Силно говорещите съседи долу, новият им телевизор работи с пълен капацитет или модерната им аудио система, която не позволява на членовете на домакинството да си почиват – всичко това е познато на всеки жител на града. Не само доказани строителни материали, но и нови продукти в този сегмент могат да намалят шума. Кои от тях се препоръчват за закупуване и се считат за най -добрите, ще бъдат разгледани по -долу..
Особености
Звукоизолацията на пода в апартамент може не само да предпази дома от ненужни звуци от съседи, като писъците на малки деца или безкрайното свирене на музикални инструменти, но и да намали шума от използването на подовата настилка. Звукоизолацията предотвратява скърцането на вашия ламинат, паркет или дъска.
Звукоизолираните строителни материали често имат топлоизолационни свойства., което има благоприятен ефект върху стайната температура. Обикновено се използват в къща с тавани, съответно масивна дъска няма да се напука за кратък период от време и подът няма да „плува“.
В допълнение, синтетичните материали не са засегнати от мухъл и гъбички, насекоми и микроорганизми не проникват през тях, което означава, че с подходящ стил, хлебарки и червени мравки могат да бъдат забравени.
Варианти
Тихата стая не е най -висшата мечта, а постижима реалност. Тъй като звукоизолиращият слой може да бъде положен по три начина – върху трупите (или по гредите на дървена барака), след изливане на бетонна замазка или изобщо без замазка.
В дървени къщи, за да се изключи отрицателен ефект върху пода, не се препоръчва да се прави бетонна замазка. В противен случай повредата на тавана и стените на съседите ще доведе до голямо количество, а при най -лошия сценарий припокриванията може да не издържат и да се срутят под тежестта на замазката.
Ако основата е идеално равна, тогава няма нужда да страдате с цименто-пясъчни смеси и не е изгодно да инсталирате трупи, достатъчно е да използвате съвременни строителни материали, тогава резултатът няма да закъснее.
Съвременни материали
Съвременните звукоизолирани строителни материали се използват дори при подреждането на звукозаписно студио. Тъй като дори най -добрите усилватели са безсилни пред тях, те ще могат да се справят с всеки шум в ежедневието..
Подовите настилки също имат шумоизолиращи свойства. – линолеум, килим и обикновен килим с дебела купчина, но за съжаление това очевидно не е достатъчно за съвременна аудио система.
Най -често минералната вата се купува за тези цели – тя е лесна за инсталиране, тежи малко и има относително ниска цена. Тъй като между синтетичните влакна има кухини, шумът “се задържа” в тях, домакинствата практически не го чуват.
Този строителен материал върви добре с дърво и метал, основното е, че не е мокър преди полагане, в противен случай дървото ще започне да гние, а металните водачи, включително канализационната система, ще ръждясат.
Поради лекото тегло няма натиск върху подовете, съответно основата на къщата, стените й няма да имат нищо. Това означава, че минералната вата може безопасно да се полага в дървени къщи и в къщи “Хрушчов”. Минералната вата не е горима, затова се препоръчва да се използва дори в детски заведения, но за съжаление някои от нейните сортове не могат да се използват в помещения с висока влажност. В случай на проникване на влага, материалът ще стане неизползваем.
Минералната вата се предлага в три разновидности – това е камък, шлака и стъклена вата. Само производителят има право да реши колко дебел ще бъде строителният му материал, какъв коефициент на топлоустойчивост да има, няма ясни стандарти за това. В продажба минералната вата се намира или на рула, или в плочи..
Каменната вата издържа на високи температури (до 500 градуса). Този звукоизолиращ материал е направен от разтопена скала. Използва се в строителството повече от сто години..
Базалтовата каменна вата има най -добри показатели за звукоизолация.. В допълнение, той също е направен от екологично чист продукт. Не съдържа формалдехид, вреден за човешкото здраве. Експертите го препоръчват за жилищни помещения, има добри показатели за хидрофобност, паропропускливост, огнеустойчивост.
В допълнение, той също е доста издръжлив, издържа на големи натоварвания – масивни мебели, големи домакински уреди. Между другото, базалтовата вата не се гризе от мишки и плъхове, този звукоизолатор не е колонизиран от вредни микроорганизми. От минусите се отбелязва недемократичната цена, тъй като производството му е трудоемко, както и появата на прах, който не се препоръчва да диша, затова е по-добре да носите респиратор или марля, когато работите върху лицето си.
Препоръчително е фугите между плочите да се запечатат със строителна полиуретанова пяна, в противен случай външен шум ще попадне в апартамента.
Шлаковата вълна се произвежда от влакна от доменна шлака, така че има голяма вероятност от остатъчна киселинност, освен това самата памучна вата е бодлива. Той лесно абсорбира влагата, така че не е подходящ за бани, кухни и тоалетни..
Има каустик и стъклена вата. Много съветски хора помнят, че тръбите в дворовете са били облицовани с нея. Ако се свържете с нея без средства за самозащита, преди всичко, без ръкавици, тогава алергичната реакция и порязванията са гарантирани. В критични случаи твърдите влакна могат да увредят дихателната система и органите на зрението. За разлика от каменната вата, тя трябва да бъде монтирана в щайга.
За съжаление през периода на експлоатация се следи минералната вата. Друг звукоизолиращ материал има подобен недостатък – полиуретанова пяна. Поради това поглъщането на шум е намалено.
Често този строителен материал се използва като субстрат за довършителни подови настилки. В строителните магазини той се продава на ниска цена, има ниско тегло и е лесен за монтаж. Не се използва за влажни помещения, тъй като съществува висок риск от колонизация с плесенясали гъбички, което може да повлияе негативно на здравето не само на малки деца, но и на възрастни. Процесът на закрепване се извършва със специално лепило.
Някои производители, грижейки се за своите потребители, оборудват гума от пяна със самозалепваща се повърхност. Недостатъците включват запалимостта на материала с последващо отделяне на вредни вещества, както и разрушаване от високи температури, включително от слънчева светлина.
Корковата и коркова гумена подложка се предлага както на руло, така и под формата на лист. Той ще продължи няколко десетилетия в комбинация с хидроизолационен слой, в противен случай бързо ще стане неизползваем от взаимодействие с влага. Съдържа естествен материал – трохи от коркова кора, която има декоративни характеристики, това е екологично чист траен материал. Имайте предвид, че стилизирането трябва да се извършва внимателно, тъй като има голяма вероятност от скъсване на платното..
Най -малко от всичко се препоръчва използването на пенополистирол като звукоизолатор. Въпреки своите предимства – не се гризе от мишки и плъхове, не се уврежда от микроорганизми и гъбички, има добри показатели за хидрофобност, но по отношение на нивото на шумоизолация този показател е доста нисък.
През последните години продукт под марката “Тексаунд”. Въпреки дебелината си (по -малка от 4 мм), тя се справя перфектно със задачата. Тежката му минерална основа е подходяща само за бетонни основи, тъй като може да повлияе отрицателно върху дървените подове. Поради високата плътност се постига най -добрият ефект на звукопоглъщане.
“Texound” притежава отлична еластичност, може да се разтегне, всеки възрастен може да се справи с инсталацията, идеален е за неотопляеми помещения, не гние от влага и плесенясали гъбички, огнеустойчив, има дълъг експлоатационен живот. Но имайте предвид, че инсталирането му трябва да се комбинира с тънка изолация и да не се полага без подложка.
За асиметрични помещения и за “плаващи подове” идеалният вариант се счита за шумопоглъщаща пластмаса – това е комбинация от еластични гранули с каучук и акрил. Не изисква хидроизолация, практически няма свиване, подходящ е за неравни основи. Лесен за инсталиране, производителят гарантира дълъг експлоатационен живот, екологично чист. Недостатъкът е периодът на сушене – той е равен на 24 часа.
Акустични панели “Аудек” на етапа на производство те са обшити с естествено дърво, налично в няколко цветови нюанса. Поради лекотата на инсталиране, инсталацията е много бърза, материалът е екологично чист, но за съжаление се продава на висока цена..
Звукоизолиращата мембрана е подходяща за помещения, в които температурата варира от стабилен минус до знойно плюс, поради своята еластичност, дори и с индикатори минус, материалът не се напуква. Притежава екологичност, дълъг експлоатационен живот. Закопчаване с лепило.
Двуслоен материал “Шумоизол” произведени под формата на руло. Съдържа битум и нетъкана основа. Те имат отлична вибрационна изолация. Шумоизолацията не се влошава, когато Shumoizol се компресира, а тънкият слой практически не намалява височината в помещението. Поради високите показатели за хидрофобност, този звукоизолиращ строителен материал не изисква допълнителна хидроизолация, има дълъг експлоатационен живот и е екологичен..
“Звукоизолиран” е разпенена полиетиленова пяна на битумна основа, произведена на малки ролки. Поради битума не се изисква допълнителна хидроизолация за материала, тя ще продължи дълго време, а поради демократичната си цена на практика няма конкуренти.
В суха форма експандираната глина като звукоизолация е от малка полза, но в комбинация с циментова замазка резултатът може да бъде положителен. Пясъкът се счита за добър звукоизолатор, но в градски апартамент той ще повлияе негативно на подовете и основата на панелна къща.
Полезни съвети от професионалисти
За да шумоизолирате съседите отдолу, ще трябва правилно да поставите описаните по -рано строителни материали. Разбира се, можете да се обадите на специалисти, но за да спестите пари, е по -добре да направите инсталацията сами.
Както бе отбелязано по -рано, има три начина за инсталиране на звукоизолиращия слой – на трупи, без замазка и под бетонна замазка. Кой да избере, зависи от собственика на апартамента. Този раздел ще обхване и трите опции..
По забавяне
На първо място, трябва да подготвите основата. За да направите това, демонтирайте подовата настилка – линолеум, паркет, ламинат. Най-лесният начин за премахване е модерен ламинат, благодарение на заключващата връзка, монтаж-демонтаж може да се извърши до 5 пъти. За съжаление в повечето случаи линолеумът или паркетът не могат да бъдат поставени отново след демонтаж. Ако покритието е масивна дъска, тогава демонтирането му трябва да се извърши с цялата отговорност, за да не се развали скъпият строителен материал.
Строителните работи се извършват в специално облекло, предпазващо очите с очила, дихателни органи – с респиратор или марля. Не забравяйте за ръкавиците, благодарение на тях можете да предотвратите появата на мазоли и порязвания. Стигайки до бетонната основа, е необходимо да се коригират нейните дефекти – да се премахнат издатините, да се затворят вдлъбнатини и пукнатини. Малките пукнатини могат да бъдат разширени с ударна бормашина и след това да бъдат поправени с уплътнител или друг еластичен довършителен материал..
Имайте предвид, че трябва да фиксирате лента от пенополистирол по периметъра на помещението, това е необходимо, за да сведете до минимум вибрациите.
Обикновено след подготовката на основата се изчислява необходимото количество звукоизолатор. Но ако минералната вата е избрана в това качество, тогава е по -целесъобразно първо да се фиксират гредите и едва след това да се извършват математически операции.
Не забравяйте да изчакате, докато бетонната основа изсъхне напълно. Например, ако пукнатините са запечатани с еластична смес, едва след изтичане на зададеното време може да се извърши следващият етап на работа..
Не трябва да остават прах и още повече мръсотия. Професионалистите обикновено използват строителна прахосмукачка за тази процедура, но за домашна употреба са достатъчни конвенционална прахосмукачка и мокро почистване. Особено внимание се отделя на ъглите. По правило там се натрупва мръсотия, която в бъдеще може да се почувства от неприятна миризма или повреда на звукоизолатора..
Иглолистната дървесина е перфектна като изоставане., докато съдържанието на влага не трябва да надвишава 19 процента. Строителният материал трябва да свикне с влажността и температурата в помещението; за това се оставя за няколко дни в помещението, където се планира ремонтът. Ако дъските започнат да се огъват, те трябва да бъдат върнати обратно в магазина..
Докато подът изсъхва след генералното почистване, гредите се обработват. Това е много важен етап, тъй като за никого не е тайна, че бетонът може да отделя пара, съответно, образува конденз, което ще доведе до гниене на дървото и образуване на мухъл гъбички по повърхността му. Вредители – насекоми и микроорганизми – също могат да развалят продукта. Противопожарната обработка на продукта също е важна..
Обикновено експертите препоръчват двукратно третиране, а вторият слой се нанася едва след като първият напълно изсъхне. Съответно инсталирането на изоставането трябва да се извърши след изсъхване на втория слой. Тъй като обработката се извършва с най-силните химически материали, тя трябва да се извършва в добре проветриво помещение, на улицата или на входа..
Бетонната основа е грундирана. Акрилният грунд е универсален, икономичен и се продава на достъпна цена. По правило именно той се използва за вътрешни работи при полагане на звукоизолиращ слой..
След това върху основата се нанася слой хидроизолация. Това могат да бъдат специални мастила, подложки от ролки, съединения, които проникват в бетонната основа и обикновен полиетилен. Не е забранено използването на покривен материал или стар линолеум. Върху хидроизолационния слой се полага субстрат или ламели за фиксиране на изоставането.
Хидрофобните материали служат и като амортисьор. Например, линолеумът не провисва, което означава, че по време на работа на подовата настилка няма да има люфт и скърцане. Директно закрепване на изоставането се извършва по два начина. Първият метод е фиксиране с хардуер – дюбели, котви. Вторият начин е използването на вибро суспензии. Нещо повече, ако първият метод е придирчив към капките и основата в идеалния случай трябва да бъде равномерна, тогава вторият начин за това е по -малко взискателен.
Нивото на пода се настройва с помощта на ниво. У дома равномерността може да се провери с ниво на сградата. След маркирането, гредите се полагат първо по стените на помещението, закрепването се извършва с помощта на дюбели, самонарезни винтове, котви. Допълнително закрепване се извършва с помощта на ъгли или строителна полиуретанова пяна.
Най -често се използва закрепване с дюбели, за това в дъската се пробива проходен отвор с улавяне на бетонната основа. В бетона се вкарва пластмасова тапа. Остава само да завиете самонарезния винт. Следващата дупка се прави поне 40 см по -късно. Експертите не препоръчват да се прави по -голяма стъпка, тогава фиксирането ще бъде крехко, в същото време не се препоръчва да се “разделя” – това може да унищожи дървото.
Дължината на хардуера трябва да бъде равна на отвора. Ако купувате крепежни елементи с резби не за цялата дължина на самонарезния винт, тогава фиксирането на гредата с основата ще бъде по-силно. Устойчиво и надеждно закрепване се осигурява от анкери. Те, като самонарезни винтове с гърло, привличат гредата към бетонната основа, поради което гредата остава неподвижна за дълго време, а допълнителната твърдост на конструкцията не води до образуване на люфт.
Котвите често се използват за закрепване на тежки конструкции към стената, но не се изоставят при създаване на шумоизолация на пода. Процесът не е много по -различен от описания по -рано, само че е препоръчително да се направи зенкер в дъската, за да се скрие котвата. За стандартно помещение са достатъчни четири анкерни болта за една греда, за да се закрепи. Диаметърът на котвата трябва да бъде равен на 10 мм, а дължината – 45-200 мм, в зависимост от дебелината на трупа, докато анкерният болт се вкарва напълно в бетона.
Монтирането на дървени греди към бетонна основа с помощта на поцинковани метални ъгли се използва по -често през последните години, това се дължи на твърдостта на фиксирането и със значителна икономия на време. Тъй като фиксирането се извършва без преместване на изоставането, достатъчно е една част от ъгъла да се прикрепи с самонарезни винтове или анкерни болтове към дървения материал, а другата към пода.
Не забравяйте да оставите празнина между стената и дъската – тя трябва да бъде равна на 1,5 см. Успоредно на първия ред се полагат вторият и следващите редове. Размерите на скалните прозорци трябва да съответстват на размерите на звукоизолатора – минерална вата. Строителният материал трябва да лежи плътно вътре, тъй като ако има пукнатини, тогава в апартамента ще попадне външен шум.
Ако гредите са добре изсушени, се допуска създаването на т. Нар. „Плаващ“ под, в който не се извършва фиксирането на подовата настилка с носещите конструкции. В противен случай дъските могат да „набъбнат“ и подът да се „премести“, а подовата настилка да стане неизползваема..
Алтернативен начин за закрепване на изоставането към основата е регулируема система. Въпреки че се продава на висока цена, той прави процеса на изравняване и премахване на различията лесен и прост..
Пластмасова стойка действа като заместител на анкерните болтове, той се завинтва към основата с дюбели, а винт се вкарва директно в дървото. В този случай височината на гредата може да се регулира. След задаване на желаните размери, изпъкналите части се отрязват.
След като звукопоглъщателят е плътно положен в сандъка, е необходимо върху него да се постави слой от шперплат. Но преди това трябва да поставите пароизолационен слой. Някои хора използват устойчиви на влага гипсокартон или гипсови влакна като подови настилки. Между другото, самите тези строителни материали са в състояние да предотвратят навлизането на външни звуци в стаята..
Професионалистите препоръчват, в зависимост от нивото на полагане на слоя шперплат, да залепите слой от демпферна лента. Това ще предпази шперплата от докосване на стената, следователно няма да има вибрации..
Дебелината на шперплата не трябва да бъде по -малка от 16 мм. След полагане на първия слой всички шевове и фуги се запечатват с уплътнител. Силиконът върши отлична работа с това. След това се полага вторият слой шперплат с дебелина 18 мм, докато фугите не трябва да съвпадат с фугите на първия слой. Това ще направи пода устойчив и защитен от външен шум..
Имайте предвид, че ако проводниците трябва да бъдат положени в щайгата, тогава те трябва първо да бъдат изолирани. Первазът се монтира или към пода, или към стената. Ако го прикрепите към лъч, той ще се превърне в източник на проникване на шум..
Звукоизолиращият материал трябва да отговаря на стандартите за качество. Преди да купите, важно е да поискате подкрепящи документи от асистент по продажбите. Не е нужно да купувате шумоизолатор от съмнителни продавачи, това е изпълнено не само със загуба на пари, но и със здраве.
Под бетонната замазка
Както в случая с полагането на шумоизолиращия слой върху трупите, при тази опция първоначално се изисква подготовката на основата. За това не само шевовете и фугите се затварят, но се обръща специално внимание и на газопроводите и дренажната система..
Понякога, за да се намали теглото на бетонната основа и да се отървете от големите разлики, старата замазка се демонтира преди подовете. За да направите това, използвайте перфоратор, лост и махач за нокти. Трябва да го разчупите на малки парчета, за да улесните транспортирането на строителни отпадъци до контейнери.
За тези работи може да се изисква разрешение от регулаторните органи, не пренебрегвайте това, в противен случай къщата може да се срути..
Бетонният прах се утаява не само в помещението, където се извършва ремонтът, но и се разпръсква в целия апартамент, затова преди да започнете работа, трябва да покриете пода в съседните стаи, да завесите оборудването и мебелите с целофан, празнините между пода и вътрешните врати трябва да се затварят с мокра кърпа.
След като демонтирате основата, тя трябва да бъде почистена от отломки. Не трябва да остане нито прашинка, нито петънце. За да направят това, експертите съветват да вакуумирате основата няколко пъти, допълнително да ходите по повърхността с мокър парцал и да изчакате да изсъхне..
По периметъра на помещението е залепен амортисьор, включително през тръби. За добро задържане е необходима лепяща лента. Що се отнася до височината на амортисьорната лента, тя трябва да бъде по -голяма от височината на бъдещата циментова замазка. За да завършите работата, ще ви е необходим бетонобъркачка, но трябва да се погрижите за това предварително.
Важен етап в “мократа” замазка е монтирането на хидроизолационния слой. Ако това не бъде направено, тогава течният разтвор ще “отиде” през пукнатините до съседите, което ще доведе до повреда на тяхното имущество и последващо обезщетение за щети.
Хидроизолацията трябва да бъде фиксирана над амортисьорите. Плътното сцепление се осигурява от скоч лента. Не забравяйте, че производителите съветват да се припокриват някои хидроизолационни материали (до 20 см).
Следващият етап е монтаж на звукоизолация. Шумопласт, базалтово влакно е подходящо за това. Важно е материалът да не променя своите свойства и качества при взаимодействие с влага. Имайте предвид, че строителен материал, положен без фуги, ще свърши работата по -добре..
Отгоре се полага армираща мрежа, но не забравяйте да я фиксирате. Изложени са фарове. Те могат да бъдат метални профили, фиксирани към основата с замазка. Височината им е приблизително равна на 40-45 мм, в зависимост от дебелината на замазката. Стъпката между маяците се определя от дължината на нивото на сградата или правилото.
Изливането с циментова замазка се извършва само след изсъхване на състава, който държи маяците. Подходящият за тази работа цимент е маркиран с надпис М-300. Подравняването се извършва с помощта на специален инструмент.
Важно е да изчакате повърхността да изсъхне при стайна температура и с постоянна влажност, в противен случай циментовата замазка ще се напука след известно време. Впоследствие подът се шлайфа.
Изпъкналите краища на амортисьорната лента се отрязват с канцеларски или строителен нож. След това остава да се запълни повърхността със специален уплътнител, който е в състояние да улавя вибрациите, предавани от пода към стената..
В “полусухата” замазка се въвежда и шумоизолация. Изсъхва по -бързо, но в същото време рискът от напукване по повърхността на бетонната основа е по -голям, отколкото в “мократа”. Процедурата не е много по -различна от описаната по -горе, така че повтарянето на едно и също нещо е непрактично. Просто исках да отбележа факта, че закрепването на маяци с хардуер е изпълнено с вибрационни мостове. Това ще се отрази негативно на звукоизолацията..
За разлика от първия начин, във втория се полага първият слой на замазката и едва след това армиращата мрежа, който след това се излива с втори слой. Между другото, експандираната глина може да се използва като звукоизолация..
Останалата “суха” замазка има голямо предимство в сравнение с предшествениците си – тя е с леко тегло, което не влияе отрицателно върху подовете и основата на панелната къща. Да, и с този метод не се образува голямо количество мръсотия. Но този метод е придирчив за равномерността на основата..
Върху основната повърхност се полага пароизолационен слой. Полагането се извършва с припокриване, фугите се залепват заедно със строителна лента. Пароизолационният слой трябва да бъде фиксиран върху стената над планираната дебелина на запълване.
По периметъра на помещението се допуска амортисьор. Важно е нивото му да съвпада с нивото на бъдещия етаж. Краищата на водосточните тръби и газовите тръби са увити с демпферна лента. Това се прави така, че строителният материал да не навреди на таваните и комуникационната система..
Следващият момент е инсталирането на звукоизолиращия слой.. Такива продукти като “Zvukoizol” и “Shumoizol” са се доказали добре.. Полагането се извършва с припокриване, за допълнително фиксиране фугите по цялата дължина се запечатват със строителна лента.
След това ще трябва да покриете основата с експандирана глина в комбинация с пясъчна смес. Те се продават в магазини за хардуер и са обозначени като “сухи подове”. Подравняването се извършва и проверява от нивото на сградата. За правилното попълване се излагат маяци, които постепенно се пренареждат..
Вместо слой от шперплат се закрепват листове от гипсови влакна. Те се полагат, като се започне от вътрешната врата, постепенно се движат към прозореца. Върху ръбовете на строителния материал се нанася мастика, която осигурява добро фиксиране, освен това GVL се завинтва с отвертка и самонарезни винтове. Разстоянието между самонарезните винтове не трябва да надвишава 30-35 см. За да бъде пода равен, хардуерните глави са вдлъбнати в листове от гипсови влакна.
Експертите съветват да се шпакловат образуваните фуги и дупки. Благодарение на това външни звуци няма да проникнат в стаята. Остава само да се постави финишното покритие – това може да бъде ламинат, линолеум, паркет или порцеланов камък.
Без замазка
За съжаление, описаните по -горе методи значително намаляват височината на таваните в стаята, а ако монтирате и окачени или опънати тавани, тогава няма да има свободно пространство в стаята. С този проблем най -често се сблъскват собствениците на апартаменти в къщите на Хрушчов. Височината на таваните в “хрушчовки” обикновено е 2,5 м.
Разбира се, има изход от ситуацията – полагане на ново покритие. За това се демонтира старото подово покритие – линолеум или напукан паркет. Основата се почиства и обработва, както е описано по -рано..
Разликите не трябва да са повече от 2 мм, в противен случай паркетната дъска ще се срути. Ламинатът също ще се деформира, ако, разбира се, те ще служат като нов под..
Като субстрат можете да използвате строителен материал, който също има звукоизолиращи качества., и добра топлопроводимост. Такъв универсален субстрат няма да „открадне“ допълнителни сантиметри. Този строителен материал включва корк, звукоизолатор от битумен корк, както и разпенен полиетилен, експандиран полистирол и полиуретан върху фолио..
Звукоизолиращият слой се полага по протежение на стената, от която ще започне монтажа на подовата настилка. Подложката трябва да бъде положена от ръба на една стена до ръба на друга, не трябва да има празнини.
Шевовете трябва да бъдат залепени със строителна лента. Като алтернатива можете да използвате обикновена лента или телбод от мебелен телбод. Между другото, благодарение на телбода, този етап може да бъде завършен за кратко време. Имайте предвид обаче, че металните издатини могат да докоснат ламинирания паркет. Поради това има голяма вероятност от ненужно пукане. С други думи, докато се борите с един проблем, можете да създадете друг със собствените си ръце..
Поради факта, че професионалистите не съветват да ходите по субстрата, следващият ред е покрит с някои временни смени, докато се постави ламинат или паркет.
В заключение бих искал да отбележа факта, че съвременните строителни материали са в състояние не само да предпазят стаята от външен шум – силен телевизор, шумни съседи отдолу, техните музикални системи и инструменти, но и да спестят свободно пространство в стаята. С правилния избор на звукоизолация може да се избегне повреда на подове или основи..
За информация как да направите шумоизолация на пода в апартамент, вижте това видео.
Характеристики на звукоизолация на пода в апартамента
Силно говорещите съседи долу, новият им телевизор работи с пълен капацитет или модерната им аудио система, която не позволява на членовете на домакинството да си почиват – всичко това е познато на всеки жител на града. Не само доказани строителни материали, но и нови продукти в този сегмент могат да намалят шума. Кои от тях се препоръчват за закупуване и се считат за най -добрите, ще бъдат разгледани по -долу..
Особености
Звукоизолацията на пода в апартамент може не само да предпази дома от ненужни звуци от съседи, като писъците на малки деца или безкрайното свирене на музикални инструменти, но и да намали шума от използването на подовата настилка. Звукоизолацията предотвратява скърцането на вашия ламинат, паркет или дъска.
Звукоизолираните строителни материали често имат топлоизолационни свойства., което има благоприятен ефект върху стайната температура. Обикновено се използват в къща с тавани, съответно масивна дъска няма да се напука за кратък период от време и подът няма да „плува“.
В допълнение, синтетичните материали не са засегнати от мухъл и гъбички, насекоми и микроорганизми не проникват през тях, което означава, че с подходящ стил, хлебарки и червени мравки могат да бъдат забравени.
Варианти
Тихата стая не е най -висшата мечта, а постижима реалност. Тъй като звукоизолиращият слой може да бъде положен по три начина – върху трупите (или по гредите на дървена барака), след изливане на бетонна замазка или изобщо без замазка.
В дървени къщи, за да се изключи отрицателен ефект върху пода, не се препоръчва да се прави бетонна замазка. В противен случай повредата на тавана и стените на съседите ще доведе до голямо количество, а при най -лошия сценарий припокриванията може да не издържат и да се срутят под тежестта на замазката.
Ако основата е идеално равна, тогава няма нужда да страдате с цименто-пясъчни смеси и не е изгодно да инсталирате трупи, достатъчно е да използвате съвременни строителни материали, тогава резултатът няма да закъснее.
Съвременни материали
Съвременните звукоизолирани строителни материали се използват дори при подреждането на звукозаписно студио. Тъй като дори най -добрите усилватели са безсилни пред тях, те ще могат да се справят с всеки шум в ежедневието..
Подовите настилки също имат шумоизолиращи свойства. – линолеум, килим и обикновен килим с дебела купчина, но за съжаление това очевидно не е достатъчно за съвременна аудио система.
Най -често минералната вата се купува за тези цели – тя е лесна за инсталиране, тежи малко и има относително ниска цена. Тъй като между синтетичните влакна има кухини, шумът “се задържа” в тях, домакинствата практически не го чуват.
Този строителен материал върви добре с дърво и метал, основното е, че не е мокър преди полагане, в противен случай дървото ще започне да гние, а металните водачи, включително канализационната система, ще ръждясат.
Поради лекото тегло няма натиск върху подовете, съответно основата на къщата, стените й няма да имат нищо. Това означава, че минералната вата може безопасно да се полага в дървени къщи и в къщи “Хрушчов”. Минералната вата не е горима, затова се препоръчва да се използва дори в детски заведения, но за съжаление някои от нейните сортове не могат да се използват в помещения с висока влажност. В случай на проникване на влага, материалът ще стане неизползваем.
Минералната вата се предлага в три разновидности – това е камък, шлака и стъклена вата. Само производителят има право да реши колко дебел ще бъде строителният му материал, какъв коефициент на топлоустойчивост да има, няма ясни стандарти за това. В продажба минералната вата се намира или на рула, или в плочи..
Каменната вата издържа на високи температури (до 500 градуса). Този звукоизолиращ материал е направен от разтопена скала. Използва се в строителството повече от сто години..
Базалтовата каменна вата има най -добри показатели за звукоизолация.. В допълнение, той също е направен от екологично чист продукт. Не съдържа формалдехид, вреден за човешкото здраве. Експертите го препоръчват за жилищни помещения, има добри показатели за хидрофобност, паропропускливост, огнеустойчивост.
В допълнение, той също е доста издръжлив, издържа на големи натоварвания – масивни мебели, големи домакински уреди. Между другото, базалтовата вата не се гризе от мишки и плъхове, този звукоизолатор не е колонизиран от вредни микроорганизми. От минусите се отбелязва недемократичната цена, тъй като производството му е трудоемко, както и появата на прах, който не се препоръчва да диша, затова е по-добре да носите респиратор или марля, когато работите върху лицето си.
Препоръчително е фугите между плочите да се запечатат със строителна полиуретанова пяна, в противен случай външен шум ще попадне в апартамента.
Шлаковата вълна се произвежда от влакна от доменна шлака, така че има голяма вероятност от остатъчна киселинност, освен това самата памучна вата е бодлива. Той лесно абсорбира влагата, така че не е подходящ за бани, кухни и тоалетни..
Има каустик и стъклена вата. Много съветски хора помнят, че тръбите в дворовете са били облицовани с нея. Ако се свържете с нея без средства за самозащита, преди всичко, без ръкавици, тогава алергичната реакция и порязванията са гарантирани. В критични случаи твърдите влакна могат да увредят дихателната система и органите на зрението. За разлика от каменната вата, тя трябва да бъде монтирана в щайга.
За съжаление през периода на експлоатация се следи минералната вата. Друг звукоизолиращ материал има подобен недостатък – полиуретанова пяна. Поради това поглъщането на шум е намалено.
Често този строителен материал се използва като субстрат за довършителни подови настилки. В строителните магазини той се продава на ниска цена, има ниско тегло и е лесен за монтаж. Не се използва за влажни помещения, тъй като съществува висок риск от колонизация с плесенясали гъбички, което може да повлияе негативно на здравето не само на малки деца, но и на възрастни. Процесът на закрепване се извършва със специално лепило.
Някои производители, грижейки се за своите потребители, оборудват гума от пяна със самозалепваща се повърхност. Недостатъците включват запалимостта на материала с последващо отделяне на вредни вещества, както и разрушаване от високи температури, включително от слънчева светлина.
Корковата и коркова гумена подложка се предлага както на руло, така и под формата на лист. Той ще продължи няколко десетилетия в комбинация с хидроизолационен слой, в противен случай бързо ще стане неизползваем от взаимодействие с влага. Съдържа естествен материал – трохи от коркова кора, която има декоративни характеристики, това е екологично чист траен материал. Имайте предвид, че стилизирането трябва да се извършва внимателно, тъй като има голяма вероятност от скъсване на платното..
Най -малко от всичко се препоръчва използването на пенополистирол като звукоизолатор. Въпреки своите предимства – не се гризе от мишки и плъхове, не се уврежда от микроорганизми и гъбички, има добри показатели за хидрофобност, но по отношение на нивото на шумоизолация този показател е доста нисък.
През последните години продукт под марката “Тексаунд”. Въпреки дебелината си (по -малка от 4 мм), тя се справя перфектно със задачата. Тежката му минерална основа е подходяща само за бетонни основи, тъй като може да повлияе отрицателно върху дървените подове. Поради високата плътност се постига най -добрият ефект на звукопоглъщане.
“Texound” притежава отлична еластичност, може да се разтегне, всеки възрастен може да се справи с инсталацията, идеален е за неотопляеми помещения, не гние от влага и плесенясали гъбички, огнеустойчив, има дълъг експлоатационен живот. Но имайте предвид, че инсталирането му трябва да се комбинира с тънка изолация и да не се полага без подложка.
За асиметрични помещения и за “плаващи подове” идеалният вариант се счита за шумопоглъщаща пластмаса – това е комбинация от еластични гранули с каучук и акрил. Не изисква хидроизолация, практически няма свиване, подходящ е за неравни основи. Лесен за инсталиране, производителят гарантира дълъг експлоатационен живот, екологично чист. Недостатъкът е периодът на сушене – той е равен на 24 часа.
Акустични панели “Аудек” на етапа на производство те са обшити с естествено дърво, налично в няколко цветови нюанса. Поради лекотата на инсталиране, инсталацията е много бърза, материалът е екологично чист, но за съжаление се продава на висока цена..
Звукоизолиращата мембрана е подходяща за помещения, в които температурата варира от стабилен минус до знойно плюс, поради своята еластичност, дори и с индикатори минус, материалът не се напуква. Притежава екологичност, дълъг експлоатационен живот. Закопчаване с лепило.
Двуслоен материал “Шумоизол” произведени под формата на руло. Съдържа битум и нетъкана основа. Те имат отлична вибрационна изолация. Шумоизолацията не се влошава, когато Shumoizol се компресира, а тънкият слой практически не намалява височината в помещението. Поради високите показатели за хидрофобност, този звукоизолиращ строителен материал не изисква допълнителна хидроизолация, има дълъг експлоатационен живот и е екологичен..
“Звукоизолиран” е разпенена полиетиленова пяна на битумна основа, произведена на малки ролки. Поради битума не се изисква допълнителна хидроизолация за материала, тя ще продължи дълго време, а поради демократичната си цена на практика няма конкуренти.
В суха форма експандираната глина като звукоизолация е от малка полза, но в комбинация с циментова замазка резултатът може да бъде положителен. Пясъкът се счита за добър звукоизолатор, но в градски апартамент той ще повлияе негативно на подовете и основата на панелна къща.
Полезни съвети от професионалисти
За да шумоизолирате съседите отдолу, ще трябва правилно да поставите описаните по -рано строителни материали. Разбира се, можете да се обадите на специалисти, но за да спестите пари, е по -добре да направите инсталацията сами.
Както бе отбелязано по -рано, има три начина за инсталиране на звукоизолиращия слой – на трупи, без замазка и под бетонна замазка. Кой да избере, зависи от собственика на апартамента. Този раздел ще обхване и трите опции..
По забавяне
На първо място, трябва да подготвите основата. За да направите това, демонтирайте подовата настилка – линолеум, паркет, ламинат. Най-лесният начин за премахване е модерен ламинат, благодарение на заключващата връзка, монтаж-демонтаж може да се извърши до 5 пъти. За съжаление в повечето случаи линолеумът или паркетът не могат да бъдат поставени отново след демонтаж. Ако покритието е масивна дъска, тогава демонтирането му трябва да се извърши с цялата отговорност, за да не се развали скъпият строителен материал.
Строителните работи се извършват в специално облекло, предпазващо очите с очила, дихателни органи – с респиратор или марля. Не забравяйте за ръкавиците, благодарение на тях можете да предотвратите появата на мазоли и порязвания. Стигайки до бетонната основа, е необходимо да се коригират нейните дефекти – да се премахнат издатините, да се затворят вдлъбнатини и пукнатини. Малките пукнатини могат да бъдат разширени с ударна бормашина и след това да бъдат поправени с уплътнител или друг еластичен довършителен материал..
Имайте предвид, че трябва да фиксирате лента от пенополистирол по периметъра на помещението, това е необходимо, за да сведете до минимум вибрациите.
Обикновено след подготовката на основата се изчислява необходимото количество звукоизолатор. Но ако минералната вата е избрана в това качество, тогава е по -целесъобразно първо да се фиксират гредите и едва след това да се извършват математически операции.
Не забравяйте да изчакате, докато бетонната основа изсъхне напълно. Например, ако пукнатините са запечатани с еластична смес, едва след изтичане на зададеното време може да се извърши следващият етап на работа..
Не трябва да остават прах и още повече мръсотия. Професионалистите обикновено използват строителна прахосмукачка за тази процедура, но за домашна употреба са достатъчни конвенционална прахосмукачка и мокро почистване. Особено внимание се отделя на ъглите. По правило там се натрупва мръсотия, която в бъдеще може да се почувства от неприятна миризма или повреда на звукоизолатора..
Иглолистната дървесина е перфектна като изоставане., докато съдържанието на влага не трябва да надвишава 19 процента. Строителният материал трябва да свикне с влажността и температурата в помещението; за това се оставя за няколко дни в помещението, където се планира ремонтът. Ако дъските започнат да се огъват, те трябва да бъдат върнати обратно в магазина..
Докато подът изсъхва след генералното почистване, гредите се обработват. Това е много важен етап, тъй като за никого не е тайна, че бетонът може да отделя пара, съответно, образува конденз, което ще доведе до гниене на дървото и образуване на мухъл гъбички по повърхността му. Вредители – насекоми и микроорганизми – също могат да развалят продукта. Противопожарната обработка на продукта също е важна..
Обикновено експертите препоръчват двукратно третиране, а вторият слой се нанася едва след като първият напълно изсъхне. Съответно инсталирането на изоставането трябва да се извърши след изсъхване на втория слой. Тъй като обработката се извършва с най-силните химически материали, тя трябва да се извършва в добре проветриво помещение, на улицата или на входа..
Бетонната основа е грундирана. Акрилният грунд е универсален, икономичен и се продава на достъпна цена. По правило именно той се използва за вътрешни работи при полагане на звукоизолиращ слой..
След това върху основата се нанася слой хидроизолация. Това могат да бъдат специални мастила, подложки от ролки, съединения, които проникват в бетонната основа и обикновен полиетилен. Не е забранено използването на покривен материал или стар линолеум. Върху хидроизолационния слой се полага субстрат или ламели за фиксиране на изоставането.
Хидрофобните материали служат и като амортисьор. Например, линолеумът не провисва, което означава, че по време на работа на подовата настилка няма да има люфт и скърцане. Директно закрепване на изоставането се извършва по два начина. Първият метод е фиксиране с хардуер – дюбели, котви. Вторият начин е използването на вибро суспензии. Нещо повече, ако първият метод е придирчив към капките и основата в идеалния случай трябва да бъде равномерна, тогава вторият начин за това е по -малко взискателен.
Нивото на пода се настройва с помощта на ниво. У дома равномерността може да се провери с ниво на сградата. След маркирането, гредите се полагат първо по стените на помещението, закрепването се извършва с помощта на дюбели, самонарезни винтове, котви. Допълнително закрепване се извършва с помощта на ъгли или строителна полиуретанова пяна.
Най -често се използва закрепване с дюбели, за това в дъската се пробива проходен отвор с улавяне на бетонната основа. В бетона се вкарва пластмасова тапа. Остава само да завиете самонарезния винт. Следващата дупка се прави поне 40 см по -късно. Експертите не препоръчват да се прави по -голяма стъпка, тогава фиксирането ще бъде крехко, в същото време не се препоръчва да се “разделя” – това може да унищожи дървото.
Дължината на хардуера трябва да бъде равна на отвора. Ако купувате крепежни елементи с резби не за цялата дължина на самонарезния винт, тогава фиксирането на гредата с основата ще бъде по-силно. Устойчиво и надеждно закрепване се осигурява от анкери. Те, като самонарезни винтове с гърло, привличат гредата към бетонната основа, поради което гредата остава неподвижна за дълго време, а допълнителната твърдост на конструкцията не води до образуване на люфт.
Котвите често се използват за закрепване на тежки конструкции към стената, но не се изоставят при създаване на шумоизолация на пода. Процесът не е много по -различен от описания по -рано, само че е препоръчително да се направи зенкер в дъската, за да се скрие котвата. За стандартно помещение са достатъчни четири анкерни болта за една греда, за да се закрепи. Диаметърът на котвата трябва да бъде равен на 10 мм, а дължината – 45-200 мм, в зависимост от дебелината на трупа, докато анкерният болт се вкарва напълно в бетона.
Монтирането на дървени греди към бетонна основа с помощта на поцинковани метални ъгли се използва по -често през последните години, това се дължи на твърдостта на фиксирането и със значителна икономия на време. Тъй като фиксирането се извършва без преместване на изоставането, достатъчно е една част от ъгъла да се прикрепи с самонарезни винтове или анкерни болтове към дървения материал, а другата към пода.
Не забравяйте да оставите празнина между стената и дъската – тя трябва да бъде равна на 1,5 см. Успоредно на първия ред се полагат вторият и следващите редове. Размерите на скалните прозорци трябва да съответстват на размерите на звукоизолатора – минерална вата. Строителният материал трябва да лежи плътно вътре, тъй като ако има пукнатини, тогава в апартамента ще попадне външен шум.
Ако гредите са добре изсушени, се допуска създаването на т. Нар. „Плаващ“ под, в който не се извършва фиксирането на подовата настилка с носещите конструкции. В противен случай дъските могат да „набъбнат“ и подът да се „премести“, а подовата настилка да стане неизползваема..
Алтернативен начин за закрепване на изоставането към основата е регулируема система. Въпреки че се продава на висока цена, той прави процеса на изравняване и премахване на различията лесен и прост..
Пластмасова стойка действа като заместител на анкерните болтове, той се завинтва към основата с дюбели, а винт се вкарва директно в дървото. В този случай височината на гредата може да се регулира. След задаване на желаните размери, изпъкналите части се отрязват.
След като звукопоглъщателят е плътно положен в сандъка, е необходимо върху него да се постави слой от шперплат. Но преди това трябва да поставите пароизолационен слой. Някои хора използват устойчиви на влага гипсокартон или гипсови влакна като подови настилки. Между другото, самите тези строителни материали са в състояние да предотвратят навлизането на външни звуци в стаята..
Професионалистите препоръчват, в зависимост от нивото на полагане на слоя шперплат, да залепите слой от демпферна лента. Това ще предпази шперплата от докосване на стената, следователно няма да има вибрации..
Дебелината на шперплата не трябва да бъде по -малка от 16 мм. След полагане на първия слой всички шевове и фуги се запечатват с уплътнител. Силиконът върши отлична работа с това. След това се полага вторият слой шперплат с дебелина 18 мм, докато фугите не трябва да съвпадат с фугите на първия слой. Това ще направи пода устойчив и защитен от външен шум..
Имайте предвид, че ако проводниците трябва да бъдат положени в щайгата, тогава те трябва първо да бъдат изолирани. Первазът се монтира или към пода, или към стената. Ако го прикрепите към лъч, той ще се превърне в източник на проникване на шум..
Звукоизолиращият материал трябва да отговаря на стандартите за качество. Преди да купите, важно е да поискате подкрепящи документи от асистент по продажбите. Не е нужно да купувате шумоизолатор от съмнителни продавачи, това е изпълнено не само със загуба на пари, но и със здраве.
Под бетонната замазка
Както в случая с полагането на шумоизолиращия слой върху трупите, при тази опция първоначално се изисква подготовката на основата. За това не само шевовете и фугите се затварят, но се обръща специално внимание и на газопроводите и дренажната система..
Понякога, за да се намали теглото на бетонната основа и да се отървете от големите разлики, старата замазка се демонтира преди подовете. За да направите това, използвайте перфоратор, лост и махач за нокти. Трябва да го разчупите на малки парчета, за да улесните транспортирането на строителни отпадъци до контейнери.
За тези работи може да се изисква разрешение от регулаторните органи, не пренебрегвайте това, в противен случай къщата може да се срути..
Бетонният прах се утаява не само в помещението, където се извършва ремонтът, но и се разпръсква в целия апартамент, затова преди да започнете работа, трябва да покриете пода в съседните стаи, да завесите оборудването и мебелите с целофан, празнините между пода и вътрешните врати трябва да се затварят с мокра кърпа.
След като демонтирате основата, тя трябва да бъде почистена от отломки. Не трябва да остане нито прашинка, нито петънце. За да направят това, експертите съветват да вакуумирате основата няколко пъти, допълнително да ходите по повърхността с мокър парцал и да изчакате да изсъхне..
По периметъра на помещението е залепен амортисьор, включително през тръби. За добро задържане е необходима лепяща лента. Що се отнася до височината на амортисьорната лента, тя трябва да бъде по -голяма от височината на бъдещата циментова замазка. За да завършите работата, ще ви е необходим бетонобъркачка, но трябва да се погрижите за това предварително.
Важен етап в “мократа” замазка е монтирането на хидроизолационния слой. Ако това не бъде направено, тогава течният разтвор ще “отиде” през пукнатините до съседите, което ще доведе до повреда на тяхното имущество и последващо обезщетение за щети.
Хидроизолацията трябва да бъде фиксирана над амортисьорите. Плътното сцепление се осигурява от скоч лента. Не забравяйте, че производителите съветват да се припокриват някои хидроизолационни материали (до 20 см).
Следващият етап е монтаж на звукоизолация. Шумопласт, базалтово влакно е подходящо за това. Важно е материалът да не променя своите свойства и качества при взаимодействие с влага. Имайте предвид, че строителен материал, положен без фуги, ще свърши работата по -добре..
Отгоре се полага армираща мрежа, но не забравяйте да я фиксирате. Изложени са фарове. Те могат да бъдат метални профили, фиксирани към основата с замазка. Височината им е приблизително равна на 40-45 мм, в зависимост от дебелината на замазката. Стъпката между маяците се определя от дължината на нивото на сградата или правилото.
Изливането с циментова замазка се извършва само след изсъхване на състава, който държи маяците. Подходящият за тази работа цимент е маркиран с надпис М-300. Подравняването се извършва с помощта на специален инструмент.
Важно е да изчакате повърхността да изсъхне при стайна температура и с постоянна влажност, в противен случай циментовата замазка ще се напука след известно време. Впоследствие подът се шлайфа.
Изпъкналите краища на амортисьорната лента се отрязват с канцеларски или строителен нож. След това остава да се запълни повърхността със специален уплътнител, който е в състояние да улавя вибрациите, предавани от пода към стената..
В “полусухата” замазка се въвежда и шумоизолация. Изсъхва по -бързо, но в същото време рискът от напукване по повърхността на бетонната основа е по -голям, отколкото в “мократа”. Процедурата не е много по -различна от описаната по -горе, така че повтарянето на едно и също нещо е непрактично. Просто исках да отбележа факта, че закрепването на маяци с хардуер е изпълнено с вибрационни мостове. Това ще се отрази негативно на звукоизолацията..
За разлика от първия начин, във втория се полага първият слой на замазката и едва след това армиращата мрежа, който след това се излива с втори слой. Между другото, експандираната глина може да се използва като звукоизолация..
Останалата “суха” замазка има голямо предимство в сравнение с предшествениците си – тя е с леко тегло, което не влияе отрицателно върху подовете и основата на панелната къща. Да, и с този метод не се образува голямо количество мръсотия. Но този метод е придирчив за равномерността на основата..
Върху основната повърхност се полага пароизолационен слой. Полагането се извършва с припокриване, фугите се залепват заедно със строителна лента. Пароизолационният слой трябва да бъде фиксиран върху стената над планираната дебелина на запълване.
По периметъра на помещението се допуска амортисьор. Важно е нивото му да съвпада с нивото на бъдещия етаж. Краищата на водосточните тръби и газовите тръби са увити с демпферна лента. Това се прави така, че строителният материал да не навреди на таваните и комуникационната система..
Следващият момент е инсталирането на звукоизолиращия слой.. Такива продукти като “Zvukoizol” и “Shumoizol” са се доказали добре.. Полагането се извършва с припокриване, за допълнително фиксиране фугите по цялата дължина се запечатват със строителна лента.
След това ще трябва да покриете основата с експандирана глина в комбинация с пясъчна смес. Те се продават в магазини за хардуер и са обозначени като “сухи подове”. Подравняването се извършва и проверява от нивото на сградата. За правилното попълване се излагат маяци, които постепенно се пренареждат..
Вместо слой от шперплат се закрепват листове от гипсови влакна. Те се полагат, като се започне от вътрешната врата, постепенно се движат към прозореца. Върху ръбовете на строителния материал се нанася мастика, която осигурява добро фиксиране, освен това GVL се завинтва с отвертка и самонарезни винтове. Разстоянието между самонарезните винтове не трябва да надвишава 30-35 см. За да бъде пода равен, хардуерните глави са вдлъбнати в листове от гипсови влакна.
Експертите съветват да се шпакловат образуваните фуги и дупки. Благодарение на това външни звуци няма да проникнат в стаята. Остава само да се постави финишното покритие – това може да бъде ламинат, линолеум, паркет или порцеланов камък.
Без замазка
За съжаление, описаните по -горе методи значително намаляват височината на таваните в стаята, а ако монтирате и окачени или опънати тавани, тогава няма да има свободно пространство в стаята. С този проблем най -често се сблъскват собствениците на апартаменти в къщите на Хрушчов. Височината на таваните в “хрушчовки” обикновено е 2,5 м.
Разбира се, има изход от ситуацията – полагане на ново покритие. За това се демонтира старото подово покритие – линолеум или напукан паркет. Основата се почиства и обработва, както е описано по -рано..
Разликите не трябва да са повече от 2 мм, в противен случай паркетната дъска ще се срути. Ламинатът също ще се деформира, ако, разбира се, те ще служат като нов под..
Като субстрат можете да използвате строителен материал, който също има звукоизолиращи качества., и добра топлопроводимост. Такъв универсален субстрат няма да „открадне“ допълнителни сантиметри. Този строителен материал включва корк, звукоизолатор от битумен корк, както и разпенен полиетилен, експандиран полистирол и полиуретан върху фолио..
Звукоизолиращият слой се полага по протежение на стената, от която ще започне монтажа на подовата настилка. Подложката трябва да бъде положена от ръба на една стена до ръба на друга, не трябва да има празнини.
Шевовете трябва да бъдат залепени със строителна лента. Като алтернатива можете да използвате обикновена лента или телбод от мебелен телбод. Между другото, благодарение на телбода, този етап може да бъде завършен за кратко време. Имайте предвид обаче, че металните издатини могат да докоснат ламинирания паркет. Поради това има голяма вероятност от ненужно пукане. С други думи, докато се борите с един проблем, можете да създадете друг със собствените си ръце..
Поради факта, че професионалистите не съветват да ходите по субстрата, следващият ред е покрит с някои временни смени, докато се постави ламинат или паркет.
В заключение бих искал да отбележа факта, че съвременните строителни материали са в състояние не само да предпазят стаята от външен шум – силен телевизор, шумни съседи отдолу, техните музикални системи и инструменти, но и да спестят свободно пространство в стаята. С правилния избор на звукоизолация може да се избегне повреда на подове или основи..
За информация как да направите шумоизолация на пода в апартамент, вижте това видео.
Related posts: