетонна или цименто-пясъчна замазка; за саморазливни саморазливни подове трябва да използвате специален полимерен грунд. При многослойна замазка грундирането на повърхността е задължително преди всеки слой.. Средното време за сушене на повърхността е два часа. Ако е необходимо, можете да нанесете втори слой грунд, след като първият слой е напълно сух..
С помощта на полиуретанова пяна е необходимо да се запечатат всички отвори, през които замазката може да потече в друга стая или към съседите отдолу. Най -често такива места се намират близо до отоплителни тръби..
Трябва да изчакате, докато пяната изсъхне напълно, да отрежете изпъкналия излишък и едва след това да продължите към останалата част от работата.
На подготвената повърхност се полага слой хидроизолация. Това трябва да се направи в следните случаи:
-
Ако има големи празнини в ставите на пода и стените;
-
В банята и в кухнята;
-
На първия етаж на къщата;
-
При подреждане на системи за подово отопление.
За тези четири случая е най -добре да използвате ролкови или филмови материали. Те трябва да се поставят припокриващи се един с друг, като довеждат ръбовете на материала към стените с поле до 15 см и се закрепват с лента. В някои случаи можете да използвате течна хидроизолация, която се прилага строго в съответствие с инструкциите на производителя. На върха на хидроизолационния слой се препоръчва да се прикрепи амортисьорна лента към стените, чиято стърчаща част се отрязва след края на работата.
На този етап се инсталира система от топла вода или електрически подове. Под тях трябва да се постави топлоизолация под формата на плочи, за да се намалят загубите на енергия. Подсилващата мрежа се монтира на специални столове, чиято височина трябва да бъде най -малко 1/3 от дебелината на замазката. По време на монтажния процес не трябва да се допуска повреда на хидроизолационния слой.
Как да направя?
Когато цялата подготвителна работа приключи, можете да продължите директно към устройството за замазка. Всички методи имат свои собствени нюанси, така че има смисъл да разгледаме всеки от тях на етапи и да се запознаем с подробните инструкции стъпка по стъпка как правилно да направите замазка за пода със собствените си ръце.
За замазка, направена от бетон или цименто-пясъчна смес с дебелина 3 см или повече, е необходимо да се монтират маяци, по които разтворът ще бъде изравнен. В апартамент е най-удобно да използвате алуминиев Т-образен профил като фарове.. Не е необходимо да се демонтира и не претегля подовата конструкция. Единственият недостатък на такъв материал е, ако по време на монтажа на профила и полагането на замазката, защитното сАко алуминият е повреден, с течение на времето може да се образува ръжда.
Фаровете, изработени от дървени ламели и стоманени тръби, трябва да бъдат отстранени от частично замръзналата замазка, а получените канали трябва да бъдат покрити със същия разтвор. При замазка на земята се използват стоманени тръби с диаметър до 70 мм. Вместо тръби можете да използвате стоманен правоъгълен профил.
Фаровете са прикрепени към гипсова смес или цименто-пясъчен разтвор, изложени на малки пързалки на разстояние 15-20 см един от друг. Гипсът изсъхва по -бързо, без да се отразява на здравината на покритието, поради което е по -удобно да се използва в жилищни помещения.
В помещения с висока влажност не се допуска монтаж на гипс. Ако върху основата не е положен хидроизолационен слой, маяците могат да бъдат фиксирани върху самонарезни винтове.
Необходимо е да се поставят маяци по една от стените на помещението по такъв начин, че разстоянието от маяка до стената да е не повече от 10 см, а стъпката между тях е с една четвърт по -малка от дължината на правилото. След поставяне върху подовата повърхност, профилът трябва да бъде изравнен с помощта на лазер или нивелир на сградата според маркировките на най -високата точка на пода. При изравняване маяците се притискат по -близо до пода или се повдигат с парчета тухла.
След като маяците са изложени, трябва отново да проверите равномерността с нивото и, ако е необходимо, да коригирате. Препоръчително е да разделите голяма стая на няколко секции с плътни маяци, за да можете да си починете по време на работа. На прага на помещението трябва да се постави солиден фар или ограда. Между маяците трябва да се постави топлоизолационен материал, и след като крепежните елементи на маяците изсъхнат, можете да започнете да изливате замазката.
Циментово-пясъчната смес се омесва в бетонобъркачка или строителна бъркалка. За да получите солидна основа, трябва стриктно да следвате последователността на смесване. Поставете 2 части вода и 4 части перлит в подготвен съд, разбъркайте всичко много старателно до хомогенна консистенция. След това добавете 1 част вода и 1 част цимент, разбъркайте отново. В края добавете 10 части вода и 2 части пясък и разбъркайте до пластична консистенция.
По време на процеса на смесване трябва постоянно да се следи консистенцията на разтвора. Ако се използва мокър пясък, количеството вода трябва да се намали. В готовата форма разтворът трябва лесно да се разнася, а не да се разстила, наподобява тесто по консистенция. Ако е необходимо, към сместа могат да се добавят пластификатори. Такава замазка трябва да бъде положена в рамките на един час.. Пълното изсушаване отнема 2-3 дни..
Бетонният разтвор е по-плътен от цименто-пясъчния разтвор, поради което е много по-трудно да се омеси със строителен миксер. Ако възможностите позволяват, по -добре е да наемете малък бетонобъркачка. Най -простият състав от пясък и цимент се прави, както следва: за 10 кг смес от 3 части пясък и 1 част цимент, добавете 2 литра вода и разбъркайте. За да се увеличи якостта, могат да се добавят 50 g влакна на 100 kg смес. Необходимо е разтворът да се използва в рамките на 1-1,5 часа, той ще достигне пълно втвърдяване за 28 дни.
Как да подравним?
Започвайки от най -отдалечената от входа стена, разтворът се разпределя между маяците и се изравнява с правилото. Тя трябва да е идеално равна, без напукване и напукване от работната страна. Притискайки леко, масата трябва да бъде изтеглена към вас, като правите изравняващи движения наляво и надясно. За да премахнете въздушните мехурчета, разтворът трябва да се пробие с лопата или метален прът. Можете да използвате специален дълбок вибратор. Те обработват повърхността, докато върху нея се появи циментово мляко..
При стените и на труднодостъпни места замазката се изравнява с шпатула. Работата може да бъде спряна само когато цялата стая или оградената зона са завършени. Когато бетонът е втвърдил и може да издържи човешкото тегло (след около 12-20 часа), трябва да премахнете всички неравности по повърхността на замазката и маяците.
Технологията на устройството за суха подова замазка също предполага слой от хидроизолация, залепване на демпферна лента и поставяне на маяци. Избрана суха смес от материали се излива и изравнява между маяците. По -често от други се препоръчва използването на експандиран глинен пясък. След това дъските се монтират на винтове с двойна резба и лепило. След като лепилото изсъхне, можете да нанесете саморазливен под или веднага да започнете да полагате подовата настилка. Напълнете останалите канали със същото съединение и изравнете с шпатула..
Завършващ пълнеж
Ако разликите във височината на пода са в рамките на 3 см, можете да започнете да пълните със саморазливни течни смеси. Принципите на устройството на довършителния и груб саморазливен под са идентични, а разликата се крие само в дебелината на излятия слой. За да направите пода идеално гладък, трябва да се ръководят от маркировките на стената, така че сместа да достигне до тях, но да не покрива напълно.
На повърхност с голям брой неравности и капки като маяци можете да инсталирате пирони за дюбели или специални маяци-еталони.
Такива фарове приличат на триноги и се регулират според нивото на сградата. Необходимо е да се разрежда саморазливният под строго според инструкциите. Също така инструкциите посочват минималния и максималния слой, който трябва стриктно да се спазва. В специално приготвен съд се налива вода и постепенно се излива сместа, която се разбърква със строителен миксер на ниски обороти. Трябва да използвате готовата смес в рамките на 15-20 минути..
Изливането на пода започва от най -отдалечения от входа ъгъл на стаята. Изглаждането се извършва с чистачка или мистрия. Между изливането на лентите е необходимо да се поддържа интервал от време не повече от 10 минути. Ходенето по наводнения под е възможно само с обувки за боядисване. След това трябва да премахнете маяците-еталони и да разточите цялата повърхност с иглена ролка, за да премахнете всички въздушни мехурчета.
На прага на стаята трябва да има ограда, така че сместа да не се излива от нея. След седем дни можете да започнете да полагате подовата настилка. Излятото покритие може да се превърне в самостоятелна подова настилка чрез добавяне на оцветяващи пигменти или нанасяне на шарка..
В този случай след изсушаване повърхността трябва да бъде покрита със специален лак..
Как да поправим пукнатини?
За да се предотврати появата на пукнатини или други дефекти по бетонната замазка по време на процеса на сушене, тя трябва да бъде последвана от проста, но ежедневна поддръжка през първите 7-10 дни. За да направите това, повърхността трябва да се полива с вода 2 пъти на ден и да се покрива с пластмасова обвивка.. Ако в помещението е горещо, се препоръчва да се увеличи редовността на поливането до 4 пъти на ден..
Ако пукнатини и неравности все пак се появят на повърхността на замазката, те могат да бъдат отстранени с мелница или запълнени със същото съединение, което е използвано за направата на замазката. Можете също да използвате саморазливни насипни смеси. За да направите това, нанесете грундова смес върху повърхността на пода и след като изсъхне, изсипете тънък слой довършително леене.
Полезни съвети от професионалисти
Ако досега не сте имали опит с изграждането на замазка, препоръчително е първо да практикувате в малка стая, например килер. И дори опитни професионалисти по този въпрос се нуждаят от асистенти, така че трябва да започнете работа поне заедно.
Когато избирате материали за замазка, трябва да обърнете внимание на следните точки:
-
Цветът на сместа трябва да бъде сив, без чужди включвания с мръсен цвят. Най-често това се случва с некачествени смеси, в които глината се разбира заедно с пясъка. Замазка на основата на такъв материал бързо ще се напука и стане неизползваема;
-
В никакъв случай не трябва да използвате смеси, в които PVA лепилото е посочено като пластификатор;
-
Пясъкът за замазката трябва да е морски;
-
Ако бетонният слой трябва да се направи по -дебел, се препоръчва да се добави експандирана глина към състава на разтвора. Това няма да повлияе на здравината на замазката, а натоварването върху основата и разхода на материал ще бъдат по -малки.
Не пренебрегвайте използването на амортисьорна лента. Това няма да окаже голямо влияние върху разходите и ще избегне деформации на стените и пода. Необходимо е да се закрепи такава лента не само към стени, но и към колони и други конструкции, с които замазката е в контакт..
Препоръчва се строителният смесител да се изплаква след всяка употреба в работен режим в отделен съд с вода. Това ще опрости задачата за по -нататъшното му почистване и чуждестранните включвания няма да влязат в решения..
За да се предотврати напукване на замазката, в нея могат да се режат компенсатори. Дълбочината на такива фуги трябва да бъде равна на 1/3 от дебелината на бетона. Рязането се извършва върху комплекта, но не напълно втвърден бетон. След като замазката изсъхне напълно, фугите се запълват с уплътнител. Има три вида шевове:
-
Изолационни. Изработен в ставите на бетонен под и други конструкции.
-
Структурно. Нарязва се на мястото на неравномерно втвърдяване на бетона по време на прекъсвания в изливането повече от 4 часа.
-
Свиване. Това е необходимо, за да се избегне евентуална деформация по време на свиването на замазката по време на процеса на сушене.
Няма да е излишно да проверите резултата от работата. Можете да оцените равномерността на покритието, като използвате ниво на сграда, като го приложите към пода в различни части на стаята. Допустимият размер на пролуката е 4 мм. Наличието на кухини в замазката се проверява чрез потупване с дървена пръчка. Звукът по целия периметър на стаята трябва да бъде еднакъв – плътен и звънещ.
Майсторски клас подова замазка „направи си сам“ в следващото видео.
Подова замазка „направи си сам“: препоръки за начинаещи
Има много причини, поради които подовата замазка трябва да се прави на закрито. Този процес е доста сложен и изисква специални умения, особено в случаите, когато замазката се извършва върху големи площи. Но в сравнително малки стаи, като апартамент или частна къща, можете да се справите с цялата работа със собствените си ръце..
Достатъчно е точно да следвате технологията, след като предварително сте проучили подробните препоръки за начинаещи.
Особености
Основната цел на замазката е да направи бетонната основа под подовата настилка възможно най -равномерна. Това се прави както от естетически, така и от практически причини: мебелите няма да залитат върху равна повърхност, а декоративните подове ще издържат много по -дълго и няма да се деформират..
Замазката се изисква в следните случаи:
На земна основа в частна къща, гараж и други помещения;
За паркет, ламинат, линолеум и други съвременни покрития, съгласно технологията на полагане, изискваща абсолютно равна повърхност на основния слой;
Когато е необходимо да се направи хидроизолация или топлоизолация на пода в помещението, включително при инсталиране на система от топла вода или електрически подове.
Характеристиките на технологията на полагане и избора на материали зависят от много фактори. Необходимо е да се вземат предвид такива характеристики на помещенията като състоянието на старото покритие, височината на таваните, пода и наличието на мазето. Въз основа на тези данни се изчислява необходимата дебелина на замазката и се избират необходимите материали..
Изпитани във времето бюджетни опции-цименто-пясъчни или бетонни смеси, се полагат на земята в частна къща и гараж. Те могат да се използват и в апартамент на приземния етаж..
За апартаменти на втория етаж и по-добре е да запълните пода с по-скъпи, но леки, саморазливни смеси или сухи замазки..
Според метода на полагане се разграничават три вида замазки:
Суха или сглобяема замазка. Това е конструкция, изработена от здрави строителни плоскости от гипсокартон или шперплат, покрити с хидроизолационна смес. Дебелината на плочите е 15-30 мм. Полагането се извършва върху слой от сух полистирол или експандирана глина с листове, които се припокриват един друг, така че фугите да са напълно затворени. Сглобяемият метод е най -простият и не изисква изсушаване преди завършване. Възможно е само в помещения с ниска влажност. В случаите, когато покритието дори не е достатъчно, то се излива с течна самонивелираща се смес..
Полусуха замазка е бетонна или цименто-пясъчна смес с минимално количество вода. Устройството на такъв под изисква значителен опит и много специални устройства, поради което този метод се използва главно от професионалисти..
В зависимост от начина на монтаж, замазката може да бъде направена или еднослойна, или многослойна. Многослойна замазка е направена от груб бетон и гладък финишен слой. Грубият слой се използва за коригиране на големи дефекти на пода и придаване на необходимата твърдост на конструкцията. Дебелината му трябва да бъде най -малко 2 см. Завършващият слой, чиято дебелина е от 3 до 15 мм, е необходим, за да стане повърхността идеално равна и гладка.
Съществуват и три метода за замазка според естеството на сцеплението с основата:
Завързана или плътна замазка. В този случай има директно залепване на материала към основното покритие. Важно е да се осигури добро сцепление и еднородност на замазката.
Този метод може да се използва само на суха основа, не по -ниска от втория етаж на сградата..
Замазка върху разделителен слой. Такъв слой може да бъде хидроизолационни материали, в редки случаи омаслена хартия. Основните и замазките се получават независимо един от друг. Според технологията на полагане, минималният слой е 30 мм, може да се наложи подсилване.
Плаваща замазка Извършва се върху материали, предназначени за топло-, хидро- и шумоизолация с надбавки за стени от около 15 см. Така бетонният слой и самият под не са свързани с основата. Минималната дебелина на слоя е 5 см, необходимо е подсилване. Полага се на първите етажи на жилищни и помощни помещения върху бетонна и почвена основа.
Характеристики на подовите настилки
Изборът на декоративни подови настилки на съвременния пазар е доста широк и е ограничен само от въображението на собственика и експлоатационните характеристики на помещението. Под всяко от покритията подовата замазка трябва да бъде направена правилно. И тъй като изискванията за материали и равномерност за тях са различни, е необходимо внимателно да се подходи към избора на изравняваща смес.
Така че, за полагане на паркет, ламинат и насипни полимерни подове, имате нужда от идеално гладка и хоризонтално равна повърхност. За устройството на такава замазка се използват саморазливни течни смеси. В същото време, за полимерен саморазливен под саморазливна смес трябва да се основава на същите полимери.
За полагане на линолеум, килим или плочки в банята ще бъде достатъчна равномерна бетонна или цименто-пясъчна замазка.
В новите сгради подовата замазка може да не е необходима, но за съжаление това не винаги се случва. Е, ако апартаментът е закупен с груб завършек, тогава можете да направите минимална замазка и да продължите с по -нататъшни ремонти. По -лошо е, когато апартаментът е до ключ, а качеството на готовото покритие оставя много да се желае. След това трябва да се преработи, като напълно се демонтира нискокачествения слой..
В частна къща, за да спестите пари, можете да направите бетонна или цименто-пясъчна замазка. На земната почва е наложително да се направи бетонна основа върху многослойна възглавница от чакъл, натрошен камък, експандирана глина и хидроизолационни материали. Леки смеси може да са необходими само на втория и третия етаж..
Устройството на подове може да се извърши на почти всяка повърхност, просто трябва да изберете правилния състав. Изключение правят дървените настилки. На такива повърхности готовото покритие може бързо да се деформира и да се напука, а самото дърво под него може да изгние. Разбира се, има специални смеси, но те могат да бъдат доста скъпи. Ето защо, ако има възможност за демонтаж към бетонна основа или към земята, тогава е по -добре да направите това..
Ако не е възможно да премахнете дървения под, той трябва да бъде подготвен много внимателно. За да направите това, е необходимо да замените всички изгнили и повредени елементи, да циклирате повърхността на дървото и да покриете със специален грунд..
Препоръчва се да се използва замазка на гипсова основа, но не е подходяща за помещения с висока влажност..
Откъде да започна?
За завършване на работата за кратко време се подготвят помещенията, материалите и инструментите. Полагат се всички комуникации, като електрическо окабеляване, водоснабдяване, канализация и отопление, а цялата стая се ремонтира. Има и изисквания за микроклимата на помещението: температура на въздуха – в рамките на 5-25 ° С, влажност – 60%, без резки промени. Отсъствието на течения е важно и не се допуска директна слънчева светлина..
Най -трудно е подготовката на основата. На първо място, трябва да премахнете горния слой на почвата, чиято дебелина може да достигне 40 см. В случаите, когато разстоянието от почвата до маркировката за изравняване на замазката е повече от 35-40 см, слой пясък от излива се необходимата дебелина. След това цялата повърхност е внимателно уплътнена с помощта на специална вибрационна машина или тежък труп с дължина 1 метър. Повърхността се счита за достатъчно трамбована, ако върху нея няма следи от стъпки..
За да се изчислят материалите, които ще са необходими за замазка върху бетонна основа, се определя най -високата точка на пода. Това е маркировката, необходима за завършеното покритие да бъде гладко. Обикновено се намира в един от ъглите или срещу една от стените. Определя се по следния начин:
От прага на стаята вертикално по стената трябва да измерите 1 метър и да направите бележка с молив. Използвайки сградно или лазерно ниво на стената, начертайте права хоризонтална линия;
С помощта на рулетка измервайте от начертаната линия до пода на всеки 10-15 см. Точката, разстоянието до която ще бъде най-малката, е най-високата точка на пода;
Маркирайте получените измервания на релсата по -малко, колкото се повдига пода;
Използвайки същата релса, маркирайте най -високата точка на пода по целия периметър на стените и начертайте референтна линия по тях. Почистете стената от мазилка 0,2-0,3 см над направените маркировки.
Също така, за да изчислите височината на замазката, трябва да вземете предвид, че в ставите на различни помещения след полагане на подовата настилка не трябва да има разлики в нивото на пода. Изключение правят банята и тоалетната, където нивото трябва да е по -ниско, за да се избегне изтичане в случай на непредвидени повреди на водопроводните и канализационните тръби, както и някои дизайнерски решения. В този случай се взема предвид дебелината на покритията и разликата се компенсира от нивата на замазката..
Материали (редактиране)
В зависимост от характеристиките на помещението и избраното подово покритие, можете да изберете една или няколко възможни опции за композиции за подова замазка, за които може да са необходими допълнителни материали:
Бетонна замазка: използва се цимент клас М400, с големи натоварвания на пода – М500. В зависимост от пълнителите има няколко рецепти за приготвяне на сместа. Най -често срещаният е 3 части пясък към 1 част цимент, 2 литра вода се добавят към 10 кг от получената смес. С използването на големи включвания, като натрошен камък, експандирана глина или чакъл – 1 част цимент, 4 части едър пълнител, 2 части пясък, 0,4 части вода. За якост, полипропиленови влакна се добавят към такива смеси в размер на 50 g на 100 kg от сместа. За пластичност се използват пластификатори, чието необходимо количество е посочено в инструкциите.
Минималният слой на такава замазка е 4-5 см; препоръчва се полагане на армираща мрежа или армировъчна конструкция. Скорост на сушене – около един месец.
Цименто-пясъчна замазка: 1 част цимент, 4 части перлит, 2 части пясък, 13 части вода. Приготвянето на сместа се извършва на няколко етапа, чийто ред трябва да се спазва точно. Може да се наложи също да промените количеството вода, за да постигнете желаната консистенция. Могат да се добавят пластификатори. Слой от такъв под е направен от 2 см, препоръчително е да се направи армировка само със слой от 4 см или повече. Изсъхва в рамките на 3-7 дни.
Саморазливни смеси се продава в готов вид и се разрежда с необходимото количество вода, посочено в инструкциите. Има смеси на основата на цимент, гипс или комбинация от двете, както и с използване на полимери. Забранено е използването на замазка на гипсова основа в помещения с висока влажност, тъй като ако гипсът се намокри, той придобива консистенцията на лепкаво тесто. Дебелината на смесите може да бъде от 0,3 до 30 см, което е посочено в инструкциите на производителя, но като се вземе предвид високата им цена, препоръчително е да се направи слой до 3 см. В този случай дебелината на грапавия слой е 5-25 мм, а 1-2 са достатъчни за довършителната повърхност. мм. Време за сушене – от 10 часа до 3 дни, в зависимост от състава.
Суха замазка – Това са големи листове от гипсокартон или шперплат, които се полагат върху слой от насипни материали като полистирол или експандирана глина. По -нататъшната работа по такава замазка може да започне веднага след нейното монтиране..
При работа с всякакъв вид замазка ще са необходими грунд и шпакловка. За бетонни и цименто-пясъчни замазки е подходящ универсален грунд или бетонен контакт. Подходящите видове грундове за саморазливни подове са посочени на опаковката на смесите.
Шпакловката трябва да бъде избрана върху основа от смола или лепило.
Ще ви е необходима и полиуретанова пяна, за да запълните големи празнини близо до отоплителните тръби. За полагане на подсилващия слой най-лесният начин е да използвате специална фина мрежа или пластмасова мрежа. За подове с повишено напрежение е необходима заварена стоманена мрежа или армировъчна конструкция, която се заварява на място. За да фиксирате армиращата конструкция, трябва да подготвите специални опори, които могат да бъдат направени от пластмаса, тел или метал. За 1 кв. m имате нужда от 3 до 5 единици такива скоби.
В случаите, когато е необходимо да се постави слой от хидроизолационни материали, изборът е ограничен от състоянието на основата и избрания метод на замазка. По отношение на състава има 4 вида хидроизолация:
Полимерни;
Битумни;
Битумно-полимерен;
Минерал.
Има и различия в начина на полагане на материала:
Ролка или филм. Това е най -търсеният метод за хидроизолация с полиетиленово фолио или покривен материал. Съвременните видове полимерни многослойни мембрани също се отличават с топлоизолационни качества. Такива материали се използват за полагане върху земна основа и на първите етажи на жилищни сгради. Саморазливни смеси и цименто-пясъчна замазка с дебелина по-малка от 2 см не се използват за този вид хидроизолация поради лошо сцепление и риск от повърхностна деформация;
Мастици и прах. Последните са ронливи състави на основата на пластификатори и различни свързващи вещества, които се разреждат с вода според инструкциите непосредствено преди употреба..
В някои случаи върху хидроизолационния слой се полагат материали с топлоизолационен ефект. Това е задължителна процедура при монтаж на замазка на земята и за конструкции на системи за подово отопление. Можете да избирате от познати насипни материали като перлит, експандирана глина, натрошен камък или едър пясък. Някои хора предпочитат нагреватели под формата на плочи, които могат да бъдат направени от минерална вата, полиуретанова пяна или екструдиран експандиран полистирол – penoplex.
Инструменти
Списъкът с необходимите инструменти зависи от избрания метод на устройството за замазка и някои други фактори:
Сандер. Тя ще е необходима за обработка на бетонната основа преди работа. Ако площта на стаята е малка, на този етап може да се използва метална четка. И е наложително да се смила бетонната замазка с мелница, след като тя се втвърди напълно..
Индустриално или мощно домакинство прахосмукачка.
Фарове. Възможно е да се използва Т-образен алуминиев профил, кръгли или правоъгълни стоманени тръби с диаметър до 70 мм, дървени летви, дюбели. Трябва да се има предвид, че тръбите и ламелите се демонтират от частично замръзнал разтвор. Ако замазката е направена със саморазливни смеси, маяци може да не са необходими или да се използват специални маяци.
Строително ниво. Необходимо е непрекъснато ниво на изграждане на балончета, препоръчителната дължина е от 2 м. За по -голямо удобство можете допълнително да използвате лазерно ниво, с негова помощ е много по -лесно да инсталирате маяци.
Рулетка. Минимална дължина – 8 метра.
Шпатули, мистрия.
Правило и строителен миксер или бормашина с приставка за смесител. Последното е необходимо за смесване на компонентите на смесите. За бетонна замазка ще бъде по -удобно да се използва бетонобъркачка.
Ролки и четки за нанасяне на грундове и хидроизолационни смеси.
Игла валяк, боядисвайте обувки, чистачки и референтни маяци за работа с нивелира.
Строителство ръкавици, респиратор, очила. За защита на кожата, дихателните пътища и очите.
Капацитети за смесване.
Как да се изчисли консумацията?
За насипни смеси средните стойности на разход за груб изравняващ агент са 2-5 кг на 1 кв. m помещения с дебелина на слоя 1 mm. За довършителното изравняване – 1,5-1,7 кг на 1 кв. m на 1 мм слой. Остава само да преброим броя.
Пример: разходът на груб изравняващ агент от 5 кг се умножава по дебелина на слоя 3 мм и след това се умножава по площта на помещението в квадратни метри. Оказва се следното: 5x3x10 = 150
Общо ще ви трябват 150 кг самонивелираща се смес за стая с площ 10 кв. м. Като се вземе предвид фактът, че опаковката съдържа 25 кг суха смес, това са 6 торби за нивелиране. Изчисленията за довършителния слой се извършват по същата схема..
За класическа бетонна замазка за 1 кв. м и дебелина на слоя 5 см, ще ви трябват 22,5 кг цимент, пясък 47,5 кофи с обем 10 литра, вода 10 литра. За замазка, използваща големи включвания под формата на натрошен камък на 1 кв. м и дебелината на слоя ще се нуждае от 8,5-9,2 кг цимент, 40,7-46,1 кг натрошен камък, 22,8-26 кг пясък.
Тези изчисления са приблизителни, трябва сами да направите точни изчисления въз основа на препоръките на производителите на строителни материали.
Важни нюанси
Ако разликата във височината в помещението надвишава 4 см, тогава е необходимо да се избере начално изравняващо устройство за подовия слой. Циментово-пясъчният и бетонен състав винаги се полага по протежение на фаровете. В помещения с висока влажност, като баня, тоалетна, кухня, те работят с разтвори на циментова основа. В хола е възможно да се използва замазка с помощта на гипс.
Когато инсталирате многослойна замазка, трябва да изберете такива решения, които имат по-ниско тегло. Ще бъде по -добре да изберете композиции, използващи експандирана глина или полистиролен бетон.
Ако разликите в нивото на подовата повърхност са малки, по-добре е да се попълнят саморазливни смеси. Те могат да бъдат на базата на цимент, гипс, пясък, с добавки за пластичност и съкращаване или увеличаване на времето за сушене. Полимерните саморазливни подове на базата на полиуретан, епоксидна смола или метилметакрилат, въпреки високата цена, имат голям брой предимства.
Поради тънкия си пълнещ слой, те са идеални за апартаменти с ниски тавани. Готовата повърхност има добри хидроизолационни свойства и специална здравина, не е обект на температурни крайности, деформации и агресивна среда.
За окончателно изравняване на повърхността обикновено се използват саморазливни саморазливни смеси. Такъв състав може да бъде направен като независимо декоративно покритие, като се използват пигменти за създаване на цветен фон или модел. Чрез добавяне на минерални стърготини или други включвания към стандартен циментов разтвор и след това шлайфане след втвърдяване на разтвора може да се постигне повърхност, подобна на естествения камък..
Ако площта на помещението е твърде голяма и работата ще отнеме повече от един ден във времето, повърхността се разделя на няколко секции с помощта на затворени маяци или прегради.
Подготвителна работа
Подготовката на помещението при монтаж на замазка на земята започва с полагане на възглавница от топло и хидроизолация. Можете да избирате материалите по ваша преценка, но има някои общи препоръки. Слоевете могат да се разменят, да се използват различни пълнители или да се променя дебелината.
На предварително подготвената повърхност се изсипва слой чакъл или натрошен камък с дебелина 5-15 см. Следващият слой се изсипва с 10-15 см пясък, който може да се навлажни, и слой от 10-15 см от натрошен камък или експандирана глина. Всеки слой е внимателно уплътнен с вибратор или тежък труп. Натрошеният камък трябва да бъде избран с фракция от 40-50 мм.
Препоръчва се да се поръсят слоеве от натрошен камък или експандирана глина с натрошен камък или пясък. Последният слой е добре изравнен и проверете отсъствието на остри ъгли върху развалините. Ако останат остри камъни, хидроизолационният материал може да се разкъса. За по -добро сцепление се препоръчва да се разлее горния слой с течен цимент и да се изчака, докато изсъхне..
За хидроизолация на земята могат да се използват рулонни материали или филм с плътност 200 микрона или повече. Материалът трябва да бъде положен върху основата с припокриване един върху друг, ръбовете трябва да се повдигнат над нивото на бъдещата замазка с 15 см и да се прикрепят с лента към стените. Прикрепете амортисьорна лента на нивото на замазката с малка граница на височина. Той компенсира свиването и разширяването на замазката, като по този начин предотвратява деформацията на стените и пода поради промени в температурата и влажността..
Върху хидроизолацията се полага подсилващ слой. Най-подходяща е заварена с фини мрежи стоманена мрежа, която има необходимата твърдост. На височина 1/3 от дебелината на замазката се монтира стоманена мрежа с помощта на специални подложки-столове. Ако се използва армировъчна конструкция, бетонът след изливането ще трябва да бъде уплътнен със специално вибрационно оборудване.
Прекалено голяма стая може да бъде разделена на квадратни или правоъгълни парчета, наричани още карти. Една карта трябва да се попълни за един ден и нейният размер зависи само от производителността на работниците.
Картата е оградена с кофраж от влажна дървесина или ламиниран шперплат с височина на нивото на замазката, след като циментът се стегне, кофражът трябва да се отстрани.
За да се подготви помещението за замазка, работата започва с демонтиране на старото покритие. Линолеумните и дървените подови дъски се откъсват доста лесно, но плочките ще трябва да бъдат отчупени с перфоратор. Первазите и вратите, заедно с наклоните, също трябва да бъдат премахнати..
Под демонтирания слой може да има както подови плочи, което значително опростява задачата, така и стара замазка. Във втория случай бетонът трябва да бъде внимателно проверен. Ако се разпадне или има голям брой дефекти под формата на пукнатини и стружки, целият слой трябва да се отбие с перфоратор. Ако старата замазка е в добро състояние, върху нея могат да се изсипват само леки тънкослойни смеси..
След почистване на отломките трябва да почистите повърхността с мелница или четка. Отстранете разпадащия се бетон, остатъците от лепило, смеси и петна. Вакуумирайте и обезмаслете подовете със сапунена вода или разтворител. Малките пукнатини, стружки, дупки и фуги между пода и стените трябва да бъдат разширени до 5 мм, грундирани и покрити с тънък слой шпакловка на базата на смола или лепило. За коригиране на големи дефекти е по-препоръчително да се използва цименто-пясъчен разтвор или саморазливна смес.
Следващата стъпка е да обработите повърхността с грунд с помощта на валяк или четка за боядисване. Всеки универсален грунд или контакт с бетон е подходящ за бетонна или цименто-пясъчна замазка; за саморазливни саморазливни подове трябва да използвате специален полимерен грунд. При многослойна замазка грундирането на повърхността е задължително преди всеки слой.. Средното време за сушене на повърхността е два часа. Ако е необходимо, можете да нанесете втори слой грунд, след като първият слой е напълно сух..
С помощта на полиуретанова пяна е необходимо да се запечатат всички отвори, през които замазката може да потече в друга стая или към съседите отдолу. Най -често такива места се намират близо до отоплителни тръби..
Трябва да изчакате, докато пяната изсъхне напълно, да отрежете изпъкналия излишък и едва след това да продължите към останалата част от работата.
На подготвената повърхност се полага слой хидроизолация. Това трябва да се направи в следните случаи:
Ако има големи празнини в ставите на пода и стените;
В банята и в кухнята;
На първия етаж на къщата;
При подреждане на системи за подово отопление.
За тези четири случая е най -добре да използвате ролкови или филмови материали. Те трябва да се поставят припокриващи се един с друг, като довеждат ръбовете на материала към стените с поле до 15 см и се закрепват с лента. В някои случаи можете да използвате течна хидроизолация, която се прилага строго в съответствие с инструкциите на производителя. На върха на хидроизолационния слой се препоръчва да се прикрепи амортисьорна лента към стените, чиято стърчаща част се отрязва след края на работата.
На този етап се инсталира система от топла вода или електрически подове. Под тях трябва да се постави топлоизолация под формата на плочи, за да се намалят загубите на енергия. Подсилващата мрежа се монтира на специални столове, чиято височина трябва да бъде най -малко 1/3 от дебелината на замазката. По време на монтажния процес не трябва да се допуска повреда на хидроизолационния слой.
Как да направя?
Когато цялата подготвителна работа приключи, можете да продължите директно към устройството за замазка. Всички методи имат свои собствени нюанси, така че има смисъл да разгледаме всеки от тях на етапи и да се запознаем с подробните инструкции стъпка по стъпка как правилно да направите замазка за пода със собствените си ръце.
За замазка, направена от бетон или цименто-пясъчна смес с дебелина 3 см или повече, е необходимо да се монтират маяци, по които разтворът ще бъде изравнен. В апартамент е най-удобно да използвате алуминиев Т-образен профил като фарове.. Не е необходимо да се демонтира и не претегля подовата конструкция. Единственият недостатък на такъв материал е, ако по време на монтажа на профила и полагането на замазката, защитното сАко алуминият е повреден, с течение на времето може да се образува ръжда.
Фаровете, изработени от дървени ламели и стоманени тръби, трябва да бъдат отстранени от частично замръзналата замазка, а получените канали трябва да бъдат покрити със същия разтвор. При замазка на земята се използват стоманени тръби с диаметър до 70 мм. Вместо тръби можете да използвате стоманен правоъгълен профил.
Фаровете са прикрепени към гипсова смес или цименто-пясъчен разтвор, изложени на малки пързалки на разстояние 15-20 см един от друг. Гипсът изсъхва по -бързо, без да се отразява на здравината на покритието, поради което е по -удобно да се използва в жилищни помещения.
В помещения с висока влажност не се допуска монтаж на гипс. Ако върху основата не е положен хидроизолационен слой, маяците могат да бъдат фиксирани върху самонарезни винтове.
Необходимо е да се поставят маяци по една от стените на помещението по такъв начин, че разстоянието от маяка до стената да е не повече от 10 см, а стъпката между тях е с една четвърт по -малка от дължината на правилото. След поставяне върху подовата повърхност, профилът трябва да бъде изравнен с помощта на лазер или нивелир на сградата според маркировките на най -високата точка на пода. При изравняване маяците се притискат по -близо до пода или се повдигат с парчета тухла.
След като маяците са изложени, трябва отново да проверите равномерността с нивото и, ако е необходимо, да коригирате. Препоръчително е да разделите голяма стая на няколко секции с плътни маяци, за да можете да си починете по време на работа. На прага на помещението трябва да се постави солиден фар или ограда. Между маяците трябва да се постави топлоизолационен материал, и след като крепежните елементи на маяците изсъхнат, можете да започнете да изливате замазката.
Циментово-пясъчната смес се омесва в бетонобъркачка или строителна бъркалка. За да получите солидна основа, трябва стриктно да следвате последователността на смесване. Поставете 2 части вода и 4 части перлит в подготвен съд, разбъркайте всичко много старателно до хомогенна консистенция. След това добавете 1 част вода и 1 част цимент, разбъркайте отново. В края добавете 10 части вода и 2 части пясък и разбъркайте до пластична консистенция.
По време на процеса на смесване трябва постоянно да се следи консистенцията на разтвора. Ако се използва мокър пясък, количеството вода трябва да се намали. В готовата форма разтворът трябва лесно да се разнася, а не да се разстила, наподобява тесто по консистенция. Ако е необходимо, към сместа могат да се добавят пластификатори. Такава замазка трябва да бъде положена в рамките на един час.. Пълното изсушаване отнема 2-3 дни..
Бетонният разтвор е по-плътен от цименто-пясъчния разтвор, поради което е много по-трудно да се омеси със строителен миксер. Ако възможностите позволяват, по -добре е да наемете малък бетонобъркачка. Най -простият състав от пясък и цимент се прави, както следва: за 10 кг смес от 3 части пясък и 1 част цимент, добавете 2 литра вода и разбъркайте. За да се увеличи якостта, могат да се добавят 50 g влакна на 100 kg смес. Необходимо е разтворът да се използва в рамките на 1-1,5 часа, той ще достигне пълно втвърдяване за 28 дни.
Как да подравним?
Започвайки от най -отдалечената от входа стена, разтворът се разпределя между маяците и се изравнява с правилото. Тя трябва да е идеално равна, без напукване и напукване от работната страна. Притискайки леко, масата трябва да бъде изтеглена към вас, като правите изравняващи движения наляво и надясно. За да премахнете въздушните мехурчета, разтворът трябва да се пробие с лопата или метален прът. Можете да използвате специален дълбок вибратор. Те обработват повърхността, докато върху нея се появи циментово мляко..
При стените и на труднодостъпни места замазката се изравнява с шпатула. Работата може да бъде спряна само когато цялата стая или оградената зона са завършени. Когато бетонът е втвърдил и може да издържи човешкото тегло (след около 12-20 часа), трябва да премахнете всички неравности по повърхността на замазката и маяците.
Технологията на устройството за суха подова замазка също предполага слой от хидроизолация, залепване на демпферна лента и поставяне на маяци. Избрана суха смес от материали се излива и изравнява между маяците. По -често от други се препоръчва използването на експандиран глинен пясък. След това дъските се монтират на винтове с двойна резба и лепило. След като лепилото изсъхне, можете да нанесете саморазливен под или веднага да започнете да полагате подовата настилка. Напълнете останалите канали със същото съединение и изравнете с шпатула..
Завършващ пълнеж
Ако разликите във височината на пода са в рамките на 3 см, можете да започнете да пълните със саморазливни течни смеси. Принципите на устройството на довършителния и груб саморазливен под са идентични, а разликата се крие само в дебелината на излятия слой. За да направите пода идеално гладък, трябва да се ръководят от маркировките на стената, така че сместа да достигне до тях, но да не покрива напълно.
На повърхност с голям брой неравности и капки като маяци можете да инсталирате пирони за дюбели или специални маяци-еталони.
Такива фарове приличат на триноги и се регулират според нивото на сградата. Необходимо е да се разрежда саморазливният под строго според инструкциите. Също така инструкциите посочват минималния и максималния слой, който трябва стриктно да се спазва. В специално приготвен съд се налива вода и постепенно се излива сместа, която се разбърква със строителен миксер на ниски обороти. Трябва да използвате готовата смес в рамките на 15-20 минути..
Изливането на пода започва от най -отдалечения от входа ъгъл на стаята. Изглаждането се извършва с чистачка или мистрия. Между изливането на лентите е необходимо да се поддържа интервал от време не повече от 10 минути. Ходенето по наводнения под е възможно само с обувки за боядисване. След това трябва да премахнете маяците-еталони и да разточите цялата повърхност с иглена ролка, за да премахнете всички въздушни мехурчета.
На прага на стаята трябва да има ограда, така че сместа да не се излива от нея. След седем дни можете да започнете да полагате подовата настилка. Излятото покритие може да се превърне в самостоятелна подова настилка чрез добавяне на оцветяващи пигменти или нанасяне на шарка..
В този случай след изсушаване повърхността трябва да бъде покрита със специален лак..
Как да поправим пукнатини?
За да се предотврати появата на пукнатини или други дефекти по бетонната замазка по време на процеса на сушене, тя трябва да бъде последвана от проста, но ежедневна поддръжка през първите 7-10 дни. За да направите това, повърхността трябва да се полива с вода 2 пъти на ден и да се покрива с пластмасова обвивка.. Ако в помещението е горещо, се препоръчва да се увеличи редовността на поливането до 4 пъти на ден..
Ако пукнатини и неравности все пак се появят на повърхността на замазката, те могат да бъдат отстранени с мелница или запълнени със същото съединение, което е използвано за направата на замазката. Можете също да използвате саморазливни насипни смеси. За да направите това, нанесете грундова смес върху повърхността на пода и след като изсъхне, изсипете тънък слой довършително леене.
Полезни съвети от професионалисти
Ако досега не сте имали опит с изграждането на замазка, препоръчително е първо да практикувате в малка стая, например килер. И дори опитни професионалисти по този въпрос се нуждаят от асистенти, така че трябва да започнете работа поне заедно.
Когато избирате материали за замазка, трябва да обърнете внимание на следните точки:
Цветът на сместа трябва да бъде сив, без чужди включвания с мръсен цвят. Най-често това се случва с некачествени смеси, в които глината се разбира заедно с пясъка. Замазка на основата на такъв материал бързо ще се напука и стане неизползваема;
В никакъв случай не трябва да използвате смеси, в които PVA лепилото е посочено като пластификатор;
Пясъкът за замазката трябва да е морски;
Ако бетонният слой трябва да се направи по -дебел, се препоръчва да се добави експандирана глина към състава на разтвора. Това няма да повлияе на здравината на замазката, а натоварването върху основата и разхода на материал ще бъдат по -малки.
Не пренебрегвайте използването на амортисьорна лента. Това няма да окаже голямо влияние върху разходите и ще избегне деформации на стените и пода. Необходимо е да се закрепи такава лента не само към стени, но и към колони и други конструкции, с които замазката е в контакт..
Препоръчва се строителният смесител да се изплаква след всяка употреба в работен режим в отделен съд с вода. Това ще опрости задачата за по -нататъшното му почистване и чуждестранните включвания няма да влязат в решения..
За да се предотврати напукване на замазката, в нея могат да се режат компенсатори. Дълбочината на такива фуги трябва да бъде равна на 1/3 от дебелината на бетона. Рязането се извършва върху комплекта, но не напълно втвърден бетон. След като замазката изсъхне напълно, фугите се запълват с уплътнител. Има три вида шевове:
Изолационни. Изработен в ставите на бетонен под и други конструкции.
Структурно. Нарязва се на мястото на неравномерно втвърдяване на бетона по време на прекъсвания в изливането повече от 4 часа.
Свиване. Това е необходимо, за да се избегне евентуална деформация по време на свиването на замазката по време на процеса на сушене.
Няма да е излишно да проверите резултата от работата. Можете да оцените равномерността на покритието, като използвате ниво на сграда, като го приложите към пода в различни части на стаята. Допустимият размер на пролуката е 4 мм. Наличието на кухини в замазката се проверява чрез потупване с дървена пръчка. Звукът по целия периметър на стаята трябва да бъде еднакъв – плътен и звънещ.
Майсторски клас подова замазка „направи си сам“ в следващото видео.
Related posts: